10 этапов обустройства канализации в бане (+9 ФОТО)

Канализация в бане: принцип изготовления

Баня является довольно специфическим строением, которое нуждается в определенном подходе при изготовлении. Особого внимания заслуживает система слива, поскольку она значительно отличается от подобных конструкций в обычном доме. Учитывая это, канализация в бане изготавливается по особой технологии с учетом специфики каждого помещения.

Любительское фото основной системы слива, которая вводится в помещение через фундамент

Принцип изготовления

Для начала необходимо отметить, что данная система используется в основном в двух или трех комнатах. При этом основной слив располагается в помывочной, а остальная канализация для бани представляет собой систему трапов (читайте также статью «Сливная яма для бани: строим сами»).

Организация слива

  • Прежде всего, стоит отметить, что полы в данном строении лучше всего изготавливать из бетона, а поверх них монтировать на лагах половую доску. При этом между ней создают небольшие щели, чтобы вода могла стекать на защищенную гидроизоляцией поверхность.
  • Основная канализация бани располагается в помывочной. Для этого при создании фундамента в нем делают отверстие, в которое устанавливают сливную трубу. Ее фиксируют под небольшим углом, направляя в выгребную яму или систему.

Принцип фиксации главной сливной трубы с созданием определенного наклона

  • Под половым покрытием необходимо создать гидравлический клапан . Он будет защищать помещение от неприятных запахов и холодного воздуха снаружи. Для того чтобы реализовать такое устройство канализации в бане можно использовать специальные сифоны, которые продают в любых хозяйственных магазинах.

Принцип действия водяного затвора в канализации

  • Далее перед началом создания бетонных полов в сифон вставляют сливную трубу с воронкой, которую заливают, оставляя на поверхности только сливную часть. Необходимо отметить, что перед тем, как приступать к изготовлению пола ту часть системы, которая будет соприкасаться с цементом, нужно защитить демпферной лентой, чтобы при расширении поверхности в результате нагрева она не повредила материал.

Совет! Перед установкой трубы необходимо дополнительно утеплить, чтобы при сильных морозах вода в них не замерзала и не создавала пробки.

Реализация водяного затвора с использованием различных угловых соединений

Трапы

Дальнейшее устройство канализации бани представляет собой изготовление трапов.

  • Для начала сразу следует отметить, что все данные работы производятся во время изготовления полов.
  • Все поверхности при их заливке делают под небольшим уклоном к той стене, которая ближе всего расположена к помывочной, поскольку канализация из бани выходит именно из этой комнаты.
  • Изготавливают трапы в самой низкой точке помещения. Для этого перед заливкой полов на поверхность устанавливают половинки труб, которые также монтируют под наклоном к общему стоку. Такие изделия можно создать своими руками или приобрести готовые элементы на рынке строительных материалов.

Специальные трапы с защитой, которые предполагают подключения к трубам

  • После того, как полы будут залиты, на них нужно нанести слой гидроизоляции. В качестве него стоит применять специальную мастику. В современных магазинах продается специальный состав, изготовленный именно для бани, который отлично переносит высокую температуру и не выделяет вредных веществ.
  • Стоит отметить, что инструкция по монтажу предполагает организацию слива в бане таким образом, чтобы вода, которая проникает через щели в половой доске, по наклонной поверхности попадала в трапы, а оттуда в основной слив, расположенный в помывочной.

Специальный слив, который предполагает не только центральный отвод воды, но и имеет окантовочную грань для стыковки с трапами

  • Данная система довольно проста и практически никогда не забивается. Для ее обслуживания достаточно пролить пол большим количеством воды с антибактериальными добавками. При этом нужно помнить, что цена конечного изделия будет настолько мала, что по сравнению с другими принципами организации слива ее можно назвать бесплатной.

Совет! Если в качестве финишного покрытия будет использоваться плитка, то трапы необходимо делать открытые, вровень с поверхностью.

Вывод

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме. Также на основании текста, который представлен выше, можно сделать вывод о том, что изготовление канализационной системы в бане своими руками является довольно сложным процессом, который затрагивает создание фундамента и бетонирование полов. При этом канализация в бане может быть разной, хотя использование сливных трапов настолько просто, что его применяют практически повсеместно.

Схема канализации в бане

Несмотря на то, что в бане расходуется в несколько раз меньше воды, чем в душе или ванной ее всё равно нужно удалить. Отвод стоков необходимо сделать так, чтобы исключить образование неприятного запаха, сырости и предотвратить попадание сточных вод в водонесущий слой почвы. Схема канализации в бане выбирается в зависимости от типа грунтов, уклона на строительном участке, особенности конструкции самого сооружения и интенсивности его использования. В данной статье мы расскажем об основных способах утилизации стоков, разновидностях канализационных систем, а также об особенностях отвода воды из бани.

Продумываем способ утилизации стоков из бани

Традиционно, баня возводится на приусадебном или дачном участке. Ее строительство и устройство инженерных систем, в том числе и канализационных, осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

  • СП 53.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 30-02-97);
  • СанПиН 2.1.7.573-96.

Для отвода стоков из сооружения могут применяться различные технологии:

Фильтрующий колодец/траншея. Углубление, заполненное фильтрующим материалом – гравийно-песчаной засыпкой толщиной 30-40 см, закрытой сверху геотканью. В толще засыпки прокладывают е трубы с уклоном 5-10 см / п. м. Величину траншеи рассчитывается из общего объёма сточных вод за сутки. К примеру, для помывки 4-5 человек площадь фильтрующей траншеи составит 18-20 м 2 . Такая площадь необходима из-за большого объема залпового сброса. В противном случае неотфильтрованные истоки просто перетекут в сливную канаву, не пройдя очистку.

Необходимость большой площади, низкая эффективность очистки при залпом сбросе и довольно высокая трудоемкость работ при обустройстве являются основными недостатками такого способа утилизации стоков.

Накопитель. Сточные воды попадают в герметичную емкость и не имеют контакта с внешним грунтом. В зависимости от его объема периодическая очистка может составлять раз в 1-3 года. В случае небольших объемов стоков допускается самостоятельная утилизация. После осушения накопителя, необходима его дезинфекция. Используется хлорка или негашеная известь. Основной трудностью при обустройстве накопителя является его полная герметизация, исключающая попадание стоков в грунт и водонесущие слои.

Септик. Рынок канализационных систем предлагает потребителю большое количество моделей септиков различного объёма. Данная система является оптимальной, так как обеспечивает практически полную очистку большого количества сточных вод, сравнительно небольшим по объему оборудованием. Дополнительным преимуществом является возможность самостоятельной установки и подключения.

Так как современные септики представляют собой моноблочное устройство разделенные изнутри на несколько секций, где осуществляется отстой, фильтрация, аэрация и другие функции очистки, после чего полностью очищенные и обеззараживание истоки выводятся в небольшой фильтрующий колодец.

Основные недостатки септика – это его высокая стоимость и необходимость систематического использования, так как при пересыхании колонии анаэробных бактерий, находящиеся в активном иле погибают.

ВАЖНО! В редких случаях, если дачные товарищества или коттеджные поселки оборудованы централизованной канализационной сетью, выведение истоков бани производится в общую канализацию через коллектор.

Выбираем место для слива: изучаем геологию участка

При выборе места для слива необходимо определить: тип грунта, высоту горизонта подземных вод, глубину промерзания почвы зимой. От этих параметров зависит глубина прокладки труб наружной части канализационной системы, а также особенности обустройства всех типов сточных сооружений. Данные по глубине промерзания берутся из соответствующих справочников, к примеру, СП 22.13330.2011 (актуализированная версия СНиП 2.02.01-83). Тип грунта определяется способом, указанным в таблице:

Грунт для проб берется из глубины до 30 см на участке в местах прокладки канализационных труб и/или обустройства котлована для септика, автономного накопителя или фильтрационной траншеи. В случае если в почве преобладают глины и суглинки при укладке трубопроводов канализационной системы необходимо сделать подушку из песка, выступающего в роли демпфера.

Сооружение для приема сточных вод должно находиться на расстоянии:

  • 4-7 м до фундамента бани;
  • не менее 10 м до водозабора (колодец колонка);
  • 5 м до дороги;
  • 2 м до любых зеленых насаждений (сад, огород, декоративный цветник).

Какой вид канализации выбрать для бани

При обустройстве канализации в бане своими руками чаще всего используются следующие системы: напорная и безнапорная.

Напорная. Применяется принудительная перекачка сточных вод специальным фекальным насосом, установленным либо в самом помещении, либо за его пределами в септике. Такая система имеет ряд преимуществ:

  • монтаж осуществляется быстро, а объем выбранного грунта намного меньше, чем у безнапорной канализации (не нужно учитывать угол наклона и выкапывать очень глубокие траншеи);
  • не существует ограничений по использованию, перепадам высот на участке, длине трубопровода и т.п.;
  • минимальная угроза засорений, стоки движутся по трубопроводам под давлением, исключая возможность образования пробок.

Из недостатков напорные канализационные системы следует отметить:

  • высокая стоимость;
  • энергозависимость, при отключении электричества воспользоваться ею будет довольно проблематично;
  • Необходимость утепления насосного оборудования для эксплуатации в зимний период.

Безнапорная (самотечная). Стоки движутся под действием гравитации. Обустройство самотечной канализационной системы требует строгого соблюдения нормативов по уклону трубопроводов – не менее 0,8-3,0 см/ м. п. (в зависимости от диаметра труб). При монтаже используется трубы большего диаметра, чем у напорного типа. При укладке трубопровода рекомендуется избегать поворотов. Если технически это недостижимо, то в каждом месте поворота устанавливают смотровые колодцы с ревизиями для возможности очистки засорений.

Преимущества безнапорной канализации:

  • энергонезависимость;
  • доступная стоимость;
  • быстрый монтаж, требующий минимального количества материалов.

Недостатки и технические ограничения:

  • на некоторых участках со сложным рельефом устройство безнапорной канализации невозможно;
  • довольно часто возникают засорения, для удаления которых необходимо устраивать многочисленные ревизии.

ВАЖНО! Для бани оптимальным вариантом будет безнапорная канализация. Напорную – рекомендуется устанавливать только в том случае, если рельеф участка не позволяет использовать самотечную.

Устройство внутренней канализации в бане

Устройство системы канализации начинается на этапе возведения сооружения с примерного чертежа. Точное расположение сантехнических устройств: унитазов, раковин, трапов, можно определить только после возведения фундамента. К местам установки сантехники и основным сливам подводят трубы соответствующего диаметра. Их утепляют волокнистыми теплоизоляционными материалами, для предотвращения замерзания стоков в зимний период. Трубы оборудуются различными устройствами предотвращающими проникновение запаха внутрь помещения: гидрозатворы, колено, трапы.

Существует несколько рекомендаций, как в бане сделать сантехнику. В душе вместо поддона используется герметичная стяжка, имеющая уклон в сторону слива, заглубленного в один уровень с полом. Вывод жидкости осуществляется через трап с сифоном.

Отвод стоков из моечной или парной

В традиционных русских банях вода стекает на пол. Затем по различным типам направляющих: трубам, плоскостям, щелям попадает в канализационную систему, фильтрующую траншею или непосредственно на грунт. В так называемых чёрных банях настил пола состоял из тесаных бревен, устанавливаемых на грунт. Эта устаревшая технология нашла свое перерождение с использованием современных материалов – железобетона. Бетон и цементно-песчаные стяжки имеют непосредственный контакт с грунтом. Утрамбованный глиняный пол – один из вариантов основания Он позиционируется как экологически чистый и соответствующий традициям.

Основной недостаток данных полов – их высокая теплоемкость. Чтобы прогреть баню до необходимой температуры нужно затратить большое количество энергии. Одним из решений проблемы является использование керамзитобетона с последующей облицовкой поверхности керамической плиткой. Для стока воды поверхность основания из бетона профилируют, формируя трапы, ведущие к сифонам или водяным затворам сливов.

Современные “белые бани” вместо дощатого настила используют два типа деревянного пола. А поверхность бетонного основания используется не в качестве несущей конструкции, а исключительно для водосбора и отведения.

Протекающий пол – формируется из строганых досок, установленных с зазорами 3-5 мм. В некоторых конструкциях щели делают намного уже – 2-3 мм и дополнительно высверливают сливные отверстия диаметром 10-40мм, располагая их под полками. Проветривание подпола осуществляется через продухи. В небольших банях допускается вывод воды через протекающий пол непосредственно в грунт. Если количество сточных вод превышает 200 л, в основании бани обустраивают песчано-гравийный дренаж. Несмотря на современные средства защиты древесины строительных конструкций от влаги (гидроизоляция из рубероида или гидростеклоизол, обработка антисептическими и гидрофобными пропитками) они подвергаются процессам гниения, и при частом использовании довольно быстро выходит из строя.

Непротекающий пол – формируется из плотно подогнанных досок или при его изготовлении используются поддоны, полимерцементные стяжки облицованные плиткой, армированные полимерные плёнки в несколько слоев. Водоотведение в бане реализовано в виде открытых желобов или трапов, закрытых дренажных каналов и сливных отверстий. Для поддержания функционирования такой системы водоотведения необходимо, чтобы конструкция бани подвергалось минимальным сезонным перекосам, вызванным морозным пучением грунтов. Второе обязательное условие – доступ к сливным отверстиями трубопроводам для их периодической чистки.

Особая чувствительность к сезонным перекосам у конструкций с поддонами. Даже при незначительном изменении угла наклона на поддоне может формироваться лужа, ведущая к появлению плесени, гнили и неприятного запаха. Чтобы предотвратить деформацию, необходимо при строительстве отказаться столбчатых фундаментов, а использовать исключительно монолитные плитные или сборные ленточные.

Поглощающий приямок

Приямок устраивается на участках с негигроскопичными грунтами суглинки, глиноземы и т.п. Он представляет собой ёмкость из монолитного бетона, пластика или других водонепроницаемых материалов. В него стекает вся вода во время помывки, после чего через специальный трубопровод удаляется в место утилизации. При устройстве приямка устанавливают водяной затвор. Самый простой вариант – это щит со сливными отверстиями (расположенными выше уровня сливной трубы), устанавливаемый в приямке. Недостатками такого способа является постоянное наличие в приямке некоторого количества воды.

Читайте также:  Гильзование трубы дымохода своими руками

Существует несколько альтернативных вариантов:

  1. Труба, удаляющая стоки из приямка, устанавливается на высоте 10-15 см над дном;
  2. Над трубой закрепляется пластина с поплавком;
  3. От дна приямка до края затворной пластины необходимо оставить 4-5см.

Такая конструкция подвижного гидрозатвора позволит оставить в приямке минимальное количество воды.

Устройство канализации в бане невозможно без гидрозатвора, иначе запах от сливной ямы пропитает всё сооружение. Гидрозатвор устанавливается на основной отводящей трубе и представляет собой u-образный изгиб, внутри которого образуется водяная пробка, препятствующая распространению неприятных запахов от септика. В принципе, гидрозатворы в сифонах имеются на каждом в сантехническом устройстве. Однако многие мастера устанавливают его дополнительно. Тем более, что стоимость данного устройства невысока.

ВАЖНО! Гидрозатвор устанавливается на трубах большого диаметра, учитывая, что баней пользуются не слишком часто (как правило, один раз в одну-две недели), вода в нём может высохнуть, открыв доступ в помещение неприятному запаху.

Заключение

Устройство эффективной канализационной системы в бане обеспечит тщательное планирование и строгое соблюдение нормативов при выполнении монтажных работ. Не стоит забывать и о системе вентиляции, обеспечивающей высыхание внутренних помещений и препятствующее образованию плесени.

Организация слива воды в бане с использованием трапа:

Устройство канализации в бане своими руками схема и пошаговые инструкции:

Устройство герметичного накопителя из подручных материалов своими руками:

Канализация в бане

Баня – это довольно специфическое строение, требующее определенного подхода во время возведения. И система слива в данном случае заслуживает особого внимания ввиду того, что сильно отличается от аналогичных систем в обычных домах. Именно поэтому, обустраивая канализацию в бане, необходимо действовать по особой технологии, принимая во внимание специфику каждого помещения.

Основные нюансы обустройства

Прежде всего, стоит заметить, что данную систему используют преимущественно для двух либо трех комнат. Главный слив при этом находится в помывочной, в то время как остальная канализационная система представлена системой трапов.

Как организовать слив?

  • Начнем с того, что полы в нашем случае лучше делать бетонными, а затем сверху оборудовать на лагах дощатый пол. При этом важно оставлять между половыми досками небольшие щели, посредством которых вода будет стекать на поверхность, защищенную гидроизоляцией.
  • В помывочной будет находиться основная банная канализация. С этой целью еще на стадии обустройства фундамента в нем проделывается отверстие, куда монтируется сливная труба. Важно зафиксировать трубу под незначительным углом по направлению к выходу (это может быть, к примеру, сливная яма для бани).

  • Под напольным покрытием оборудуется гидравлический клапан. Этот клапан необходим, чтобы внутрь не проникал неприятный запах либо холодный воздух с улицы. Данное устройство можно соорудить в бане, используя специальные сифоны (такие можно отыскать в ближайшем хозяйственном магазине).
  • После этого, еще до заливки бетонного пола, в сифон вставляется сливная трубка с воронкой. Далее она заливается, а на поверхности остается лишь сливная часть. Также стоит знать, что еще до начала обустройства пола ту часть конструкции, что будет соприкасаться с бетоном, следует защитить при помощи демпферной ленты, дабы поверхность при температурном расширении не повредила материал.

Обратите внимание! Трубы нуждаются в дополнительном утеплении еще до установки – благодаря этому вода в них не будет замерзать даже при сильных морозах, а значит, исчезнет риск появления пробок.

Как изготовить трапы?

Следующий этап обустройства канализационной системы – это создание трапов.

  • Прежде всего, отметим, что все описанные ниже работы должны проводиться еще на этапе изготовления полов.
  • Во время заливки полов их поверхности делаются под незначительным уклоном в сторону стены, ближе всего располагающейся к помывочной (дело в том, что канализация, как уже отмечалось выше, будет выходить именно из этого помещения).

  • Трапы должны располагаться в самой низкой точке комнаты. С этой целью на поверхность перед заливкой пола ставятся половинки труб (их также следует монтировать под небольшим наклоном в сторону общего стока). Трап можно сделать самостоятельно, а можно купить уже готовым в ближайшем магазине строительных материалов.

  • Затем, по завершению заливки полов, на них наносится гидроизоляционный слой. Желательно, чтобы это была специальная мастика. К слову, сегодня в магазинах можно найти специальную мастику, предназначающуюся конкретно для бани – такие составы без проблем переносят воздействие высоких температур и не выделяют при этом никаких ядовитых веществ.
  • Еще отметим, что в соответствии с инструкцией слив в бане организуется таким образом, дабы вода, проникая через щели в полу, попадала в трапы по наклонной поверхности, а затем – в главный слив, который, повторимся, располагается в помывочной.

  • Это довольно простая система, которая очень редко забивается. Ее обслуживание заключается лишь в том, чтобы периодически проливать пол водой со специальными антибактериальными добавками. И не забывайте: в итоге стоимость системы будет настолько низкой, что если сравнивать ее с другими методами организации слива, она может считаться даже бесплатной!

Важная информация! Если финишным напольным покрытием будет служить плитка, то нужно, чтобы трапы были открытыми, оборудованными вровень с поверхностью.

Несколько слов о септике для бани

Итак, септик необходим для обеспечения очистки сточных вод. Это – отличная альтернатива центральной канализационной системе, способная перерабатывать достаточно большие объемы стоков.

Действительно ли бане необходим септик? Этим вопросом часто задаются владельцы загородных участков. Для бани он определенно нужен, так как с его помощью будут утилизироваться сточные воды. В особенности, септик необходим, если в бане есть еще и туалет – канализационные воды должны тщательно перерабатываться.

На заметку! Без септика баня не будет полноценно эксплуатироваться, в то время как при использовании простого канализационного колодца понадобится частое проведение откачки. Конечно, иногда на участке уже имеется один септик, играющий роль канализационной системы, однако проблема в том, что баня может быть удалена от жилого дома, следовательно, трубу придется протягивать через значительную территорию.

Помимо этого, еще до начала работ вы должны узнать, как рассчитать объем септика, и провести все необходимые расчеты. В таком случае вы подберете для себя наиболее подходящую модель очистного сооружения.

Какой именно конструкции септика отдать предпочтение? Для этого вы должны определиться с типом стоков, а также со степенью их загрязнения. Как правило, в сточных вода присутствуют не только мыльные вещества, но также и ПАВы, частички кожи, грязи и проч.

Если в бане нет туалета, то проблему можно решить при помощи предельно простой конструкции, которая состоит из одного колодца. У нас получится простая автономная канализационная система, однако она не будет герметичной – на дно следует уложить слой щебня/гравия для фильтрации. Сточные воды, попадающие внутрь, будут проходить через эти элементы, после чего уходить в грунт. Благодаря этому будет обеспечена не только достаточно эффективная очистка, но еще и полная безопасность.

Каковы же достоинства у такого решения?

  1. Прежде всего, это простота монтажа, а также значительное снижение сроков строительства.
  2. Благодаря применению донного фильтра уже не будет необходимости чистить септик слишком часто.
  3. Наконец, обустройство такого септика – это отличный способ сэкономить деньги на материалах.

Но у таких примитивных конструкций имеются и недостатки – это, в первую очередь, недостаточно высокий уровень очистки. А потому такие септики предпочтительнее использовать для сточных вод с небольшим загрязнением. И если баня у вас с туалетом, то придется оборудовать более сложный вариант, который состоит из 2-х колодцев.

На заметку! Септики из 2-х емкостей всегда предпочтительнее, так как, во-первых, они универсальны, а во-вторых – они лучше очищают сточные воды.

В качестве заключения

Исходя из всего, сказанного ранее, можно сделать вывод, что самостоятельное обустройство канализационной системы в бане – это достаточно сложное мероприятие, включающее в себя создание фундамента и заливку бетонных полов. Тем не менее, банная канализация может быть разных типов, пусть и система со сливными трапами настолько проста, что применяется в преимущественном большинстве случаев.

Как обустроить баню с санузлом

Баня с санузлом – это и современное требование по комфорту, а в ряде случаев и острая необходимость. Конечно, оборудование туалета создает массу дополнительных проблем, связанных с утилизацией нечистот, повышением санитарных норм, а самое главное, выделением площади в маленьком строении, где габариты всех помещений ограничены. При планировании строительства бани следует правильно оценить необходимость санузла в ней и тип такого заведения.

Санузел в бане — удобный вариант для отдельно стоящей от дома бане и сауне

Почему возникают проблемы

Прежде всего нужно решить вопрос о том, нужен ли санузел в бане. Может проще сбегать при необходимости в уже существующий туалет? Этот вопрос надо решать с учетом всех особенностей самой бани и её комфортабельности.

Совет! Если стационарный туалет находится очень близко от бани или используется она достаточно редко, то размещать санузел внутри нецелесообразно. То же самое можно сказать при наличии очень маленькой баньки, в которой нет комнаты отдыха.

В большинстве случаев потребность в туалете внутри бани достаточно острая. Как правило, собственные участки огораживаются ажурным или сетчатым забором, что не позволяет бегать до туалета раздетым, а одеваться-раздеваться — это портить всю банную процедуру. Если баня используется в холодное время года, то без теплого внутреннего туалета вообще обойтись трудно, особенно при неторопливом процессе с расслаблением в комнате отдыха. Актуальность такого заведения диктует и наличие детей. Их точно нельзя выпускать разгоряченных на улицу. Наконец, проект бани с санузлом — это обеспечение комфорта и повышение престижа, когда не стыдно пригласить и друзей попариться в баньке.

Сан узел больше подходит для большой бани или сауны с комнатой отдыха

В чем проблема размещения туалета в бане? Можно выделить следующие обстоятельства:

  1. Необходимость абсолютно изолированной площади. Даже с учетом небольших габаритов санузла в маленькой бане найти дополнительную площадь достаточно сложно.
  2. Повышенные требования к канализационному сбросу. Если сточную воду с бани можно сбрасывать в почву через дренажные колодцы, то с туалетными нечистотами так поступать нельзя. Фекалии нельзя собирать в приямках и транспортировать по желобам. Они должны сразу собираться в накопительные емкости или выводиться наружу по трубам. При этом обязательны гидравлические запоры, способные устранять запах.
  3. Вентиляция. Повышается роль вентиляции, причем в санузле она должна иметь принудительный вытяжной характер.
  4. Изолирование. В туалет не должен проникать водяной пар, который будет конденсироваться на элементах конструкции. Кроме того, повышенная температура воздуха также нежелательна, т.к. это все стимулирует распространение запахов.

Необходимо грамотно продумать систему канализации и слива в вбане

Возможные конструкции

В принципе, туалет в бане может быть 2-х типов: мобильный (переносной) и стационарный. Если санузел организовывается в уже действующем сооружении, то больше подходит первый вариант. В давно построенной небольшой бане все помещения распланированы четко по необходимой площади, где не остается изолированного «закутка» для туалета. В этом случае устанавливаются легкие типовые перегородки и обеспечивается локальный контейнер для сбора нечистот.

Для уже построенной бани без санузла можно использовать переносной биотуалет, отделив его перегородкой

Стационарный санузел включается в план постройки уже на стадии проектирования. Он имеет свои постоянные стены и дверь. Канализационный сток формируется заранее и обеспечивает работоспособность заведения. Возможен вариант пристроенного стационарного туалета, когда он строится в непосредственной близости от банного фундамента, а вход в него организуется из банного помещения.

Стационарный туалет необходимо закладывать на этапе проектирования бани

К передвижным конструкциям можно отнести мобильные кабинки и биотуалеты. Мобильные кабинки выполняются в виде легких перегородок, а для сбора нечистот устанавливаются разовые емкости, которые освобождаются после банной процедуры. Один из распространенных вариантов – пудр-клозет, или сухой туалет. В нем емкость засыпается опилками или торфом, которые впитывают нечистоты. Для очищения её вне бани строится герметичный, накопительный септик, периодически очищаемый ассенизаторами. В данной конструкции отсутствует канализационный сток, но вентиляцию оборудовать необходимо. Для этого подводится вентиляционный короб с вытяжным вентилятором. Устанавливаются мобильные кабинки в предбаннике или комнате отдыха.

Сухой туалет засыпается торфом или опилом

Более дорогостоящий, но надежный, современный вариант мобильного санузла – биотуалет. Он представляет собой мобильную, готовую кабинку с унитазом. К нему не надо подводить канализацию, т.к. сбор нечистот осуществляется с помощью двухсекционной емкости. Секции располагаются по вертикали. Верхнее отделение, соединенное с унитазом и бачком с водой, оборудовано насосом, обеспечивающим смыв фекалий в нижнюю секцию.

Строение биотуалета

Нижняя часть объемом 10-25 л предназначена для накопления стока. Этот накопитель снабжен клапаном и патрубком для очистки емкости. В биотуалете химического типа используются специальные реагенты, которые расщепляют твердые составляющие и исключают запахи. Качественные биотуалеты оборудованы индикаторами заполнения накопителя. Независимо от скорости заполнения емкости, действие химических реагентов осуществляется в течение 12-14 дней, после чего придется очищать емкость и вводить новую порцию реагента.

Читайте также:  Баня и онкология: можно или нет

Для ухода з а биотуалетом используют специальные реагенты

Наиболее эффективным считается биотуалет электрического типа. Он стоит дороже, но не требует применения химикатов, а цикл заполнения длится значительно дольше. В этой конструкции нижняя секция разделена на 2 отсека – накопители жидкой и твердой фракции, причем в отсеке для сбора твердых нечистот производится подсушивание. Жидкая фракция, существенно разбавленная водой, может отправляться в дренажную систему бани.

Схема электрического биотуалета

Особенности стационарных конструкций

Стационарный санузел в бане может быть в виде отдельного изолированного помещения внутри строения или небольшой пристройки с внешней стороны. Такой туалет имеет оборудованный постоянный канализационный сток и вентиляцию.

Пристроенный санузел может изготавливаться одновременно со строительством самой бани. В этом случае его фундамент становится продолжением банного основания, а вход организуется изнутри строения. Если туалет пристраивается уже к действующему объекту, то он возводится непосредственно возле фундамента бани. Вход в него может быть нескольких вариантов:

  • изнутри, когда в стене прорубается дверь;
  • в тамбуре: для того, чтобы связать туалет и баню строится еще и тамбур (сени);
  • с улицы: вход в туалет расположен на улице, но в непосредственной близости от банного входа.

Фото 1. План бани с туалетом внутри помещения Проект бани с туалетом в тамбуре Проект пристенного блока с туалетом к бане

Совмещение бани и санузла (фото 1 наглядно иллюстрирует его) с внутренним его размещением закладывается в проект сооружения. Существует множество типовых проектов, которые позволяют реализовать такую мысль с оптимальным расположением всех отделений. Дело в том, что туалет является достаточно специфическим помещением, и он не должен нарушать комфорт отдыхающих людей.

Важное условие! Для туалета в бане необходим стационарный канализационный отвод нечистот.

Он может иметь несколько вариантов исполнения:

  1. Отдельный накопительный септик за пределами бани, в который по трубе самотеком направляется сток нечистот. Как правило, он располагается недалеко от банной стены, но изолирован и не издает запахов.
  2. Общая канализационная система. Туалетный сток совмещается с банным сливом из парилки и моечного отделения, если оборудована система полной местной канализации с несколькими септиками.
  3. Выгребная яма. Такой вариант подходит только для пристроенного санузла.

Ддля выведения нечистот из бани можно соорудить септик или выгребную яму

Другим важным требованием для стационарного внутреннего туалета является наличие воды для смыва в унитазе. Система смыва может быть организована такими способами: центральный водопровод; собственный водопровод из скважины или колодца; накопительная емкость.

Стационарный туалет обязательно идёт с системой смыва Варианты слива в туалете

Организация сброса

Без решения вопроса сбора и утилизации нечистот устраивать санузел в бане нельзя. Самым надежным и безопасным в части санитарных норм считается сооружение стационарных септиков вне территории бани. Они представляют собой герметичные колодцы необходимой емкости, в которых накапливается сбрасываемая масса с последующей откачкой ассенизаторами.

В самом туалете обеспечивается типовое присоединение унитаза к канализационной трубе с использованием стандартных элементов. Далее труба укладывается в траншею с уклоном для обеспечения самотека жидкости (не менее 2 мм на каждый метр длины). Глубина её укладки должна превышать глубину зимнего промерзания грунта.

Канализационная труба соединяется с герметичным накопителем. Септик, как правило, выполняется из железобетонных колодезных колец диаметром 0,9-1,2 м с надежной гидроизоляцией стыков с внешней стороны. Дно колодца заливается бетоном толщиной 20-30 см с армировкой стальными стержнями. Верх септика закрывается бетонной плитой с отверстием для люка.

Схема канализации для туалета в бане с септиком и вентиляцией

При сооружении пристроенного туалета нередко для стока используется выгребная яма. Главное требование к ней – герметичность дна и стенок. Она может изготавливаться путем заливки бетоном, из силикатного кирпича с последующей штукатуркой, в виде металлической или пластиковой емкости. Строительство пристроенного санузла начинается именно с выкапывания этой ямы и её обустройства. Преимуществом такого способа является отсутствие необходимости укладки канализационных труб.

нюанс! При планировании накопительных емкостей любой конструкции следует помнить о том, что фекалии имеют тенденцию к разложению с выделением вредных для человеческого организма веществ.

Для устранения риска отравления необходимо обеспечить вентиляционный канал для оттока газов из накопителей, причем выход следует поднять выше крыши бани.

Особенности обустройства

Туалет необходимо защитить от проникновения пара и влаги. Гидроизоляция санузла в бане является важным условием его обустройства. При строительстве стены этого помещения обязательно покрываются слоем влагонепроницаемого материала, в качестве которого, как правило, используется рубероид или толстая полиэтиленовая пленка. Кроме того, необходимо обеспечить пароизоляцию, для чего укладывается слой полимерной пленки с фольгой. В пристроенных туалетах возникает необходимость и теплоизоляции. Она выполняется из минеральной ваты, пенопласта и других материалов. Повышенного внимания требует и угловая баня с санузлом, где следует учитывать и вероятность воздействия влаги с внешней стороны.

Для пола бани необходимо обеспечить гидроизоляцию

Важнейшее требование – организация надежной вытяжной вентиляции. Помимо вентилирования накопительных емкостей, необходим отток загрязненного воздуха и из самого помещения санузла. Вентиляционный стояк устанавливается с выходом на банную крышу на высоту не менее 60 см над ней. Стояк нельзя располагать в непосредственной близости к дымоходу.

В санузле для бани обязательно нужно провести вентиляцию, чтобы быстро уходил запах и не образовывался грибок и плесень

Внутренняя отделка санузла в бане не отличается от обустройства туалетов в квартире. Наиболее распространенным облицовочным материалом признается керамическая плитка. Если имеется баня из бруса с санузлом, то внутреннюю отделку, чаще всего, проводят вагонкой, не забывая о формировании вентиляционных зазоров.

Чтобы сохранить ощущение натуральной избы, можно отделать санузел в бане вагонкой Санузел, с отделкой керамической плиткой удобно мыть

Особенности проектирования

Баня с санузлом требует особого подхода в проектировании, т.к. уже на этой стадии должны быть проработаны вопросы не только размещения туалета на плане, но и подведения водопровода, организации канализационного стока и вентиляции. Существует множество типовых проектов бань, которые можно смело использовать на своем участке. Можно подобрать варианты для больших сооружений: двухэтажная баня с санузлом или проект бани с санузлом, мансардой. В таких сооружениях возникает определенная проблема с выведением вентиляции. Так, баня с мансардой и санузлом требует прохождения вентиляционного стояка через жилое помещение, что требует его надежного изолирования и размещения по краю мансарды.

Рисунок 2. Проект бани 6х6 м с санузлом

К типовым проектам, пользующимся популярностью, можно отнести такие варианты:

  • баня 6х6 (проект с санузлом показан на рис. 2);
  • баня из бруса с санузлом (рис.3);
  • баня с душевой и санузлом (рис. 4).

Рисунок 3. Проект бани из бруса с санузлом Рисунок 4. Проект бани с душевой и санузлом

В больших по площади сооружениях найти место для туалета не представляет сложностей. В таких проектах важно разместить его оптимально относительно других помещений. Естественно, что наибольшая потребность в санузле возникает после банной процедуры в период расслабления в комнате отдыха, что и надо учитывать. Однако при этом пользование заведением не должно мешать другим отдыхающим.

Несколько сложнее выделить площадь в маленьких постройках, но и для них предусмотрены типовые варианты. Так, доступны для реализации проекты бань 4х5 с санузлом и даже проект бани 2х6 с санузлом маленькой площади. В небольших банях чаще устанавливаются мобильные варианты, особенно когда желание повысить комфортабельность возникла уже после нескольких лет их эксплуатации.

Баня с санузлом – это не только дань моде и престижу. При частом и круглогодичном приеме банных процедур организация такого удобства становится необходимостью. Особенно остро возникает желание такого небольшого комфорта при наличии комнаты отдыха, а также когда в семье есть маленькие дети. Лучше всего планировать туалет внутри бани на стадии проектирования, но и в уже действующем заведении проблему можно решить.

Устройство канализации в бане

Сколько написано статей о банях, где рассматривалось все: от полезных ее свойств, до сооружения самого здания. Но нечасто можно встретить рассмотренную тему, касающуюся канализационной системы. Ведь для многих, кто собирается строить баню своими руками, эта тема считается не самой нужной. Вроде бы, что может быть проще, чем канализация в бане. Установил трубу для отвода воды, выкопал яму недалеко от стены, вот вам и канализация.

В принципе, такой вариант приемлем, но с одной оговоркой – если сама баня будет иметь небольшие размеры, и пользоваться ею будет небольшое количество людей, к тому же достаточно редко. То есть, заполняться яма будет не всегда, потому что утилизировать грязную воду из нее – процесс грязный и неприятный. Итак, давайте рассмотрим несколько популярных вариантов обустройства канализационной системы в бане.

Две части канализации бани

Как и любая канализация, банная делится на две части: внутреннюю и внешнюю.

Внутренняя канализация для бани

Из чего она состоит? По сути, это труба, уложенная под полом или в тело бетонной стяжки. Так как банная канализация – система самотечная, то стоит монтаж трубы провести под уклоном в сторону выгребной ямы или септика. Значение угла наклона трубы – минимум 2%, то есть, перепад ее концов – это 2 мм на один погонный метр длины трубопровода.

К примеру, в бане будут уложены бетонные полы, обычно так и поступают в моечных отделениях. После чего их обычно облицовывают керамической плиткой. Так вот еще на стадии заливки стяжки необходимо позаботиться о том, чтобы плоскость пола была сделана наклонной в сторону установленного канализационного трапа. Скажем прямо, сделать это непросто, ведь слив воды – это точка на полу, куда вставляется трап. Значит, вся плоскость пола должна иметь уклон к одной данной точке.

Чтобы вы поняли, о чем идет разговор, посмотрите на фото ниже. Здесь показан установленный в пол трап канализации, а сами плоскости пола имеют уклон в сторону отверстия. Куда бы вода ни попала, она все равно стечет к трапу.

Как уже было сказано, канализационный трап соединяется с трубой вывода воды наружу. Она проходит через фундамент наружу, где соединяется с внешней частью банной канализации.

Обратите внимание, что оптимальный вариант укладки трубы – это прямолинейность. Никаких отводов и разворотов. Чем их меньше, тем лучше. Поэтому стоит еще на стадии проектирования самой бани учесть этот момент. Единственный отвод – это соединение канализационной трубы с трапом.

В принципе, внутреннее устройство канализации в бане можно считать законченным. Здесь нет больших сложностей, тем более вся трубная разводка исполняется пластиковыми элементами, которые соединяются между собой раструбной системой. Это не только просто, но и герметично, потому что в раструбах установлены резиновые манжеты.

Внешняя часть канализации бани

Это более сложная часть, потому что кроме трубной разводки в канализации устанавливается и сборник грязной воды. Что сегодня можно предложить, чтобы канализация бани работала четко, не создавая проблем.

Есть несколько вариантов, которые можно взять за основу. Правда, необходимо обратить внимание на тот факт, что канализацию бани можно соединить с общей канализацией дома, тем самым избежав расходов, связанных с сооружением водосборника. И все же начнем с отдельно стоящей канализацией для бани.

Как все производится. В первую очередь решается вопрос типа водосборника. Что это будет: выгребная яма, яма, засыпанная щебнем, септик или что-то другое более современное.

Канализационная яма для бани

Самый простой вариант – это яма для канализации. Она может быть открытой, то есть, выгребной, а может быть засыпана щебнем, керамзитом или боем кирпича. В чем их разница, по какому принципу они работают.

Выгребная яма – это обычный колодец (оборудованный или нет), который постепенно заполняется загрязненной водой. Как только вода доходит до края, ее необходимо откачать и утилизировать. Почему вода не уходит в почву, почему она наполняет яму канализации бани? Все дело в том, что мыло, шампуни и другие моющие средства осаждаются на стенках ямы, делая ее непроницаемой для воды. И чем дольше эксплуатируется баня с ямой, тем слой становится плотнее.

Нередко в виде выгребной ямы используют железобетонные кольца, двухсотлитровые металлические бочки, различные пластиковые емкости и так далее. Их задача – собрать воду из бани. Что касается утилизации, то это можно сделать вручную, выкачивая воду ведрами, можно использовать погружной насос или воспользоваться услугами ассенизационной машины.

Яма, заполненная щебнем, это совершенно другая система отвода. Ничего утилизировать не надо, вода, проходя сквозь щебеночный слой, оставляет на нем все мыльные осадки. До грунта добирается практически чистая жидкость, которая просачивается через него, уходя в подпочвенные слои воды. Конечно, слой осадков постепенно проникает ниже и со временем может добраться до грунта. Поэтому не стоит доводить до этого.

  • Надо просто снимать загрязненный щебеночный слой и на его место засыпать новый чистый.
  • Можно грязную щебенку высушить на солнце, постучать по ней лопатой, чтобы сухой осадок отцепился от камней, затем облить водой до чистоты. Такой щебень можно повторно использовать в канализационной яме бани.
Читайте также:  Гараж и баня под одной крышей: проекты с хозблоком, летней кухней совмещенной с баней

Септики для бани

Что такое септик? По сути, это сборный резервуар, разделенный на несколько отсеков. Вода, проходящая по всем отсекам, дает возможность взвешенным частицам осесть, они падают на дно, где образуется ил. На выходе получится чистая вода.

Существует несколько вариантов организации септика для бани.

  • Есть готовые конструкции.
  • Самодельные из разных материалов с разными способами организации.

Готовые конструкции – это пластмассовые емкости, небольших размеров и веса. Для того чтобы установить такой септик, нужно всего лишь откопать котлован под его размеры – это самый сложный этап, установить своими руками с помощью двух человек в него резервуар, подсоединить его с трубной системой канализации бани и закопать, чтобы сверху остались только люки для обслуживания септика.

Для канализации бани подойдет вот такой небольшой вариант, как на фото ниже.

Самодельные септики для бани – это, скорее всего, система, в которую входят несколько колодцев. Первый из них выполняет функции водосборника. Он герметичный. Здесь происходит осадка частиц, после чего очищенная вода поступает во второй колодец по переливу из канализационной трубы. Во втором колодце производится утилизация воды путем проникновения ее в грунтовые воды. Этот колодец имеет отверстия в днище и по бокам, через которые воды уходит в грунт.

Из чего можно сделать самодельный септик для бани? В принципе, вариантов здесь масса. Но есть те, которые используются чаще остальных.

  • Из железобетонных колец.
  • Выстроенные из кирпича или бетонных блоков.
  • Бетонные, залитые в опалубку своими руками.

Первый вариант – самый быстрый в возведении, но и самый дорогой. Во-первых, бетонные кольца стоят недешево. Во-вторых, установить их своими руками, не получится. Для монтажа придется вызывать подъемный кран, за который придется заплатить.

Второй вариант – более простой, но недолговечный. Кирпич и блоки, хоть и защищенные штукатуркой и гидроизоляцией, прослужат недолго. Со временем колодцы начнут разрушаться и осыпаться. Лет десять – и от них не останется былой роскоши.

Третий вариант в плане проведения работ один из самых сложных. Но такая конструкция прослужит не один десяток лет. К тому же у нее нет стыков и швов, которые обычно в колодцах являются самыми уязвимыми местами. Что касается заливки бетона, то она должна быть непрерывной, вот почему к проведению работ надо хорошо подготовиться. К примеру, приобрести или взять в аренду небольшую бетономешалку. Кстати, такие колодцы могут иметь разную форму: прямоугольную или круглую. Вторая эффективнее. Чем меньше углов, тем меньше места сбора грязи.

Как соединяется колодец с канализационной трубой

Здесь несколько требований, которые должны выполнять обязательно.

  • Оптимальный вариант – это наименьшее расстояние от бани до колодца.
  • Минимальное или полное отсутствие отводов и поворотов.
  • Наклон трубы канализации бани – не меньше 2%.
  • Полная герметизация стыков.
  • Если используется для канализации бани несколько колодцев, то перелив должен устанавливаться ниже приемного слива.

Заключение по теме

Как видите, канализация в бане – это достаточно серьезная система отвода воды. Она может быть очень простой или очень сложной. Но тут можно задаться вопросом, а стоит ли вкладывать в канализационную систему большие деньги, делая, к примеру, септик? Наверное, надо ответить на это таким образом – если хотите, чтобы банная канализация соответствовала всем требованиям и нормам современного строительства, то стоит в нее вложить.

Как сделать канализацию в бане: выбор и строительство системы своими руками

Современная баня – это целый комплекс помещений, предназначенных для мытья, оздоровления и релакса. Он включает парилку, предбанник, туалет, моечную, а иногда и бильярдную или другое помещение для отдыха и приятного времяпровождения. Само назначение бани таково, что есть острая необходимость в организации системы отвода сточных вод. Грамотно спроектированная и правильно построенная канализация для бани решает множество проблем владельца. Рассмотрим, как выбрать тип системы и построить ее своими руками.

Содержание

Типы систем и особенности выбора ↑

Если есть возможность подключиться к централизованной канализационной сети или объединить системы водоотведения бани и жилого дома, это идеальный вариант. Если же нет, то придется самостоятельно выбирать схему канализации в бане и реализовывать своими руками.

Канализация для бани

Существует несколько вариантов, самые распространенные из которых:

  • подключение к централизованным системам;
  • накопительный бак;
  • дренажная канализация;
  • выгребная яма;
  • септик.

Выгребная яма из покрышек

Что обязательно следует учитывать ↑

При выборе сооружения для конкретного участка следует оценить несколько разнородных факторов. Первый и самый главный – планируемый расход воды. Он зависит от количества человек, которые будут париться, габаритов помещения, интенсивности его эксплуатации.

Другие факторы, которые необходимо учесть при устройстве канализации в бане:

  • Уровень грунтовых вод. Этот фактор влияет на выбор материалов, из которых строят канализацию.
  • Тип грунта. В зависимости от него выбирают вид канализационной системы.
  • Глубину его промерзания. Если баню используют в зимнее время, то при замерзании-таянии влаги система может быть повреждена. Придется позаботиться о теплоизоляции.

На участке с песчаным грунтом логично построить систему дренажного типа. Это хороший выбор для сезонной бани, в которой парятся несколько человек. Если грунт глинистый, то придется организовать более сложную систему для сбора и утилизации сточных вод. Варианты – выгребная яма или септик.

Схема дренажного колодца

Вариант #1: дренажная канализация ↑

Своими руками проще всего сделать канализацию для бани дренажного типа. Она подойдет для небольших парилок, рассчитанных на нескольких человек. Для дренажа используется небольшой колодец размерами приблизительно 1х1 м. Глубина должна быть ниже уровня промерзания грунта. Если земля промерзает на 0.7 м, то колодец копают на 1.5 м.

На дно готовой ямы укладывают глину слоем 10-15 см. Ее следует расположить так, чтобы образовался уклон по направлению стока. Слой глины разравнивают так, чтобы гладкое дно колодца приобрело вид лотка. Следующий слой – сыпучий материал – щебень, гравий или песок. Толщина этого слоя должна достигать 0.5 м и быть выше уровня промерзания. Поверх сыпучего материала яму засыпают грунтом.

Вместо колодца можно обустроить дренажную подушку. Она представляет собой траншею длиной и глубиной в 1 м, шириной 0.3 м, заполненную на 20 см сыпучим материалом, а выше – грунтом до уровня земли. Трубу, которая ведет от бани к дренажному колодцу или подушке, теплоизолируют.

Строительство колодца и прокладку труб следует выполнять очень тщательно, т.к. при неправильном обустройстве дренажной канализации для бани вода будет постоянно замерзать зимой, и система может не работать. Еще хуже то, что постоянная сырость приведет к разрушению пола в помещении, а мытье будет некомфортным.

Устройство дренажной канализации для бани

Как обустроить приямок ↑

Если жидкость недостаточно интенсивно впитывается в грунт, строят приямок, где сточные воды набираются, а потом вытекают дальше. Чтобы нормализовать отток воды, трубу прокладывают под небольшим уклоном в нужную сторону. Для строительства приямка подходят любые водонепроницаемые материалы.

Водосток должен быть обустроен с водяным затвором. Для этого ввод трубы делают в нижней части приямка – в 9-12 см от дна, а по трем сторонам ставят пластину. Ее не нужно закреплять, чтобы до дна оставался зазор в 5-6 см. Благодаря такой простой конструкции образуется гидрозатвор, который защитит баню от неприятных запахов сточных вод. При выборе труб лучше отдать предпочтение полиэтиленовым.

Какой пол лучше сделать для бани ↑

Чаще всего пол обустраивают двумя способами:

  • Протекающий. Настил изготавливают из досок, которые не прикрепляют к лагам, а просто укладывают с небольшими зазорами – 5 мм. Благодаря такому устройству доски качественно просыхают и меньше подвергаются разрушению.
  • Капитальный. Доски можно уложить без зазоров, однако в этом случае необходимо сделать уклон. Внизу устанавливают лоток для сбора воды. Из лотка стоки поступают в трубу и далее – в приямок.

Очистка сточных вод осуществляется через грунт и песок. Известь, отложения, органические соединения задерживаются между частицами, поэтому дренажную систему иногда приходится чистить.

Смотровой колодец для канализации ↑

Если схема дренажной канализации в бане, сделанной своими руками, предусматривает большое расстояние между местом слива воды и системой дренажа, то необходимо построить смотровой колодец. Его делают из бетонных колец или выкладывают кирпичом. Диаметр такого колодца должен быть не менее метра.

Чтобы зимой сооружение не промерзало, его оснащают двойной крышкой. Между крышками помещают утеплитель, в качестве которого можно использовать опилки или грунт. Внутреннюю стенку отделывают любым утепляющим материалом. Наружную часть колодца также утепляют.

Схема смотрового колодца

Вариант #2: выгребная яма ↑

Перед строительством выгребной ямы необходимо выяснить глубину залегания грунтовых вод. Если они расположены высоко, то эта схема канализации в бане не подходит, лучше выбрать другой вариант. Чтобы получить представление о водоносных горизонтах, можно выяснить, на какую глубину выкопаны питьевые колодцы в районе, но более надежный метод – гидрогеологические исследования.

Объем выгребной ямы зависит от режима эксплуатации бани. Важно при расчетах добавить дополнительный объем, чтобы яма не переполнилась, если количество парящихся или частота посещений бани будут выше запланированных. Необходимость укрепления стенок ямы зависит от плотности грунта на участке. Если есть вероятность обрушения, их обкладывают кирпичом или бетонируют.

Яму располагают не более чем в 2-2,5 метра от бани, а сливную трубу к ней следует уложить под уклоном по прямой, без изгибов. Расположение трубы учитывают еще на этапе проектирования бани. Трубу устанавливают перед началом обустройства пола, после этого можно бетонировать пол, укладывать плитку или любое другое покрытие. Чтобы в трубе не образовывались засоры, сливное отверстие закрывают решеткой.

Кирпичная выгребная яма

Вариант #3: септик для бани ↑

Как еще можно сделать канализацию в бане? Хорошее решение – обустройство одно- или двухкамерного септика. Такая система очистит стоки, если баня оборудована туалетом. Самые практичные варианты – септики из бетонных колец, пластиковых или металлических емкостей, старых покрышек.

Схема септика для бани

Конструкция из бетонных колец ↑

Отличие септика для бани от системы, предназначенной для дома, заключается в глубине сооружения. Она в 2-3 раза меньше. Для строительства каждой камеры потребуется 1-2 кольца. Их устанавливают открытым способом, т.к. сначала роют котлован, а потом монтируют конструкцию.

Для обустройства двухкамерного септика понадобится выкопать две ямы, каждая из которых должна быть на 20 см больше диаметра кольца. Дно бетонируют, после чего устанавливают крышки и вентиляцию. Стыки и швы конструкции тщательно гидроизолируют, а бетонные емкости соединяют наклонной переливной трубой.

Септик из бетонных колец обходится недешево. Для монтажа колец потребуются помощники и лебедка. Однако он может прослужить несколько десятилетий, поэтому расходы и трудозатраты окупаются.

Септик из автомобильных покрышек ↑

Для строительства простого септика можно взять покрышки от КамАЗа. Это отличное решение для тех, кто хочет сэкономить и может получить старые покрышки бесплатно или за символические деньги. Из них можно сделать как однокамерную, так и двухкамерную конструкцию. Глубина такого септика должна быть около 2 м.

Сначала роют ямы большего диаметра, чем само сооружение. После этого шины надрезают электролобзиком и выкладывают в виде колодца. Ввод сливной трубы должен располагаться ниже уровня промерзания грунта, а саму трубу укладывают под уклоном. Отверстие для ввода прорезают на стыке покрышек.

Дно первой камеры бетонируют или гидроизолируют с помощью плотного слоя глины, а вторая камера должна выполнять функции дренажа, поэтому в ней укладывают слой щебня. После строительства камер пространство между колодцами и грунтом засыпают щебнем и уплотняют. Верх закрывают крышками, желательно утепленными.

Септик из автопокрышек

Металлические и пластиковые емкости ↑

В качестве камер для септиков можно использовать металлические или пластиковые емкости, бочки большого объема, еврокубы. Обычно их приходится покупать, и расходы довольно велики.

Для участков, где грунтовые воды залегают высоко, это наилучший выбор, т.к. емкости герметичны и не нуждаются в дополнительной гидроизоляции. Что касается утепления, то о нем придется позаботиться, а для регионов с суровым климатом лучше выбрать схему строительства бетонного септика, поскольку пластиковый или металлический будет перемерзать.

Первая камера такого сооружения должна быть герметичной, а во второй вырезают дно и обустраивают дренаж. Емкости соединяют переливной трубой, которая должна быть расположена в 25 см от верхнего края конструкции. Ввод для канализации обустраивают на высоте 15-20 см.

Септик из металлических бочек

Видео: как обустроить слив из бани ↑

Какая канализация лучше для бани, каждый владелец выбирает сам. Если нужна надежная и долговечная конструкция, то двухкамерный бетонный септик прекрасно справится с задачей. Для песчаного грунта стоит выбрать дренажный колодец, а для глинистых почв – выгребную яму.

Пластиковые емкости очень удобны в монтаже, но всегда стоит помнить, что они плохо сопротивляются механическим нагрузкам. Поэтому полимерные материалы имеет смысл использовать там, где над емкостью редко ходят люди и не проезжает транспорт.

Если выбран металл, то конструкция вряд ли будет слишком долговечной, т.к. материал разрушается от коррозии, но в течение 5-15 лет вполне способен прослужить. Это хорошее решение для сезонной бани на даче.

Ссылка на основную публикацию