Как построить щитовую баню своими руками

Щитовая баня своими руками пошаговая инструкция

Баня щитовая своими руками

Плюсы щитовых бань

Основными плюсами таких бань можно назвать следующие их характеристики:

усадка бани минимальна, поскольку здание легкое;
минимальный бюджет на отделочные материалы, по сравнению с возведением других видов бань;
щитовая баня своими руками – нетрудоемкий процесс, для которого не нужно быть опытным столяром;
нагрев бани такого типа быстрый;
любой вид отделки как снаружи, так и внутри;
долговечное пользование.

Весомый недостаток каркасно-щитовой конструкции бани — это ее не монолитность. Расшивка короба происходит с помощью отдельных щитов, стыки между которыми нужно чем-то заделывать. В этом случаие поможет утепление минеральной ватой или другим похожим материалом и гидроизоляция, например, с помощью алюминиевой фольги. Но один недостаток не испортит отличное сочетание цены и скорости застройки каркасно-щитовой бани.

Проект постройки стоит выбирать стандартный, без сложных изгибов стен, как например на фото.

Типовые чертежи небольшой бани включают в себя: парную, мойку и комнату отдыха.

Пошаговая инструкция по строительству каркасно-щитовой бани

Шаг 1. Сначала определитесь и закупите все необходимые материалы, а именно:

для фундамента – сваи или компоненты бетонного раствора (песок, щебень фракции 20*40, цемент) с последующей обработкой праймером;
для каркаса – брус 12*12 см, доска 15*3 см, бруски 7,5*4 см;
для внутренней и внешней отделки – вагонка, плиты цементно-стружечные (ЦСП), OSB или сайдинг;
для теплоизоляции – минеральная вата или базальтовая плита;
для гидроизоляции – рубероид в два слоя;
для закрепления материала – гвозди, саморезы, металлические уголки, прочее;
для устройства кровли – метало черепица или эврорубероид, жалоба и комплектующие для отвода дождевой воды от бани.

Шаг 2. Приступаем к фундаментным работам. Поскольку конструкция бани получится легкой, то самый оптимальный вариант фундамента — это свайный, что сэкономит затраты сил и средств. Чтобы сделать фундамент крепче, после устройства свайного фундамента проложите ленточный. Это обязательное условие для фундамента разных типов почв.

Первый цокольный брус притягивается (прикручивается) к фундаменту любыми существующими анкерными способами. После проверки уровня, поверх бруса укладывают рубероид.

Шаг 3. Важным этапом монтажа каркаса является расчет количества вертикальных стоек. Если баня небольшая (перегородок нет), то стойки находятся только по углам. Минимальное расстояние стоек 60 см, а в ходе работы следует постоянно проверять строго вертикальную установку стоек для недопущения перекоса. В этом помогут такие инструменты, как строительный уровень и отвес, а применение подкосов для стоек надежно зафиксирует положение стойки.

Утепление стен каркасно-щитовой конструкции бани просто необходимо, как и защита от влаги, поэтому проводим тепло– и гидроизоляцию.

Шаг 4. Установка крыши, которая чаще всего бывает двускатной, также требует утепления, гидроизоляции и возведения потолка.

От чердачного помещения в каркасно-щитовой бане следует отказаться, легкая конструкция может не выдержать лишней нагрузки. Далее представлена крыша бани в разрезе.

Шаг 5. Монтаж перегородок и напольного покрытия, которое зависит от типа фундамента. Предпочтительным устройством пола является настил досок под небольшим углом для слива воды в канализацию.

Шаг 6. Заключительные работы по установке дверей и окон.

Шаг 7. Облицовка стен бани отделочными материалами. Внутри может быть вагонка, закрепленная гвоздями или скобами. Снаружи баню обшивают разной отделкой:

ЦСП (1,25 м) — негорючие, прочные и водостойкие плиты;
OSB (1,22 м) – при таком размере плита четко становится между вертикальными стойками каркаса и не нуждается в подрезке. Дополнительной отделки OSB не требует, поскольку плита гладко зашлифована.

Разница между этими двумя плитами еще и в наличии инструментов для закрепления. Чтобы работать с плитами ЦСП вам понадобится болгарка, а в материале нужно будет еще просверлить отверстие. Монтаж OSB ближе к столярной работе.

Для создания более привлекательного внешнего вида бани обшейте ее ондулином или листовым оцинкованным профилем.

Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция

Для начала давайте разберемся с тем как построить фундамент под каркасную баню. Так, как сооружение это очень легкое, под него можно использовать дешевое столбчатое основание, как правильно возвести столбчатый фундамент своими руками читайте здесь. Если вы остановились на столбчатом фундаменте и не собираетесь заливать ростверк, то нижнюю обвязку стоит сделать из бруса потолще (до 200мм).

Такое сооружение, как баня, конечно, требует наличия слива. Своими руками его устроить также не сложно. Еще перед заливкой фундамента следует выкопать траншею под трубу и колодец приемник. Бетонное основание под пол заливают с уклоном к месту ее выхода (где выкапывают небольшой приемник-лоток для воды).

При заливке, пол можно дополнительно утеплить. Для этого грунт сначала уплотняют (выдерживая уклон), укладывают в траншею трубу и засыпают ее. Сверху насыпают щебень в 20см и заливают бетонную стяжку в 3 см. Подробнее об устройстве слива для бани можете посмотреть тут .

Совет: Устраивая бетонное основание под пол, не забудьте оставить место под фундамент каменки.

Далее на стяжку насыпают керамзит. Поверх него стелят гидроизоляцию. Далее все заливают бетоном слоем в 5см с армированием всей конструкции, рабицей.

Сборка каркаса стен и кровли

Нижняя обвязка крепится к столбам фундамента при помощи анкерных болтов с шестигранными гайками и широкими шайбами (более подробно о монтаже нижней обвязки смотрите тут ). На каждый столб в зависимости от расстояния между ними используется по 1-2 болта. На следующем этапе устанавливают угловые стойки. Крепят их на стальные уголки. Далее приступают к установке промежуточных стоек. Шаг между ними — обычно составляет 0.6м. Затем крепят верхнюю обвязку и постоянные укосины с внутренней стороны бани (по четыре на каждую стойку). Пошаговую инструкция по возведению каркасных стен можете посмотреть здесь .

На следующем этапе к верхней обвязке уголками или врубкой фиксируют балки перекрытия. Далее на анкера с дополнительным креплением скобами устанавливают стропильные ноги.

Утепление стен каркасной бани

Строя каркасную баню, внимание нужно уделить, в том числе и утеплению стен. Выполняется эта операция в несколько этапов:

Между стойками устанавливаются плиты стекловолокна.
На стойки брусками фиксируется гидроизоляционная пленка.
На бруски крепится блокхаус.
Изнутри бани на стойки также брусочками монтируется пароизолятор.
Выполняется внутренняя обшивка доской или вагонкой.

Важно: Окрашивать доску, использованную для внутренней обшивки нельзя. Не допускается использование и лакированной вагонки.

Перед утеплением стен нужно утеплить и кровлю. Для этого на стропила сначала натягивается гидроизоляционная пленка. Крепят ее с небольшим провисом. Затем набивается обрешетка и монтируется кровельный материал.

Потолок каркасной бани утепляют примерно так же, как и стены. Вот точная пошаговая инструкция:

1. На балки крепят пароизолятор.
2. Обшивают потолок вагонкой или доской.
3. Сверху укладывают теплоизолятор.
4. Зашивают пол чердака.

На заключительном этапе бетонный пол бани обкладывают плиткой. Далее монтируют окна и двери. На этом строительство бани считается законченным. Можно приступать к возведению каменки, сборке лавок и т.д.

Видео по теме «возведение каркасной бани своими руками»:

Особенности строительства щитовой бани

Владельцы загородных участков частенько задумываются об устройстве баньки, где можно принять водные процедуры, снять усталость, попариться с веничком. И ищут наименее затратный вариант с точки зрения финансов, труда и времени. В этом случае стоит обратить внимание на каркасно-щитовую баню. Для ее возведения вы потратите в 1,5, а то и в два раза меньше древесного материала, чем, используя бревна или брус. Да и сам процесс выполнения работ проще и позволяет взяться за работу самостоятельно даже тех, кто не обладает большим опытом ведения строительно-монтажных работ.

Щитовая баня своими руками: пошаговая инструкция

Конструкция щитовой бани имеет небольшой вес, поэтому ее обустройство не требует возведения основательного фундамента, можно ограничиться столбчатым и использовать асбестоцементные трубы, залив их бетоном или применить железобетонные столбики. При желании застройщики обустраивают мелкозаглубленное ленточное основание. Независимо от выбора типа фундамента работы начинают с подголовки участка, для этого:

Разравнивают площадку под строительство и продумывают систему стока воды. Для небольшой бани, которой пользуется мало людей, обычно организовывают сток в канаву.
Вооружившись колышками и шнуром, выполняют разметку фундамента по всему периметру строения.
Приступают к закладке свайного фундамента, вкапывая трубы на глубину 1,2– 1,5 и выравнивая их выступающую над поверхностью часть на одинаковую высоту. Трубы бетонируют, после затвердения смеси, выполняют гидроизоляцию, укрывая рубероидом, чтобы деревянные элементы будущей конструкции не соприкасались с замлей. Дают бетону набрать прочность.
Перед тем, как приступать к работам по возведению каркаса и стен, проверяют ровность поверхности фундамента в горизонтальной плоскости. Обнаружив отклонения, превышающие 1 см, их ликвидируют, используя дополнительный слой раствора.
Укладывают цокольную обвязку каркаса. Для этого подойдет брус из хвойных пород дерева (минимально допустимое сечение 20х25 см) или доски размером 5х10, которые предварительно обрабатывают антисептическим составом, предназначенным специально для бань. Углы соединяют, используя методы «в лапу» или «в полдерева». После проверки точности соединения углов, которые должны составлять 90 градусов и горизонтальности укладки цокольного бруса к фундаментным столбикам крепят обвязку (нигелями или анкерами). Для стабильности конструкции каждый анкер углубляют в тело фундамента не меньше, чем на 10 см.
Устанавливают вертикальные несущие стойки каркаса. Их расположение обязательно в углах строения и в местах, где хозяева предполагают сделать внутренние перегородки. Чтобы они имели строго вертикальное направление, стойки укрепляют, сооружая на время сборки каркаса временные подпорки. В зависимости от размера бани рассчитывают необходимое количество промежуточных стоек, рекомендуемый шаг – 0,5 м. В местах, расположения оконных и дверных проемов это расстояние составляет 1 метр. Чтобы конструкция приобрела максимальную устойчивость, устанавливают дополнительные укосины, поддерживающие каждую вертикальную опору.
Укладывают элементы верхней обвязки, скрепляя со стойками. Крепят, применяя способ врубки либо используя стальные уголки.
Следующий этап в строительстве щитовой бани своими руками – укладка потолочных балок, на которые опираются стропильные элементы фермы двускатной крыши. Конструкция остова крыши зависит от выбираемого кровельного материала и его веса. Желательно укладывать легкий материал, поскольку основание и несущие конструкции строения не рассчитаны на большой вес. Поэтому кровлю обычно делают из железных или рулонных материалов.
Выполняют внешнюю обшивку, для чего используют: доски, фанеру, OSB-плиты. Стыки в местах соединения конопатят или задувают монтажной пеной. Финишную отделку стеновых конструкций выполняют блок-хаусом, сайдингом и другими материалами на вкус застройщика.
Далее приступают к внутренней отделке помещения бани. Лучшим вариантом для парилки считаются деревянные доски или вагонка из осины, липы или ольхи, поскольку лиственные породы отличаются низкими показателями теплопроводности. Реже используют более дешевый материал из сосновой древесины. Для предбанника и комнаты отдыха подойдет обшивка гипсокартонном или фанерой. Чтобы баня быстро не остывала, укладывают слой утеплителя, который с двух сторон укрывают пароизоляционной пленкой, дабы в нем не скапливалась конденсатная влага. Можно использовать минвату, арболит и другие утеплители. Монтируют слой теплоизоляции одновременно с креплением обшивки.

На этом основные работы по постройке каркасно-щитовой бани своими руками подходят к финишу, остается ответственный момент – поставить печь и заняться настилом полов.

Можно значительно упростить и ускорить строительный процесс, воспользовавшись готовыми комплектами щитовых бань, которые предлагает строительный рынок. Их собирают подобно конструктору, затрачивая считанные дни. Действуя четко по инструкции, которая подробно описывает пошагово, как построить сборно-щитовую баню, ее легко возвести самостоятельно, не имея ни опыта, ни соответствующих навыков.

Преимущества и недостатки щитового строения бани

Прежде чем окончательно определиться в намерении строить каркасно-щитовую баню, каждый потенциальный застройщик желает взвесить все за и против, ознакомившись с ее достоинствами и изучив недостатки.

К преимуществам строения относят:

незначительные трудозатраты и простоту строительства;
небольшие финансовые вложения;
возможность пользоваться баней сразу же после возведения, поскольку строение легкое и не требует длительного периода времени на усадку;
благодаря обшивке древесным материалом и устройству утеплительного слоя помещение быстро прогревается и долго сохраняет тепло.

Недостатком щитовой бани считается небольшой эксплуатационный срок, который специалисты озвучивают в 15 лет, и необходимость выполнения усиленной теплоизоляции.

Щитовая баня своими руками

1 Проект
2 Фундамент
3 Цокольная обвязка
4 Изготовление каркаса
5 Крыша
6 Обшивка каркаса
7 Видео
8 Фото

Баня стала желанным атрибутом для жителей коттеджей и дач. Простая постройка из дерева дарит людям здоровье и неповторимые ощущения. Для тех, кто не может себе позволить возведение бани из бревен существует альтернативный вариант – каркасно-щитовая баня.

Такая конструкция представляет собой каркас из деревянных брусьев, зашитый утепленными щитами. Этот тип постройки отличается:

невысокой стоимостью материалов;
небольшим сроком возведения бани;
быстрой прогреваемостью и низкой теплопроводностью материала;
минимальной усадкой;
простотой выполнения работы.

Недостаток конструкции – стыки между щитами, которые необходимо тщательно герметизировать с помощью минерального утеплителя и пароизоляции.

Проект

Планировка бани

Небольшая щитовая баня своими руками включает три комнаты: моечную, парную и комнату отдыха. Это необязательная компоновка, количество комнат увеличивают или уменьшают по своему желанию. Сделать проект помещения можно самостоятельно или воспользоваться готовым. На чертеже необходимо отметить расположение окон, дверей, печки, коммуникаций.

Фундамент

Столбчатый фундамент изнутри

На площадке, выбранной под строительство бани, с помощью колышков и бечевки проводится разметка под фундамент. Для легкой каркасной постройки чаще всего используется свайная основа из асбестоцементных труб. Эти опоры прослужат долгий срок, они прочны и не разрушаются под воздействием влаги. Работа не требует особых умений и использования специальной техники.

Подземная часть столбов закапывается ниже глубины, на которую промерзает зимой грунт в вашем регионе. Их диаметр выбирают с учетом веса планируемой постройки, для бани потребуются столбы в 20 см. Асбестоцементные сваи располагают в каждом углу здания и в местах пересечения стен. Все места под столбы отмечаются колышками.

Столб

Ямы под трубы выкапываются от 1 до 1,5 м, на дне устраивается песчаная подушка в 20 см. Столбы выравнивают по уровню, при наличии грунтовых вод промазывают мастикой для гидроизоляции. Основание труб заливается бетоном. Внешняя сторона обматывается рубероидом и засыпается песком. Внутрь столбов кладут 2‒3 железных прутка и заливают бетон. После его застывания приступают к строительству каркаса. Столбчатый фундамент даст возможность поместить слив и обеспечить вентиляцию пола. Вместо асбестоцементных труб можно установить железобетонные блоки.

Цокольная обвязка

На установленные столбы необходимо уложить слой рубероида в качестве гидроизоляции. Далее выполняется устройство цокольной обвязки. Для этого берется брус 120×120 мм и пропитывается антисептиком. Лучше использовать древесину хвойных пород, таких как сосна или кедр. Брус укладывается по всему периметру и крепится способом «в полбревна» ‒ от одного бруса отпиливается половина с верхней части, а у второго с нижней. При соединении образуется ровная плоскость. Проверенная с помощью уровня обвязка, крепится к трубам анкерами.

Изготовление каркаса

Несущие стойки выполняются из бруса толщиной в 12 см. Они устанавливаются в углах бани и местах постройки перегородок. К нижней обвязке стойки крепятся стальными уголками. Устанавливать брусья нужно строго по вертикали, используя для контроля отвес и уровень. До выполнения верхней обвязки стойки фиксируются временными подкосами.

При наличии длинных стен требуется установка дополнительных стоек. Для них используется брус с меньшим диаметром. Шаг крепления стоек – 50 см, для дверного проема оставляют 1 метр. Можно устанавливать брусья, выполняя вырубку цокольной балки, но чтобы ее не ослаблять, лучше пользоваться стальными уголками.

Верхняя обвязка изготавливается так же, как цокольная. Ее горизонтальность выставляется по уровню, и брус крепится к стойкам металлическими уголками. На обвязку укладываются потолочные балки.

Крыша

Строительство крыши

Каркас бани готов, осталось накрыть ее крышей. Конструкцию кровли выбирают с учетом количества осадков, при большом снежном покрове, лучше установить двускатную крышу. Кровельный материал не должен утяжелять конструкцию бани, ведь у нее легкий фундамент. Лучше не использовать натуральную черепицу, а выбрать рулонное покрытие. Для устройства крыши устанавливаются висячие стропила, к которым крепится горизонтальная обрешетка. Ее шаг зависит от выбора кровельного материала. Под кровлей обязательно устанавливается гидроизоляционная мембрана.

Потолок бани изнутри отделывается вагонкой. Для утепления между балками укладывается минеральная вата, снизу нее выстилается слой пароизоляции, а сверху – гидроизоляция. При зашивании потолка обустраивается выход печной трубы.

Обшивка каркаса

Чтобы баня хорошо сохраняла тепло в любое время года, нужно правильно выполнить теплоизоляцию стен. В роли утеплителя можно положить минеральную вату, но пенополистирол, который совершенно не впитывает влагу, более надежен и долговечен. Материал плотно укладывается между стойками каркаса, плиты пенополистирола проклеиваются между собой строительным скотчем. С внешней стороны утепления натягивается гидроизоляция, для этого можно воспользоваться полиэтиленовой пленкой. С внутренней стороны выполняет крепление пароизоляции. Подходящим материалом станет изолон, его фольгированный слой направляется внутрь бани, стыки проклеиваются специальным скотчем.

Размер щита

Для внешней обшивки стен применяют доску или OSB плиты. Декорировать баню можно сайдингом или блок-хаусом. В качестве внутренней обшивки используют доски лиственных пород деревьев: ольхи, липы, осины. Вагонка из хвойных деревьев сосны или ели стоит дешевле, она отлично подойдет для комнаты отдыха и моечной.

Окончательная отделка бани требует установки перегородок между комнатами, окон и дверей, устройства пола и печки.

Возведение каркасно-щитовой бани не занимает много времени и не предполагает существенных денежных затрат. Прежде чем приступить к работе, можно посмотреть видео, повествующие об этапах работы.

Видео

В этом видео показано, как можно построить каркасно-щитовую баню за один день из готовых щитов:

Готовая каркасная баня

Пример каркасно-щитовой бани

Маленькая каркасная баня

Каркасно-щитовая баня

Баня накрыта металлочерепицей

Баня 6×4,5

Как сделать щитовую баню – от фундамента до крыши

Существует несколько видов бань, и одним из них является щитовая баня, которая отличается простотой и дешевизной конструкции. Помимо того, срок ее службы может превышать несколько десятков лет. О том, как построить щитовую баню своими руками, и пойдет речь в этой статье.

Выбор проекта бани

Создание предельно качественной и долговечной бани начинается еще на этапе выбора проекта – от него зависят все параметры конструкции. Процесс постройки тоже важен, но неправильно подобранный проект щитовой бани всегда приводит к негативному результату.

При выборе проекта щитовой бани нужно отталкиваться от следующих параметров:

Количество людей, одновременно использующих баню. Данный параметр напрямую влияет на размеры помещения.
Количество помещений в бане. Помимо традиционной парилки и предбанника можно построить, например, бильярдную или гостиную.
Типовой проект бани. Существует большое количество различных схем щитовых бань, из которых можно выбрать наиболее подходящую и использовать ее для постройки. Если будет сделана каркасная баня своими руками, лучше выбирать проект попроще.

Рассматривая проекты каркасно щитовой бани, предложенные компанией-изготовителем, может получиться так, что ни один из вариантов не будет одобрен. В таком случае можно заняться разработкой индивидуального проекта, но это автоматически поднимет стоимость работы как минимум на треть. Важно, чтобы планировка бани соответствовала нормам и стандартам.

Повышение цены вполне оправдано – большинство компаний, занимающихся разработкой проектов и постройкой бань, включают в стоимость работ транспортировку стройматериалов и сборку конструкции. Чтобы сэкономить, можно выполнить монтажные работы своими руками.

Обустройство фундамента для щитовой бани

Учитывая то, что щитовая баня имеет сравнительно небольшой вес, в качестве опоры можно использовать столбчатый фундамент. Если габариты постройки невелики, то будет вполне достаточно установить фундамент только под углами конструкции, опорными частями внутренних перегородок и точками их пересечения. В любом случае, прочитайте, какой фундамент под баню лучше делать, чтобы впоследствии избежать неприятных последствий.

Наиболее эффективным фундаментом для щитовой бани являются асбестоцементные трубы диаметром 20 см, вкопанные в землю и залитые бетоном (детальнее: “Как сделать фундамент своими руками для бани – ленточная конструкция на практике”). При установке конструкции на пучинистом грунте в трубе должна быть арматурная решетка.

Монтаж фундамента в таком случае выглядит следующим образом:

Сначала в земле выкапываются ямы глубиной около полутора метров и шириной, немного превышающей диаметр труб;
Дно ямы накрывается железобетонной подушкой, на которую устанавливается труба из асбестоцемента;
Если труба была установлена ровно, то пространство между землей и опорой засыпается грунтом;
Далее в трубы заливается бетон, после чего конструкция должна полностью застыть.

Кроме такого способа, столбчатый фундамент можно установить еще и при помощи съемной опалубки. Такой метод отличается большей сложностью монтажа и повышенной стоимостью.

Последовательность работ следующая:

Первым делом нужно взять листовое кровельное железо и свернуть его в трубу;
При помощи сварки к полученным трубам нужно прикрепить две ручки из подходящего металлического прута;
Далее выкапывается яма подходящего размера, чтобы было немного свободного пространства между грунтом и опалубкой;
Труба вставляется в подготовленную яму и устанавливается по уровню;
Зазор между опалубкой и грунтом засыпается песком;
В трубу запускается армированная решетка;
Далее опалубка заливается тремя ведрами бетона;
При помощи ручек трубу нужно вытянуть вверх примерно на 35 см (чтобы упростить данный процесс, ее можно слегка раскачивать, но после этого придется заново выставлять ее по уровню);
В трубу заливается еще три ведра бетона, опалубка снова поднимается на фиксированную величину;
Предыдущая операция повторяется ровно до тех пор, пока фундамент не поднимется до необходимого уровня.

В тот момент, когда фундамент окажется выше уровня грунта, нужно немного подождать, пока бетон схватится, и только после этого снять опалубку. В это же время нужно установить закладные элементы для будущей обвязки. Чтобы это сделать, в мягкий бетон вставляются штыри с резьбой.

Готовый столбчатый фундамент должен простоять нетронутым около двух недель. Чтобы предотвратить повреждения материала, его стоит накрыть рубероидом или мешком. При заливке фундамента в теплую погоду застывающий бетон нужно регулярно сбрызгивать водой.

Сборка щитовой бани

От того, насколько качественно была собрана щитовая баня своими руками, напрямую зависит срок ее службы. Одним из ключевых условий долговечности деревянных материалов является их обработка антисептиком и специальными пропитками, предотвращающими гниение дерева и появление плесени, не говоря о грызунах и насекомых.

Кроме того, дерево нужно обязательно пропитать антипиренами. Важно, чтобы дерево не вбирало в себя влагу из почвы, поэтому фундамент необходимо в обязательном порядке накрыть гидроизоляционным материалом (чаще всего для этого используется рубероид).

Далее наступает пора обустройства цокольного уровня. Для щитовых бань хорошо подходят балки из хвойного дерева с сечением, превышающим 20 см.

Алгоритм действий при создании обвязки выглядит таким образом:

Брусья необходимо класть поверх фундамента по периметру и крепиться на углах с подпилом на половину бруса. Там, где балки соединяются, у одного бруса срезается нижняя часть вдоль бревна, а у другого – верхняя часть. В результате подобный паз очень хорошо соединяется и фиксируется.
Установив цокольную обвязку и соединив ее, нужно проверить, правильно ли установлены все элементы конструкции. Важно учитывать вертикальное и горизонтальное выравнивание. В том случае, когда столб слишком низкий, его стоит поднять при помощи бетонной стяжки или рубероида.
Для фиксации обвязочного контура и фундамента используются анкеры, углубленные в основание не менее чем на 10 см. Закончив обвязку, к цоколю крепятся несущие вертикальные опоры.
Монтировать несущие опоры нужно на углах постройки и в тех местах, где будут устанавливаться внутренние перегородки. В качестве вертикальных опор обычно используется брус сечением не менее 10 см. Для фиксации этих балок обычно используются стальные уголки или врубки. Если обвязка соединялась нагелями, то несущие балки достаточно будет натянуть на оставшиеся выпуски.
В процессе монтажа обвязка контура сверху отсутствует, а балки зафиксированы только снизу. Чтобы предотвратить излишнюю нагрузку на крепления и сохранить вертикальное выравнивание, стоит установить временные распорки.
Процесс установки распорок не отличается от монтажа основных опор, а все отличие сводится к тому, что в качестве временных элементов подбираются балки с меньшим сечением. Дистанция между распорками должна составлять около 0,5-1 м.
Обвязка верхнего уровня выполняется по такому же алгоритму, как и обустройство цоколя. При монтаже нужно обязательно следить за выравниванием конструкции. Фиксация верхней обвязки к несущим балкам выполняется при помощи гвоздей и металлических уголков.

Обшивка стен бани

Чтобы каркасно щитовая баня получилась достаточно эффективной и долговечной, необходимо правильно зашить стены помещения и обустроить теплоизоляцию.

Последовательность действий выглядит таким образом:

В свободном пространстве между вертикальными стойками укладывается теплоизоляционный материал. Иногда для этого используется пенопласт, но лучшим решением будет минвата с теплоотражателем на металлической основе. Укладывать теплоизоляцию нужно так, чтобы металл был направлен во внутреннюю часть помещения.
Далее обустраивается паро- и гидроизоляция. Все стены нужно накрыть пароизоляционной пленкой. Стыки закрываются металлизированным скотчем таким образом, чтобы его края заходили на все поверхности – пол, потолок, оконные и дверные откосы. Минеральная вата с наружной стороны закрывается плотным полиэтиленом.
Внешняя обшивка стен может выполняться по-разному. Для обшивки вполне подойдет фанера, обрезные доски или OSB. Чтобы материал хорошо выполнял свои функции, стыки отдельных плит обшивки нужно заделать монтажной пеной. При желании можно заняться внешней отделкой, используя блок-хаус или сайдинги.
Для внутренней отделки чаще всего используется деревянная вагонка из ольхи, липы или осины. Такой материал лучше всего раскрывается именно в парилке. В помещении для отдыха и предбаннике будет вполне достаточно листового гипсокартона или фанеры.

Обустройство крыши

К крыше щитовой бани особых требований нет. Самое главное при ее обустройстве – правильно рассчитать все нагрузки. В очень снежных регионах стоит использовать двускатную крышу с хорошим наклоном – такая конструкция существенно снижает степень нагрузки на опорные балки.

Учитывая тот факт, что фундамент для щитовой бани подготавливается для небольших нагрузок, необходимо подбирать легкие материалы для изготовления крыши. Черепица, имеющая большой вес, не подойдет для этих целей, а вот металлические листы или рулонные покрытия придутся к месту.

Обустройство крыши выполняется по аналогии с крышей любых других построек. Балки нужно подшить досками, после чего они накрываются теплоизоляционным материалом и слоем пароизоляции – в таком случае каркасно щитовая баня своими руками будет со всех сторон защищена от внешнего воздействия.

Заключение

Эта статья дает максимум информации о том, как сделать щитовую баню своими руками. Все этапы работы выполняются без особых проблем, если хорошо разобраться в вопросе и подойти к обустройству здания с предельным вниманием. Грамотный подход позволит сделать качественную щитовую баню, которая сможет выполнять свои функции в максимальном объеме.

Щитовая баня своими руками

Одной из разновидностей бань является щитовая. Она хороша тем, что строится быстро, на простом фундаменте, является экономичной. В данной статье мы расскажем о том, как построить щитовую баню своими руками, за две недели.

Обратите внимание! Если качественно пройти все этапы строительства и не забыть обработать специальными составами деревянные элементы, в щитовой бане можно париться несколько десятилетий.

Определение проекта

Перед тем как приступить к постройке бани на своем участке, нужно приобрести типовой проект на это сооружение. При выборе такового нужно определиться с некоторыми нюансами:

в зависимости от того, на какое одновременное количество людей рассчитано сооружение для принятия банных процедур, рассчитываются габариты бани;
также нужно определиться с количеством комнат, ведь предбанник и парилку можно дополнить и другими комнатами, например, залом для бильярда или гостиной;
напоследок необходимо выбрать типовой проект банного сооружения. Многие предприятия, изготавливающие каркасно-щитовые бани, предоставляют на рассмотрение каталог проектов своей продукции, из которого клиент выбирает понравившийся ему вариант.

У заказчика всегда есть возможность предложить предприятию разработать особый проект и собрать баню по предложенным чертежам или пожеланиям, но стоимость в таком случае вырастет на треть по сравнению с их продукцией таких же размеров. Однако, если хозяин будущей бани решает заняться постройкой собственноручно, то на стоимость проекта будет предоставлена значительная скидка.

Обратите внимание! Как правило, предприятие-изготовитель включает в стоимость типового проекта доставку материалов и сборку конструкции на месте под ключ.

Варианты устройства фундамента

Так как конструкция щитовой бани имеет незначительный вес, то установить фундамент можно столбчатого типа. Если баня небольшая, допускается устройство фундамента под углами сооружения, под концами внутренних перегородок и под точкой их пересечения.

Обратите внимание! Сколько нужно будет соорудить столбов, зависит от габаритов и массы бани.

При возведении столбчатого фундамента под щитовую баню наилучшим ходом будет использование труб из асбестоцемента диаметром 0,2 м, которые при строительстве заливаются бетоном. При этом выполняются следующие работы:

для устройства такого фундамента нужно выкопать в земле ямы чуть больше диаметра труб глубиной до 1,5 м;
на дне ямы создается «подушка» из железобетона, после чего в середину устанавливается асбестоцементная труба и уровнем проверяется ровность установки. Затем зазоры засыпаются грунтом;
труба заполняется бетоном и оставляется до полного затвердения.

Обратите внимание! Если фундамент изготавливается на пучинистых грунтах, предварительно в трубу опускается подготовленная решетка из арматуры.

Столбчатый фундамент можно также выполнять при помощи съемной опалубки. Этот метод не менее экономичный и простой в исполнении, чем первый. Опалубка в данном случае съемная и материалом ее изготовления будет кровельное железо:

берется кровельное железо в листовом исполнении и сворачивается в трубу. Затем приделываются сваркой 2 ручки из подходящего по сечению прута;
роется яма с запасом в диаметре под самодельную трубную опалубку;
трубное изделие вставляется в выкопанную яму и выставляется по уровню;
производится засыпка зазоров между опалубкой и краями ямы обычным песком;
в проем трубы опускается армированная решетка;
опалубка наполняется смесью бетона в количестве соразмерном объему трех ведер;
с помощью приваренных ручек труба вытягивается вверх на 0,35 м;

Обратите внимание! Чтобы легче вынуть трубу на определенное расстояние, можно ее понемногу раскачивать, помня при этом, что в следующий раз опалубку придется снова выравнивать с помощью инструмента.

затем труба снова наполняется тремя ведрами бетона, опалубка подтягивается вверх;
процесс повторяется столько раз, пока фундамент не вырастет до определенного уровня.

После того как фундамент выйдет выше уровня земли, сначала нужно выждать некоторое время для схватывания раствора, а уже затем снимать опалубку. Как раз на данном этапе работ устанавливаются закладные детали для обвязки в будущем. Для этого в рыхлый еще бетон вставляются резьбовые штыри. После устройства столбчатого фундамента его оставляют в спокойном состоянии на 14 дней. В это время бетонные столбы должны быть укрыты рубероидом или влажным мешком. Если на улице будет стоять жаркая погода, фундамент нужно будет часто поливать водой.

Сборка щитового каркаса

Срок эксплуатации бани напрямую зависит от того, насколько качественно прошла сборка каркаса. Прежде всего, чтобы баней можно было пользоваться десятилетиями, по подготовленным материалам из дерева нужно пройтись антисептиком. Специальные пропитки не позволят древесине поддаться заплесневению и гниению. Кроме того, современные составы отпугивают и уничтожают жучков и насекомых, которые питаются древесным материалом. Все конструктивные элементы и материалы отделки необходимо пропитать антипиренами. Чтобы деревянные конструкции не вытягивали с поверхности земли влагу, столбчатый фундамент необходимо накрыть гидроизоляционным слоем в виде рубероида.

Для устройства цокольного пояса нужно применять балки из дерева хвойных пород с сечением большого размера – 0,2 м и больше. Обвязка оборудуется в определенной последовательности.

Брусья укладываются на столбчатый фундамент по контуру и скрепляются в углах с подпилом в половину бревна. В местах соединения балок у одного бруса срезается нижняя половина по длине, у другого – верхняя. Готовые пазы удобно сходятся между собой и фиксируются.
После завершения цокольной обвязки с соединением на углах, нужно еще раз тщательно проверить правильность укладки конструктивных элементов. Надо помнить о строгом соблюдении вертикальности и горизонтальности. Если столб недостаточно высок, его можно “поднять” используя цементную стяжку или подложив листы гидроизоляционного изделия, каковым является рубероид.
Обвязочные брусья фиксируются к фундаментным столбам анкерами, которые должны опускаться в основание на 0,1 м и больше.

Обратите внимание! Корректирование высоты фундамента цементной стяжкой всегда проводится под рубероидом, а не над ним.

Когда обвязка цокольного возвышения оборудована, к нему фиксируются несущие вертикальные балки.

Они должны устанавливаться по углам сооружения и в точках устройства внутренних стен. Для вертикальных балок применяется брус сечением 0,1 м. Фиксировать их к цокольным элементам лучше всего с помощью врубок или уголков из стали. В случае соединения нагелями обвязки, останется просто натянуть вертикальные балки на выпуски, которые остались.
Так как на промежуточном этапе верхняя обвязка отсутствует, вертикальные балки закреплены только к нижней части. Для того чтобы дополнительная нагрузка не давила на крепления и не создавала возможные отклонения от вертикали необходимо воспользоваться временными опорами. Они помогут стойкам выдерживать вертикальную ориентацию.
Дополнительные вертикальные балки устанавливаются таким же образом, как и несущие. Отличие заключается только в одном – они производятся из брусьев меньшей толщины. Расстояние между дополнительными вертикальными балками составляет коридор 0,5–1,0 м.

Верхняя обвязка устраивается из брусьев таким же способом, как и цокольный ярус. При установке брусьев используется уровень, а крепеж производится к вертикальным балкам с помощью гвоздей и уголков из металла.

Стеновая обшивка

Чтобы щитовая баня могла эксплуатироваться круглый год, главное, сделать правильную теплоизоляцию.

В пространство между вертикальными балками укладывается материал теплоизоляции. Можно использовать ЭППС или листы пенопласта, но лучше всего подойдет минеральная вата с теплоотражателем на металлической основе. Материал укладывается таким образом, чтобы фольга смотрела в сторону интерьера.
Чтобы влага и пар не воздействовали на теплоизоляцию, проводится необходимая защита. С этой целью стены по всей их поверхности обтягивают паробарьерной пленкой. Места стыков старательно проходятся металлизированным скотчем, при этом края материала должны заходить на потолок, пол, откосы окон и двери. С внешней стороны минеральную вату закрывают полиэтиленом плотной структуры.

Обратите внимание! Если баня размещена на открытой местности, ее утепление лучше усилить ветробарьером, устроенным под обшивкой с наружной стороны.

Обшивать щитовую баню с внешней стороны можно разными способами. К материалам обшивки можно причислить плиты OSB, фанеру и обрезные доски. Стыки между обшивочными материалами можно замазать или заделать строительной пеной. В роли декора стен может выступать блок-хаус или сайдинг.
Отделку с внутренней стороны лучше производить деревянной вагонкой. В первую очередь это касается помещения парилки. Среди наиболее подходящих пород дерева для этой цели можно отметить ольху, липу и осину. Листы гипсокартона или фанера – наиболее подходящий вариант для предбанника и комнаты отдыха.

Устройство крыши

Для щитовых бань может подойти любая крыша. Основная задача – это правильный расчет нагрузок. В широтах, где зимой выпадает много снега, наиболее практична двускатная крыша с увеличенным углом наклона. При такой конструкции снег накапливается в умеренном количестве, что позволяет уменьшить нагрузку на несущие элементы конструкции.

Так как столбчатый фундамент не рассчитан на большую нагрузку, крышу бани нужно сооружать из легких материалов. Безусловно, это должна быть не черепица, а листовое железо или рулонный материал. Балки на потолке подшиваются досками и укрываются утеплителем и пароизоляцией. При желании можно просмотреть видео, которое доступно демонстрирует, как правильно построить щитовую баню.

Видео

Видео о каркасно-щитовой бане:

Обзорное видео про щитовую баню 2,5×4,5:

Щитовая баня своими руками

Щитовая (каркасно-щитова я) баня – это экологически чистая и пожаробезопасная конструкция с отличным энергосбережение м и в целом высокими эксплуатационным и показателями. Преимущества щитовой бани очевидны: на возведение такого объекта не нужно тратить много времени и денег.

Щитовая баня своими руками

Обустроили фундамент, возвели каркас, обшили его щитами, сделали крышу, выполнили отделочные работы, установили печку – и баня готова! При этом с выполнением всех перечисленных задач можно справиться своими руками. Среди прочих важных преимуществ щитовых бань нужно отметить их небольшой вес, что позволяет проводить строительство на слабых почвах.

Щитовая баня своими руками строится в считанные дни

Содержание пошаговой инструкции:

Проект щитовой бани

Составьте проект будущего строения. Будет достаточно нескольких простых чертежей и эскизов с указанием основных размеров, особенностей планировки и порядка обустройства инженерных коммуникаций. При отсутствии навыков и нежелании учиться поручите составление проекта специалисту либо же найдите подходящие под ваши требования чертежи в открытом источнике.

Проект щитовой бани

Определите оптимальную площадь бани. Непосредственно парилка должна иметь такую площадь, чтобы каждому ее посетителю было доступно не менее 1-1,5 м2 свободного пространства. Размеры комнаты отдыха, предбанника и прочих помещений определяйте на свое усмотрение.

Отметьте в проекте порядок подведения электричества, водопровода, вентиляции и канализации. Выберите подходящую печь (каменка, металлическая печка либо более современные электрические и другие варианты) и укажите в проекте место ее установки.

Где строить баню?

Выберите удобное место для размещения бани. По возможности ее нужно устанавливать на небольшом отдалении от дома – так попросту удобнее.

Где строить баню

Также на этапе выбора места необходимо учитывать такие параметры как уровень прохождения подземных вод, структура и тип грунта, пути сообщения и пр.

Площадка для строительства щитовой бани должна быть ровной. Предварительно избавьтесь от плодородного слоя грунта и крупных корней деревьев.

Приспособления для работы

Прежде чем приступать к выполнению каких-либо работ уделите должное внимание подготовке необходимых принадлежностей. Лучше потратить время на их сборы до начала строительства, чем отвлекаться в дальнейшем.

Вам понадобятся следующие приспособления:

дисковая пила;
электролобзик;
уровень;
молоток;
угольник;
электрошуруповер т;
гвоздодер;
клещи;
ножовка;
измерительная рулетка;
топор;
всевозможные крепежные элементы;
изоляционные материалы;
строительные щиты;
брус для обустройства каркаса.

Каркас: готовый или самодельный?

В целях экономии времени и сил элементы каркаса щитовой бани рекомендуется заказывать в специализированн ых цехах.

Также основу можно собрать самостоятельно, предварительно распилив прочный брус на несколько частей требуемого размера. Рама собирается из двух горизонтальных брусков и такого же количества основных вертикальных подпорок. Крайние подпорки принято размещать с шагом 62,5 либо 81,5 см. Дополнительно рекомендуется устанавливать промежуточные вертикальные перемычки. Рамы каркаса будут принимать на себя вертикальные нагрузки и перемычки помогут с ними успешно справиться.

Каркас щитовой бани

Для обшивки каркаса применяются специальные щиты, изготовленные из ДСП, массива либо фанеры. Важно, чтобы материал обшивки был максимально надежным и качественным – от этого напрямую зависит срок службы и удобство эксплуатации вашей будущей бани.

Проемы для дверей и окон размещайте в любых удобных местах и в соответствии с планом.

Соберите нужное количество элементов каркаса в соответствии с имеющимся у вас проектом и приступайте к основным строительным работам. Начните с устройства фундамента.

Фундамент щитовой бани

Рассматриваемые бани имеют сравнительно небольшой вес, что позволяет отказаться от использования сильно заглубленных бетонных оснований. Оптимально подойдет обыкновенный ленточный фундамент.

Ленточный фундамент под баню

Первый шаг. Выройте яму глубиной порядка 100 см в соответствии с размерами будущей бани.

Второй шаг. Выровняйте дно траншеи и засыпьте слой щебенки. Толщина слоя щебенки – до 30-35% от общей глубины ямы, песка – порядка 15-20 см. Утрамбуйте засыпанный материал.

Третий шаг. Установите по периметру ямы опалубку из досок. По высоте доски опалубки должны возвышаться над ямой не менее чем на 40 см.

Четвертый шаг. Соберите и уложите на засыпку арматурную сетку с ячейками 10-15 см.

Пятый шаг. Приготовьте бетон. Более предпочтительный вариант – закажите изготовление смеси специализированн ой компании. Для изготовления бетона нужно использовать цемент марки не ниже М500. В остальном же рецепт стандартный: на часть цемента порядка 3 частей просеянного песка, 4-5 частей щебня и вода.

Шестой шаг. Залейте раствор в траншею. Лучше всего завершить заливку за 1 день. Не успеваете – все равно готовьте столько бетона, сколько потратите за сутки, т.к. на следующий день его уже не получится залить. Если не удается залить яму одним слоем, укладывайте бетон строго горизонтальными слоями. Вертикальные слои практически сразу дадут трещину.

Как сделать ленточный фундамент своими руками

Проткните заливку арматурой в нескольких местах, чтобы выпустить излишки воздуха. Оставьте заливку сохнуть на 1-1,5 месяца. На готовый фундамент уложите рубероидную гидроизоляцию.

Строительство стен

Приступайте к возведению стен.

Первый шаг. Заложите опорный брус по периметру будущей бани и под местами размещения стен. Для соединения опорных брусков используйте деревянные нагели. Предварительно под нагели подготавливаются отверстия диаметром немного меньше диаметра крепежных элементов, чтобы нагели входили в отверстия с некоторым натяжением.

Основание выкладывайте из двух горизонтальных рядов бруса. В брусе верхнего ряда подготовьте пропилы для крепления вертикальных стоек. Глубина пропила – в половину бруса. Ширину подбирайте в соответствии с шириной вертикальных стоек.

Второй шаг. Вставьте в подготовленные отверстия вертикальные стойки и закрепите их с помощью распорок. Стойки устанавливайте по углам и по периметру будущих стен со средним шагом в 1 м. Конкретный шаг обычно приходится подбирать индивидуально в соответствии с параметрами будущей бани и непосредственно бруса.

Установите все запланированные стойки.

Строительство каркасно-щитовых бань

Третий шаг. Свяжите верхние торцы стоек опорным брусом. Одновременно он будет выполнять функцию мауэрлата, т.е. основания для кровельной конструкции. Предварительно в опорном брусе подготовьте отверстия по размеру вертикальных стоек, насадите на эти отверстия мауэрлат и дополнительно зафиксируйте его с помощью удобного вам крепежа, к примеру, укосинами.

Четвертый шаг. Прикрепите к вертикальным стойкам горизонтальные перемычки. Не забывайте оставлять в нужных местах проемы под оконные системы и двери.

Внешняя обшивка стен

Для внешней обшивки рассматриваемой бани применяются специальные щиты. Варианты материалов изготовления таких щитов приводились ранее.

Вся работа по обшивке щитами сводится к их надежному закреплению к элементам каркаса конструкции с помощью дюбелей или другого удобного крепежа. Сделайте это и переходите к изоляционным и финишным декоративным работам.

Внешняя обшивка стен

Внешние изоляционные работы

Щитовая баня нуждается в качественной тепло-, гидро- и пароизоляции. Для размещения всех изоляторов вам придется соорудить дополнительную обрешетку.

Первый шаг. Прибейте бруски обрешетки к стенам с шагом, немного уступающим ширине выбранного утеплителя.

Второй шаг. Уложите на обрешетку гидроизоляционну ю пленку и зафиксируйте ее строительным степлером и скобами.

Третий шаг. Заполните ячейки обрешетки выбранной теплоизоляции. Оптимальный вариант – минвата и материалы на ее основе. В остальном же ориентируйтесь на свои предпочтения и доступный бюджет.

Четвертый шаг. Укройте утеплитель мембранным пароизоляционным материалом. Его тоже крепите к каркасу с помощью строительного степлера.

Внешняя декоративная отделка

Для наружной отделки щитовой бани можете использовать самые разнообразные материалы. К примеру, отлично подойдут вагонка и блок-хаус. Также прекрасным вариантом является сайдинг. Обшивка этими материалами выполняется в одинаковом порядке: вы попросту крепите панели к обрешетке с предварительно уложенными изоляционными слоями.

Внешняя декоративная отделка

Дополнительно все древесные материалы рекомендуется обработать противогрибковым и и антипиренными пропитками.

Устанавливая элементы наружной обшивки, будьте внимательны и аккуратны. Листы начинайте крепить с угла бани.

Внутренние работы

Внутри вам предстоит попотеть куда больше. Начните с устройства пола.

Первый шаг. Сделайте бетонную стяжку. Это позволит избавиться от любых неровностей основания. Предварительно можете насыпать под будущую стяжку слой керамзита для дополнительного утепления пола.

Второй шаг. Уложите поверх стяжки напольную керамическую плитку.

Третий шаг. Затрите швы и выполните прочие мероприятия, характерные для укладки кафеля.

Плитку рекомендуется использовать по той простой причине, что она гораздо лучше переносит контакты с влагой по сравнению с тем же дощатым настилом.

Стены

Первый шаг. Соорудите на стене обрешетку. Все выполняется так же, как и при наружной отделке.

Второй шаг. Укройте обрешетку гидроизоляционны м материалом.

Третий шаг. Поверх гидроизоляции уложите в ячейки обрешетки утеплитель.

Четвертый шаг . Укройте утеплитель пароизоляцией.

Пятый шаг. Обшейте стены финишным материалом на ваш выбор. Лучший вариант – качественная вагонка.

Потолок

Первый шаг. Зафиксируйте опорные балки потолка.

Второй шаг. Соберите простейшую обрешетку.

Третий шаг. Уложите на обрешетку слои гидро-, тепло- и пароизоляции.

Четвертый шаг. Обшейте потолок финишным материалом на свой выбор.

Обустройство кровли

Крыша бани будет иметь самую простую конструкцию.

Первый шаг. Соберите элементы стропильной системы. Лучше всего делать это внизу.

Второй шаг. Установите элементы стропильной системы на мауэрлат, зафиксированный поверх опорных брусков на предыдущих этапах работы.

Третий шаг. Прибейте к стропилам обрешетку. Удобнее, если она будет сплошной.

Четвертый шаг. Покройте обрешетку пароизоляцией.

Пятый шаг. Уложите на пароизоляцию утеплитель.

Шестой шаг. Укройте утеплитель гидроизоляционны м материалом.

Седьмой шаг. Набейте на обрешетку перпендикулярные рейки контробрешетки.

Восьмой шаг. Смонтируйте выбранный кровельный материал. Для обустройства кровли щитовой бани прекрасно подойдут металлочерепица либо еврошифер. В остальном же ориентируйтесь на свои предпочтения и доступный бюджет.

Битумный волнистый лист (еврошифер)

В завершение вам останется сделать следующее:

проложить трубы водоснабжения и канализации;
организовать освещение и в целом электроснабжение бани;
обустроить моечное помещение, предбанник и комнату отдыха на свой вкус;
установить лавки в парилке;
установить двери и оконные блоки;
установить печку с сопутствующими приспособлениями .

Порядок установки печи будет различаться в зависимости от того, каким именно отопительным агрегатом вы решите оборудовать свою щитовую баню.

Таким образом, щитовую баню можно возвести своими руками без привлечения сторонних специалистов. Разобравшись в основных положениях инструкции и делая все в соответствии с руководством, вы сможете существенно сэкономить на услугах сторонних мастеров и собственноручно возвести такую парную, которая сможет в полной мере выполнять все возлагаемые на нее задачи и прослужит не один десяток лет.

Видео – Щитовая баня своими руками

Николай Журавлёв главный редактор

Автор публикации 05.02.2015

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Как сделать Щитовую баню своими руками: плюсы и минусы: пошагово +Видео

Своя баня может стать местом отдыха и празднования семейных праздников. А её строительство не отнимет много средств и нервов.

Зная несколько простых секретов о процессе возведения и заручившись поддержкой пары друзей можно сделать баню своими руками.

Изучите подробную инструкцию, определитесь с планировкой, закупите материалы и приступайте к делу.

Щитовая баня

Всем известна старинная русская любимица баня. В былые времена в деревне не было двора, где бы ни стояла самодельная баня. В настоящее время, к сожалению, баня это в некотором роде атрибут роскоши.

Построить свою или купить, собственную, из настоящего бруса, достаточно накладное занятие, но именно поэтому придумана щитовая баня.

Баня из щитов представляет собой деревянный каркас, заполненный утепленными щитами. Плюсы подобных зданий:

-недорогая цена;
-быстрота возведения;
-хорошая теплоизоляция и высокая скоростью разогрева;
-незначительная усадка;
-простотой технологии.

Минус: стыки щитов необходимо герметизировать с помощью минерального утеплителя или пароизоляторов.

Методика подбора проекта бани

Собираясь построить баню нужно прикинуть количество людей, которых вы хотите одновременно помыть. Это напрямую влияет на размеры, закладываемые в проект. Определиться со всеми функциями постройки.

Возможно, вы хотите после баньки поиграть в бильярд или посидеть за столом с гостями. В таком случае нужно предусмотреть отдельные помещения. Которые будут удовлетворять перечисленные пожелания.

Если типовые проекты вам не нравятся, вполне реально разработать свой, однако в этом случае бюджет на строительство увеличивается примерно на 1/3.

Пошаговая инструкция выполнения строительства

Фундамент для бани

Каркасные бани имею небольшой вес вследствие чего разрешено использование столбчатого фундамента. Количество столбов должно соответствовать нормам к вашим размерам бани. Обычно столбы планируют по углам конструкции, под внутренними стенами и точках где они пересекаются.

Столбчатый

В качестве столбчатого фундамента проще всего выбрать асбестоцементные трубы 20 см в диаметре, с бетонным заполнением.

В грунте выкапывают отверстия глубиной 1-1,5 м. Заливают в них железобетонную подушку, а после вставляют трубу, ровняя её положение, по уровень засыпают песком. Заливаем бетоном.

Важно! Если грунт пучнистый, то в трубы нужно связанную армированную решетку.

Съемная опалубка

Так же для фундамента можно использовать съемную опалубку из железа для кровли.

Берут кровельное железо и формируют из него трубу нужного диаметра и приваривают к ней своеобразные ручки из проволоки. Копаем яму чуть шире чем труба. Устанавливаем в неё трубу, контролируя её уровень. Делаем засыпку из мелкого песка.

Внутрь трубы закладываем армированную решетку и заливаем бетоном. Берут труду за ручки и поднимают её на 30-40 см и вливают ещё порцию бетона. Продолжают процесс, пока столбик не вырастит до нужного размера.

Когда заливка будет выполнятся уже над землей, перед снятием опалубки нужно обязательно дождаться полного застывания бетона.

Совет! Если поднимать трубу немного раскачивая её, то дело пойдет немного легче. Только не забывайте снова выставлять трубу по уровню, когда заливаете новую порцию бетона.

К следующему этапу строительство стоит приступать приблизительно через 2 недели. А до этого его нужно держать накрытым под рубероидом и периодически обливать водой.

Каркас бани

Основной элемент будущей постройки начинаем с тщательной обработки материалов.

Баня это источник влаги и тепла, а это идеальные условия для размножения грибковых и плесневых организмов . К тому же, натуральная древесина, из которой возводится конструкция, также излюбленная среда для насекомых.

Антисептическая обработка древесины позволит прослужить бане как можно дольше.

Еще нужно подумать об огнеопасности объекта. Есть составы повышающие стойкость древесины к возгоранию. Называются они антипирены.

Совет! Столбы фундамента лучше обернуть гидроизолирующим материалом, чтобы древесина не набиралась от них влаги.

Цокольная обвязка

Цокольную обвязку чаще всего советую выполнять из бруса хвойной породы с сечением минимум 20 см. Его также нужно подвергнуть вышеописанной обработке.

Брусы кладут непосредственно на столбы фундамента и скрепляют между собой «в полбревна», причем с одного бруса срезается часть равная половине толщины сверху, а в другом- снизу.

После полученные пазы составляются и закрепляются. И в завершении контролируется уровень полученного сооружения.

Совет! Коррекцию уровней столбов следует выполнять, добавляя слой цемента или гидроизоляции. Цемент обязательно укладывается под гидроизоляцию.

К фундаменту брус крепиться с помощью анкеров. Крепления вводятся минимум на 10см.

Несущие стойки

По углам бани и в местах будущих перегородок устанавливаются несущие опоры.

Материал для опор берут тот же самый, древесину, но толщиной не менее 10 см.

Крепление к обвязки лучше выполнить с вырубкой и металлическими уголками. Если крепите нагелями, то достаточно натянуть стойки на выпуски.

В момент установки опор к обвязки верхняя часть опор будет совершенно не закреплена. Во избежание перекоса конструкции нужно сделать временные опоры, для удерживания основных опор в строго вертикальном положении.

Устанавливаются они по принципу основных, но материал здесь можно использовать меньшего сечения.

Важно! Расстояние между временными опорами должен быть от 50 до 1 метра.

Верхняя обвязка

Выполняется по аналогии с креплением цокольного бруса. Не забываем контролировать уровень конструкции. Укладываем балки на потолок и переходим к следующему этапу.

Формирование стен

На этом этапе важно наделить баню хорошей теплоизоляцией , иначе это будет не баня а добротный сарай. Утеплять можно минеральной ватой или пенополистерол (более предпочтителен, в связи со своими свойствами не впитывать влагу).

Материалом плотно заполняется весь каркас.

Внешняя сторона утеплителя покрывается гидроизоляцией, например полиэтиленовой пленкой. С внутренней стороны налаживается пароизоляция. Например, изолон фольгированной стороной к бане. Все стыки заклеиваются строительным скотчем.

Внешняя отделка выполняется доской или плитами OSB. Для эстетики добавить сайдинга или любого другого матерела.

Крыша

Здесь вы вправе выбирать любую конфигурацию. Но, например, для северных районов предпочтительнее двухскатные крыши с углом приблизительно 30 градусов.

Так зимой снежные массы будут легко сходить. Так же отзывы владельцев говорят, что лучше выбирать более легкие материалы для покрытия крыш. Не стоит добавлять нагрузки на облегченный фундамент. Поэтому черепицу лучше не использовать.