Канализация в частном доме: как правильно сделать канализацию-септик для дома

Канализация в частном доме: обзор вариантов обустройства + пошаговое руководство

Трудно представить загородный коттедж без цивильного туалета и уютной ванной комнаты. Но не каждый поселок оборудуется системой сбора отходов. Поэтому, канализация в частном доме выполняется обособленно. Не знаете, какую выбрать систему? Эта статья расскажет обо всех особенностях канализации в частном доме.

Мы описали возможные способы организации сбора отходов, обозначили их особенности обустройства и применения. А также привели пошаговый инструктаж по составлению проекта, монтажу канализационного трубопровода, установки септика и дренажного колодца.

Виды систем канализации

Существует несколько видов системы сбора отходов: центральная, накопительная, дренирующая, фильтрационная.

Центральная. Сточная труба дома подсоединяется к общей канализационной сети, по которой органические отходы собираются в городском коллекторе.

Далее стоки фильтруются, проходя несколько степеней очистки и уже безопасная вода попадает в местный водоем. За пользование домовладелец ежемесячно платит деньги.

Накопительная система – современный прототип выгребной ямы. Главным отличием является полная герметичность точки сбора отходов. Она может быть: бетонная, кирпичная, металлическая, пластиковая. Для этого на удаленном от жилого строения участке земли выкапывается ров для емкости.

Принцип работы накопительной системы сводится к сбросу органических соединений в герметичную емкость. Когда она наполняется, содержимое выкачивается ассенизаторской машиной.

Эта схема устройства индивидуальной канализации в частном доме получила широкую популярность благодаря невысокой стоимости.

Дренирующий септик процесс сбора отходов аналогичен накопительному резервуару. Единственное отличие – отсутствие дна емкости. Это позволяет отстоявшейся воде уходить в грунт через дренирующую подушку. Дренажный колодец изготавливается из бетона или красного кирпича.

Фильтрационные установки монтируются на участках с большим водопотреблением. Вся система имеет от 1 до 4 емкостей, расположенных под землей. Первые три резервуара служат для сбора и последовательной чистки органики. Последняя емкость выполняет окончательную очистку.

По сути, фильтрационная установка сочетает элементы трех предыдущих типов канализации. В зависимости от производителя, элементы установки оборудуются разными системами очистки, позволяющими учесть местные условия.

Если вы строите загородный дом и ломаете голову над тем, как обустроить канализацию, предлагаем ознакомиться с этапами монтажа самой эффективной и доступной системы – септика с дренажным колодцем.

Этапы обустройства сточной системы

Перед тем, как проводить монтаж канализации в частном доме, нужно составить проект. Он включает рабочий чертеж, где указываются размеры участка, отмечаются границы жилого дома и прилегающих строений. После этого располагается септик, с обязательным учетом правил соседства.

Работы по монтажу канализации включают такие этапы:

  1. Планирование канализационной системы.
  2. Монтаж трубопровода в помещениях дома с выводом в единый сток.
  3. Обустройство резервуара-сборника для органических нечистот с дренажным колодцем.
  4. Прокладка центральной трубы из дома к резервуару.

Если планируется установка герметичного резервуара, последний этап исключается.

Этап №1 – составление проекта

Существует несколько определяющих факторов, анализ которых позволяет выбрать подходящую канализационную систему: тип грунта, рельеф загородного участка, объем водопотребления, уровень грунтовых вод, соседство, расположение жилых и хозяйственных построек, наличие скважины с чистой водой.

Рассмотрим каждый пункт более подробно.

Учитываем тип грунта и рельеф

Каждая разновидность грунта обладает индивидуальными особенностями.

На что стоит обращать внимание:

  • пучинистость ;
  • глубина промерзания;
  • влажность;
  • степень впитывания влаги.

Для дренажной системы важен тип грунта. К примеру, глина очень плохо пропускает влагу. А вот чернозем напротив – хорошо. Этот параметр учитывается при определении площади фильтрующей поверхности.

Если дом располагается на участке с ломаным профилем, т.е. имеются большие перепады уровня поверхности земли, септик располагается в низине. Пренебрежение этим правилом приведет к тому, что частично загрязненная вода просочится на поверхность. Результат – сильное загрязнение стоками участка.

Считаем объем потребления воды

Объем водопотребления важен при обустройстве индивидуальной системы канализации.

На объем потребления воды влияет:

  • длительность времяпровождения в доме – основное жилье или летняя дача;
  • количество человек в семье;
  • этажность коттеджа;
  • количество бытовых приборов.

Для расчета точной цифры можно обратиться к справочникам и СНИПам . Там указаны нормы потребления, приведены расчетные формулы и коэффициенты.

Чтобы не вспоминать курс математики, воспользуйтесь онлайн калькулятором, представленным на нашем сайте. Его алгоритм расчета соответствует всем правилам действующих нормативных документов.

Для семьи из 4 человек, проживающих на постоянной основе, использующих уборную, ванную комнату, а так же стиральную и посудомоечную машинку, ежесуточный объем сточных вод равняется 1 м 3 .

Учитываем грунтовые воды и соседей

Установка дренирующего септика возможна, только если от насыпной фильтрующей подушки до залегания воды более 1 м. Если это расстояние меньше, органические отходы обязательно попадут в водоносный слой.

Решение этой проблемы кроется в организации герметичного септика. Придется тратиться на откачку нечистот, но другого выхода нет.

Альтернативой сборного резервуара служит установка системы принудительной фильтрации. Такой комплекс оборудуется несколькими уровнями очистки. После полного цикла фильтрации вода пригодна для технических нужд – полив и т.д.

Также, прежде чем копать яму для емкостей, надо определиться с её местом. Требования СанПиН строго определяют расстояния, на которые удаляется септик от домов, хозяйственных сооружений, деревьев, источников питьевой воды, а также водоемов.

Соблюдение этих норм – обязанность каждого домовладельца. При нарушении правил соседства кроме штрафных санкций, которые вы обязательно получите, можно навредить собственному здоровью.

Этап №2 – монтаж внутреннего трубопровода

Хороший отвод воды, в первую очередь, зависит от устройства внутреннего трубопровода коттеджа. После установки сантехнической фурнитуры, ее надо будет подключить к единой канализационной трубе, по которой стоки пойдут в очистные отстойники.

Монтаж трубопровода

Первым делом необходимо определиться с типом труб. Лучше приобретать изделия из поливинилхлорида (ПВХ), поскольку чугунные и металлические варианты требуют сварочных работ.

Процесс электрической сварки чугунных труб для неопытного обывателя может стать «камнем преткновения» на пути к положительному результату. Чугун – хрупкий металл, и резкое охлаждение стыкового шва неминуемо приведет к появлению микротрещин.

Пластиковые трубы обладают массой достоинств, в числе которых:

  • небольшая масса;
  • простота монтажа;
  • доступная цена;
  • большой выбор переходников и отводов;
  • инертность к агрессивным средам;
  • долговечность.

Монтаж начинается с кухни. Самая удаленная точка, обычно это место под установку кухонной раковины, располагается выше всех последующих.

Последним подключается туалет (унитаз), сточная труба которого расположена ближе всего к центральному стоку.

Целесообразно объединить в один стояк кухню и ванную комнату. Для подключения всех точек сброса воды, кроме туалета, используется труба сечением 50 мм. Для туалета – 110 мм.

Значение угла наклона зависит от диаметра трубы. Для 50 мм разность высот двух точек, удаленных друг от друга на 1 метр, составляет 30 мм. Это значение строго зафиксировано в нормативной документации.

При меньшей разности вода будет застаиваться. При большем значении твердые фракции налипнут на стенках трубы, а за счет возросшей скорости сброса велика вероятность срыва ближайшего гидрозатвора .

Подробная информация о разводке канализации в частном доме представлена в этой статье.

Обустройство вентиляции трубы

Вытяжная система канализации предназначена для уравновешивания отрицательного давления внутри трубопровода. За счет связи канализационных труб с атмосферой происходит выравнивание системы.

В качестве вентиляционной системы используется:

Фановая вытяжка является продолжением центрального стояка. Ее выводят над коньком крыши на расстоянии 30-50 см. Для защиты от осадков, на вывод крепится дефлектор, который дополнительно усиливает тягу.

Установка фановой вытяжки для частного коттеджа крайне нецелесообразна. Такая система потребует утепления трубопровода, а также выделения отдельного вентиляционного короба в перегородках.

Воздушный клапан – идеальный вариант. Его легко монтировать в трубопровод. Устройство устанавливается прямо в помещении. Клапан оснащен мягкой резиновой мембраной, которая пропускает воздух только внутрь.

Для двухэтажного дома достаточно одного устройства. Клапан монтируется на втором этаже.

Этап №3 – установка септика

Если принято решение делать систему канализации в частном доме своими руками, то лучше установить септик из бетонных колец или готовый пластиковый резервуар.

Объем емкости для сбора и отстоя органических отходов определяется расчетным путем. Обязательно прибавьте дополнительный куб. Точка врезки трубы располагается на расстоянии 2/3 от верхнего края септика, поэтому доверху он не заполняется.

Устройство ямы-септика

Первым делом надо выкопать три ямы для установки емкостей. Для экономии времени и финансовых затрат, два резервуара-отстойника целесообразно объединить в один.

Дно выкопанной ямы стоит укрепить бетонным основанием. На землю бетон класть нельзя, поэтому насыпьте слой щебня, толщиной 20 см.

Для устройства основания выставляется опалубка из строительной доски. Закреплять её надо арматурой по внешнему и внутреннему периметру.

Состав смеси используйте такой же, как для заливки фундамента. При этом обязательно уложите вязаную сетку в качестве армирующего элемента. Цемент лучше брать марки М500, так как вес заполненной емкости будет велик.

После того как основание затвердеет, а это произойдет не раньше, чем через 3 недели, переходите к установке накопителей.

С помощью крана в выкопанную яму устанавливают бетонные кольца. Когда уложено первое звено, стык с основанием надо промазать цементным раствором или плиточным клеем. Так вы добьетесь герметичности.

То же самое проделайте с последующими кольцами. Перед установкой второго и третьего, на стыки предварительно нанесите слой раствора. После монтажа всех звеньев еще раз обработайте стыки внутри емкости. Когда резервуар установлен, внутри делается перегородка из кирпича.

Для очистки монтируются смотровые люки. Горизонтальную перегородку выполняют бетонной плитой с отверстиями под пластиковые крышки.

Последним шагом является обработка гидроизоляционным составом всех внутренних поверхностей двух емкостей.

Стоит иметь ввиду, что выходное отверстие из первой емкости должно быть на 10 см ниже, чем первое – входное из дома.

Угол наклона определяется по тем же параметрам, что и для домашней разводки: при диаметре трубы 110 мм, разница высот на 1 м составляет 20 мм.

Чтобы наклон трубы соответствовал нормам, входное отверстие второго отстойника опускается на 10 см относительно первого.

На верхнюю часть резервуаров, а также на внутреннюю часть очистных люков крепится утеплитель. Очистные или смотровые люки устанавливаются прямо над перепускными трубами, чтобы можно было их чистить.

Для установки дренирующего колодца устройство бетонного основания не требуется. Здесь грунт под кольцами должен пропускать воду и задерживать нечистоты.

Поэтому на дно ямы насыпается песчано-щебеночная подушка. Чем толще слой щебня, тем дольше колодец будет выполнять свои функции. Через 5 лет придется заменить верхний слой щебня на новый, потому что старый заилится.

Следите за уровнем. При установке первого кольца на щебень, один край может перекосить. Если такое случилось, просто приподнимите краном звено и выровняйте щебнем уровень.

Стыки колец надо обработать раствором, чтобы добиться герметичности. Устройство гидроизоляции и смотрового люка происходит по аналогии с отстойником.

Организация вентиляции септика

Установка вентиляционных труб для септиков оправдана только в случае использования аэробных бактерий. Они усиленно поглощают воздух, который подается через вытяжку.

Еще одной разновидностью биологических бактерий являются анаэробы. Процесс их жизнедеятельности протекает без кислорода.

Важно не путать эти два понятия, так как некоторые анаэробы погибают, если в среде есть воздух.

В отстойники добавляются аэробы и анаэробы. Бактерии полностью перерабатывают органику в воду. На практике добиться такого эффекта можно только при установке комплексных фильтрационных систем, но все-таки их надо использовать. Поэтому трубу для вентиляции установите в оба отстойника.

Канализационная труба из ПВХ для наружного применения выводится из каждой емкости через крышку. На конце устанавливается дефлектор.

Этап №4 – прокладка центральной трубы

Канализационная труба, которая выводит нечистоты из дома, отводится от цоколя на расстояние 5 м. Трубопровод для наружного применения окрашен оранжевым цветом. Такое изделие отличается от «домашних» труб более толстыми стенками. Допустимая глубина укладки – 3 м.

На дно выкопанной ямы, а также сверху уложенной трубы, насыпается слой песка 8-10 см. Чтобы обеспечить наилучший отвод органических нечистот из дома в резервуары септика, труба должна идти по одной линии. Повороты центрального стока категорически нельзя допускать.

Альтернативы дренажному септику

Современным устройством, позволяющим очистить сточную воду на 90% и более, является станция глубокой очистки.

Устройства биологической фильтрации оборудуются тремя степенями очистки$

  • биологическая очистка бактериями;
  • механическая фильтрация сетками;
  • окончательная чистка химическими соединениями.

Самостоятельно произвести монтаж такой канализации не получится. Станции выпускаются единой емкостью, разделенной внутри на несколько отсеков. Устройство энергозависимо.

Компрессорная установка нагнетает воздух в аэробный отсек для повышенной жизнедеятельности бактерий. Процент очистки воды, в зависимости от модели септика, достигает более 90%.

Глубокая очистка органики позволяет использовать отработанную воду для полива растений. Для этого устанавливается накопительный резервуар с насосом.

Станции глубокой очистки целесообразно применять, когда грунтовая вода расположена слишком близко к поверхности земли. Также если на участке глинистый грунт, естественный дренаж будет затруднителен.

Кроме биологического септика выходом из ситуации может послужить герметичный резервуар. Его придется часто откачивать, но других проблем у вас не будет.

Выводы и полезное видео по теме

Тонкости обустройства канализации изложены автором видео, который занят прокладкой канализационных труб:

Об устройстве септика из бетонных колец пойдет речь в следующем видео:

Устройство канализации в частном доме – важный этап строительства. Еще на стадии проектирования хозяин должен задуматься над будущей конструкцией септиков, их расположением, а также о системе фильтрации.

От правильного обустройства канализационной системы будет зависеть комфорт всех проживающих в доме, поэтому, при наличии сомнений в своих силах, ее обустройство лучше доверить специалистам.

У вас есть личный опыт проектирования и обустройства канализации в загородном дома? Хотите поделиться накопленными знаниями или задать вопросы по теме? Пожалуйста, оставляйте комментарии и участвуйте в обсуждениях – форма для отзывов расположена ниже.

Что такое септик для канализации в частном доме, для чего нужен и как он работает: Инструкция +Фото и Видео

Территории жилых загородных секторов в своем большинстве не имеют оснащения централизованной канализационной системой.

Самодельные накопительны­­­­­­­­­е ямы плохо справляются с поставленной задачей, да и вызывают много неприятных проблем.

Присутствие запаха отходов, потребность вызова специалистов для откачки содержимого, попадание нечистот в грунт.

Чтобы избежать всех этих вопросов и сделать свою жизнь более комфортной, владельцы частных домов устанавливают септики для канализации.

Что такое септик для канализации?

Септик – это закрытая емкость, определенного объема, в которой хранятся и перерабатываются канализационные стоки.

Виды накопителей

Накопители из кирпича и бетона

Кирпичные и бетонные септики обустраивают самостоятельно. По принципу работы они ничем не отличаются от покупных емкостей. Но монтаж может вызвать ряд сложностей.

Для накопителя сделанного самостоятельно первостепенно выбрать правильно место установки, с учетом грунтовых вод, удаленности от жилого строения, расстояние от зеленых насаждений и источников питьевой воды. Плюс ко всему обязательно соблюсти полную герметизацию строения, что самостоятельно сделать не так просто, как может показаться.

Читайте также:  Баня из бруса — 120 фото лучших идей: проекты, чертежи, инструкция, материалы

По этим причинам многие владельцы предпочитают покупные септики.

Если выбирать из какого материала устанавливать канализационный накопитель, то лидером, безусловно вступает пластик. В отличии от металла он не подвержен коррозии, на много легче, что облегчает монтаж, по прочности ничем не уступает и обладает более долгим сроком службы.

Канализационные септики бывают накопительными, с грунтовой фильтрацией и с биоочисткой.

Устанавливаются горизонтально или вертикально, под землей или на поверхности.

Рассмотрим несколько видов септиков.

Однокамерный септик

Однокамерный септик. Один из самых простых в обслуживании и установке. Представляет собой контейнер, к которому подведены сточные трубы из жилища. Отходы жизнедеятельности поступают в накопитель, твердые и тяжелые частицы оседают на дно, постепенно образуя ил. Систематически подлежит очистке. Устанавливается обычно под землей.

Есть другой вариант использования однокамерного накопителя. Для переработки отходов используют бактерии(анаэробные, аэробные и биоактиваторы). В накопитель добавляют требуемое количество бактерий, которые увеличивают скорость распада и производят фильтрацию жидкости.

Применение аэробных бактерий требует установки компрессора, так как аэробы работают только при наличии кислорода.

Так же стоит обратить внимание, что после переработки аэробами, частично очищенную жидкость можно использовать, как техническую, а образовавшийся ил в качестве удобрения. А вот после анаэробной очистки ил подлежит утилизации.
Резервуары работающие по такому принципу, практичнее чем выгребная яма. Чистить их можно самостоятельно или вызывать ассенизаторов, но точно гораздо реже.

Двухкамерные канализационные накопители

Этот вид установки можно назвать хорошей системой очистки. Сама емкость разделена на две части или состоит из двух самостоятельных контейнеров, соединенных между собой трубой под определенным углом.
В первом баке происходит оседание крупных частиц и опускание их на дно, отстоявшаяся полу очищенная вода, перетекает в соседний резервуар где и происходит дополнительная очистка.

Септик может имеет и больше камер, все зависит от желаний и потребностей владельца.

Все остальное происходит так же, как и в однокамерном резервуаре.

Благодаря применению бактерий септики чистятся гораздо реже.

Чтобы избежать такого вопроса, как хранение или отвод очищенной жидкости канализационные системы оснащают грунтовой фильтрацией.

Рядом с септиком устанавливают подземные дренажные фильтры или поля фильтрации. На выходе из накопителя монтируют трубу, по которой жидкость поступает в дренажи, где и осуществляется полная доочистка воды с последующим ее уходом в грунт.

Дренажные септики

Емкость всегда устанавливается в грунт. Стенки резервуара имеют перфорацию. Верх системы полностью герметичен. Дно отсутствует. В котлован на подушку природного фильтра(настил из щебня, песка и гравия) опускают накопитель. Оборачивают его геотканью и на расстоянии 0.5 м. по кругу засыпают гравием, перемешанным с песком. Стоки поступают в накопитель тяжелые и крупные частицы оседают, через отверстия отстоявшаяся жидкость уходит в почву пройдя природный фильтр.

Вариант бюджетный и не рассчитан на большое количество стоков. Для домов с постоянным проживанием не подойдет.

Автономные системы

В первую очередь стоит заметить, что данная установка не является септиком, но потребители относят агрегат к разновидности септиков и производителям не осталось ни чего, как смириться с этим фактом.

Данное устройство устанавливается под землей. Имеет две или несколько камер. Очистка стоков производится при помощи аэробов. Устройство оснащено компрессором, для обогащения стоков кислородом, что необходимо для аэробных колоний. На выходе из агрегата получается вода очищенная на 98-99%. Ее можно применять для полива. Чистится данная система один два раза в год. Количество содержимого максимум 10 ведер. Удалить ил можно самостоятельно без труда.

При желании устанавливается дренажный фильтр и в него делается отвод очищенной воды.

Недостаток у автономной установки один – энергозависемость. При отключении питания, бактерии через 4 часа погибнут, придется подсаживать новую колонию.

Подведем итоги

Септик – это часть канализационной системы.

Обустраивается самостоятельно или приобретается в готовом виде.

Бывает оснащенным системой очистки и фильтрации и просто накопительным.

Для переработки отходов применяются разные виды бактерий или природный фильтр.

Могут быть автономными, и подлежащие регулярной очистке.

Устанавливаются на поверхности и под землей.

Часто используют комбинированный вариант установки. Двухкамерный септик и дренажный фильтр.

Сравнительная характеристика

Накопительный

септикСептик с биологической очисткойАвтономная системаКомбинированная установкаПрисутствует запах,

Монтаж с особенностями

Регулярный вызов ассенизаторов

Ограниченный залповый сброс

Отсутствие неприятного запаха

Без ограничений по установке

Очистка системы 2-4 раза в год

При использовании бактерий требует дополнительного оборудования (компрессор для аэробов и емкость для хранения газа при анаэробах)

Требует утилизации частично очищенной жидкости

После анаэробных бактерий ил не пригоден для применения.

Полностью автоматизированная система очистки

Минимальное количество отходов подлежащих очистке

На выходе вода на 98-99% очищена пригодная для применения.

Залповый сброс зависит от модели

Полная энергозависимостьОтсутствие запаха

Полная очистка стоков

Не требуется дополнительное оборудование

Очистка системы один два раза в год.

Как правильно выбрать септик

  1. Для временного или постоянного проживания. Временное жилище не нуждается в автономной системе или сложной установке. Прекрасно подойдет септик дренажного типа.
  2. Объем септика. Легко просчитать самостоятельно, количество проживающих человек умножить на 200л (столько воды использует один жилец по статистике), получившуюся цифру увеличить втрое.
  3. Материал изготовления.
  4. Дополнительное оборудование (зависит от вида очистки)
  5. Уровень грунтовых вод и место расположения септика.
  6. Наличие сертификатов качества у продавца.

Для автономных установок всего два критерия выбора – это объем и материальные возможности.

Как правильно и какую канализацию сделать в частном доме

Для обеспечения качественного уровня жизни в своем загородном доме необходимо позаботиться об удобстве оттока использованной воды и продуктов жизнедеятельности. Правильно рассчитанная на этапе проектировки и смонтированная впоследствии канализация в частном доме – это залог долгой и беспроблемной эксплуатации. Такую конструкцию можно смонтировать самостоятельно, своими руками, если подойти к этому вопросу основательно. Проектировка дома играет ключевую роль при составлении схемы внутреннего трубопровода, а вот для прокладывания наружных канализационных сетей нужно придерживаться нескольких правил.

Содержание

Где расположить канализацию на участке

Устройство канализации в частном доме должно проводиться по всем правилам и нормам, чтобы ее эксплуатация была долгой и беспроблемной. Внутренняя — объединяет все трубы, которые находятся внутри дома и сантехнические приборы. Ее главным предназначением является отведение сточных вод, образующихся в процессе жизнедеятельности человека. Монтаж внутренней канализационной системы проводится с учетом СНиП по заранее согласованному плану. Но главным в этом проекте является устройство выгребной ямы, септика или другой емкости для сбора сточных вод.

Главные правила устройства выгребной ямы:

Схема расположения канализации на участке

Расстояние до объекта для проживания должно быть в 5-12 метров. Если расстояние будет больше, тогда могут возникнуть трудности с оттоком жидкости из труб.

Расстояние между хозяйственными постройками и отстойником должно быть не менее 1 метра.

Расстояние от соседского забора – 2-4 метра.

Расстояние от декоративных и садовых растений – 3-4 метра.

От колодцев и скважин отстойник с нечистотами должен находиться на расстоянии не менее 30-ти метров.

Глубина ямы определяется в зависимости от уровня залегания грунтовых вод, но не менее трех метров.

Основная масса нечистот должна находиться ниже точки промерзания грунта. Бак может наполняться с зазором в 35 см до верхней крышки.

Варианты канализации

Какие очистные системы установить – напрямую зависит от желания и возможностей хозяина. Существуют такие виды канализационных систем:

Септик – позволяет обеспечить не только сбор сточных вод, но и их переработку. В камерах таких емкостей стоки отстаиваются и перерабатываются специальными бактериями, которые питаются органикой.

Биологическая очистка сточных вод при помощи специальной станции. Этот вариант отличается высокой степенью очистки стоков и большой производительностью. Однако станция зависит от электроэнергии и довольно дорого стоит.

Биотуалет – такой вариант подойдет только для дачи, где хозяева проживают непостоянно. Биотуалет не способен решить проблему стоков их кухни и душа.

Выгребная яма – к такому варианту раньше прибегали чаще всего. Но из-за технического прогресса, на фоне которого возросла численность бытовых предметов, взаимодействующих с водой (посудомоечная и стиральная машина), количество стоков заметно увеличилось, и объем выгребной ямы перестал с ним справляться. Да и риск загрязнения грунта в этом случае намного выше.

Сделать канализацию в частном доме своими руками можно во всех вышеперечисленных случаях, кроме, пожалуй, установки очистительной станции. Здесь без помощи специалистов не обойтись.

Выгребная яма

Для установки выгребной ямы в грунте выкапывается длинная и объемная яма, куда посредством труб сливаются сточные воды из туалета, кухни и ванной комнаты. В некоторых случаях яма обкладывается кирпичами. К плюсам такой конструкции можно отнести дешевизну и простоту установки. Однако минусов у выгребной ямы все-таки больше:

Необходимость регулярно откачивать нечистоты;

На участке ощущается неприятный запах;

Есть риск загрязнения участка;

Если нарушить технологию установки выгребной ямы, тогда возможно замерзание или засорение труб.

Схема выгребной ямы

Все зависит от того, какой яме хозяин отдал предпочтение. Конструкция с земляным дном более опасна в экологическом смысле и может привести к отравлению всего участка. Герметичная яма – это выложенная кирпичом конструкция с бетонным дном. Такой вариант более безопасен и требует очистки 1-2 раза в год. Конструкция из бетонных колец также считается герметичной ямой.

Герметичный бак

Популярный вариант – это накопительный герметичный бак, который может быть металлическим или пластиковым. У первого варианта есть существенные недостатки – он подвержен коррозии и со временем требует замены, тем более в такой агрессивной среде, как сточные воды. Также металлический бак требует проведения процедуры гидроизоляции.

Пластиковая емкость – это более подходящий вариант, который обладает массой преимуществ:

Не требует гидроизоляции;

Обеспечивает высокий уровень герметичности;

Небольшой вес емкости позволяет устанавливать ее своими руками, без привлечения спецтехники;

Широкий выбор размеров и конфигураций;

Пластик не подвержен коррозии и не боится агрессивной среды;

Монолитная конструкция гарантирует, что сточные воды не покинут ее пределы и не попадут в грунт.

К минусам пластиковой емкости можно отнести ее довольно высокую стоимость.

Однокамерный септик

Такой вариант подходит для небольшой семьи из трех человек, где суммарный объем воды для локальной канализации не превышает 1000 литров. Конструкция однокамерного септика – это герметичная емкость или сооружение с фильтром сброса воды в почву. Последний вариант – сооружение из бетонных колец с периодическим добавлением в емкость биологических препаратов, чтобы улучшить качество очистки.

Схема однокамерного септика

Невысокая цена и простота монтажа;

Возможность делать все работы своими руками;

Безопасность для окружающей среды;

Отсутствие неприятного запаха;

Железобетонный септик, как и пластиковая емкость, устойчив к влиянию агрессивных сред;

Принцип работы такой конструкции очень прост: сточные воды по трубам попадают в камеру септика, твердые частицы оседают на дно. Из отстойника воды идут на очистку в почву и грунт. Главное, чтобы было правильно выбрано место дренажного участка, грамотно определена глубина установки септика и рассчитан объем емкости.

К недостаткам однокамерного септика можно отнести необходимость устанавливать его на большой глубине, чтобы не допускать выливания нечистот в водные ресурсы.

Двухкамерный септик

Когда целесообразна установка двухкамерного септика в частном доме? Первая камера такой конструкции служит для отстаивания воды и ее очистки. В ней оседают все нечистоты, а сверху остается только вода, масло и остатки бытовой химии. Во второй камере проходит вторичная очистка стоков. Здесь уже оседает масло и продукты бытовой химии. Остается на уровне только вода, которая на 65% чище, чем была ранее. Когда емкость переполняется, то ее верхний слой попадает в почву. Но из-за незначительного уровня загрязнения жидкости, она не представляет опасности для окружающей среды. Двухкамерный септик для канализации в частном доме обеспечивает высокий уровень очищения стоков и безопасность. Такая конструкция подойдет для установки в большом доме, где проживает 5-8 человек.

Схема двухкамерного септика

Высокое качество очищения сточных вод;

Ёмкость не ржавеет и служит до 50 лет;

Монтаж двухкамерного септика можно осуществить своими руками.

К слабой стороне таких конструкций можно отнести необходимость иногда чистить ее от ила. Стоит знать, что делать это нужно осторожно, полностью не избавляясь от заиливания, ведь в сепарации участвуют микроорганизмы, которые питаются органическими соединениями из стоков и обитаю в нем.

Септик с биофильтром

Биофильтр в септике – это емкость, которая заполнена инертным материалом (керамзитом). Как работает биофильтр:

Канализационные массы попадают в отстойник, очищаются и поступают в биофильтр;

Живущие в биофильтре аэробные бактерии расщепляют и окисляют органические соединения из стоков;

Вода очищается от загрязнений и попадает в дренажную трубу.

Схема септика с биофильтром

Преимущество септиков с биофильтром в высокой степени очищения стоков, сокращении площади участка почвенной доочистки и полной автономности конструкции. К недостаткам сооружения можно отнести необходимость добавления биопрепаратов, высокую цену, необходимость регулярной очистки биофильтра и периодического освобождения септика от сточных вод при помощи ассенизаторской машины. Однако нечистоты почти полностью покидают воду, оседая и расщепляясь в процессе сепарации, выдавая наружу чистую воду, что перекрывает все минусы емкости с биофильтром.

Общие правила устройства очистных систем для частного дома

Все варианты сооружений для требуют грамотно и правильного подхода. Поэтому, решив провести канализационный трубопровод своими руками, и отдав предпочтение варианту, который лучше на ваш взгляд, все же желательно посоветоваться со специалистами. После установки канализации любого типа следует четко исполнять все правила эксплуатации, вовремя делать очистку, следить за уровнем переполненности. Только тогда проживание в загородном жилище будет максимально комфортным и не принесет вреда окружающей среде.

Канализация в частном доме своими руками: схема и глубина укладки канализационных труб для слива воды

В независимости от того, подключается частный дом к центральной или автономной канализации, систему удаления сточных вод на улице необходимо обустроить самостоятельно. Прежде, чем начать выполнение этой работы, нужно разработать схему монтажа, позволяющую обойтись минимальным размером трубопровода и разводок канализационной сети.

Это позволит уменьшить расходы на закупку материала и повысит эффективность функционирования системы удаления сточных вод. Особое внимание нужно уделить глубине прокладки труб, углу их наклона и надежности фланцевых соединений, так как от этих параметров зависит работоспособность канализации.

Подключение частного дома к канализации

Обстоятельства и схема укладки внешней канализации

Наружная часть канализационной системы в частном доме соединяет трубопроводной сетью выходное отверстие внутреннего стока с емкостью для накопления отходов, расположенной на участке, либо с центральной канализацией. О внутренней разводки в доме читайте в статье «Прокладка внутренней канализации в частном доме своими руками, схема монтажа и разводки канализационных труб». Укладка внешних канализационных труб осуществляется по разработанной заранее схеме, учитывающей следующие обстоятельства:

  • особенности рельефа местности;
  • погодные условия;
  • удаленность колодцев и водоемов;
  • общий объем стоков, зависящий от количества постоянно проживающих в доме людей;
  • глубину промерзания почвы и ее состав;
  • пути подъезда машины ассенизатора при необходимости.

В схеме укладки внешней канализации обязательно нужно предусмотреть ее вентиляцию, так как в противном случае с течением времени неприятные запахи будут проникать в жилые помещения. О правилах устройства вентиляции канализации читайте в статье «Как правильно сделать своими руками вентиляцию канализации в частном доме». Вентиляция обустраивается с помощью фановой трубы, которую можно расположить на крышке септика или на участке трубопровода, проходящего от дома к накопительной емкости стоков.

Схема обустройства автономной наружной канализации

Септик оборудуется в нижней точке геологического рельефа местности участка. Такое расположение позволяет наиболее оптимально выполнить монтаж наружной канализации. Ее следует прокладывать по прямой линии к расположению выходной трубы внутренней системы удаления сточных вод.

Выбор места размещения слива

При выборе места размещения слива стоит, прежде всего, позаботиться о том, чтобы неприятный запах не проникал в жилые помещения. Вследствие этого располагать его следует не ближе пяти метров от дома. Оптимальным расстоянием будет десять метров, слишком далеко размещать септик тоже не стоит, так как при этом значительно возрастает стоимость выполнения работ по прокладке трубопроводной сети. Подводка наружной канализации к дому не должна выполняться под прямым углом. Кроме того, надо учитывать следующее:

  • источники воды должны располагаться не ближе тридцати метров;
  • на границе соседнего участка септик устанавливать нельзя;
  • для удобства откачки нечистот слив лучше располагать недалеко от дороги;
  • особенно тщательная герметизация накопительной емкости нужна при близком расположении почвенных вод;
  • прокладку трубопроводной сети облегчает естественный уклон местности.

Правила размещения септика на участке

Выгребная яма для канализации использовалась с давних времен. Раньше не тратили силы на герметизацию ее стенок и, когда яма заполнялась, ее забрасывали землей и выкапывали новую.Сейчас стены выкладывают из кирпича, из бетонных колец и других строительных материалов.

Жидкие фракции отходов просачиваются сквозь почву на дне, фильтруясь, твердые компоненты постепенно наполняют шахту, и, спустя некоторое время, их нужно откачивать.

Определяемся с типом очистного сооружения

Очистные сооружения для частного дома обустраивают в виде простейшей выгребной ямы без дна или герметичной емкости для сточных вод. Улучшить фильтрацию сточных вод позволяет однокамерный септик с почвенной очисткой или двухкамерный септик с фильтрующим колодцем. Возможен вариант сооружения из трех камер с полем фильтрации, а также — с применением биофильтра и системой подачи воздуха.

Септик с фильтрацией из автошин

Однокамерный септик, в сущности, представляет собой выгребную яму с дренажным слоем. На дно колодца насыпается щебень или гравий, смешанные с песком. Проходя через фильтрующий слой, жидкие фракции отходов перед попаданием в почву очищаются. Через некоторое время дренажный слой нужно заменять, так как на нем отсаживаются илистые отложения. Однокамерный септик подходит для частного дома с небольшим объемом сточных вод.

Двухкамерный септик состоит из накопительной емкости и фильтрующего колодца, которые соединяются переливной трубой. В отстойнике фекалии частично осветляются, затем попадают в шахту с дренажным слоем на дне. В почву они просачиваются уже достаточно очищенными.

Последовательно пройдя все секции, стоки попадают на поле фильтрации, представляющее собой площадь под землей около тридцати квадратных метров, где происходит окончательная почвенная очистка. При наличии на участке свободного места такой способ обустройства канализации является оптимальным.

Септик с биофильтром является станцией глубокой очистки канализациии. По принципу действия он схож с очистной системой с полем фильтрации, только в этом случае его заменяет сепаратор воды и подселенные на выходе переливной трубы в четвертую секцию анаэробные бактерии, очищающие стоки приблизительно на девяносто пять процентов. Такую воду можно использовать для технических нужд.

Станции глубокой очистки нерационально устанавливать в частных домах с периодическим проживанием, так как, если канализацией подобной конструкции не пользоваться постоянно, происходит гибель бактерий, разлагающих органические остатки. К тому же стоят они довольно дорого.

Глубина укладки канализационных труб

Глубина промерзания грунта является основополагающим фактором при заглублении в землю канализационных труб. Их нужно укладывать ниже точки промерзания, иначе зимой они промерзнут, и пользоваться канализацией будет невозможно до весенней оттепели. Появление даже небольших наростов льда на внутренних поверхностях трубопроводов приводит к уменьшению их проходимости и образованию засоров.

В южных регионах глубина укладки канализационных труб составляет пятьдесят и более сантиметров, в центральных районах — семьдесят и более сантиметров. Нужно точно знать глубину промерзания грунта именно в вашем регионе, чтобы не заглубляться в землю более, чем это необходимо, так как в таком случае возрастут расходы на выполнение работы.

Организация вывода канализационной трубы из дома

Организация вывода канализационной трубы из дома зависит от того, на какой стадии готовности к эксплуатации находится здание. Если дом построен только что, возможна усадка фундамента, поэтому сверлить в нем отверстие для вывода канализационной трубы надо заметно большего диаметра, чем сечение самой трубы.

Варианты схем вывода канализации из дома

В случае, если дом только строится, выводную трубу можно замуровать в процессе закладки фундамента. Фундамент дома, построенного несколько лет назад, уже не осядет, поэтому диаметр отверстия, просверливаемого для выводной трубы, можно не увеличивать. Сантехнические приборы нужно располагать на небольшом расстоянии от общего слива, так как в этом случае проще производить их подключение к общему выводу. Если в доме имеется два или более этажа, санузлы следует размещать друг над другом, и в этом случае можно обойтись одним стояком.

Монтаж наружной канализации своими руками в частном доме

Наружная канализация состоит из очистительного резервуара и трубопроводной системы, соединяющей септик с домом. Перед выполнением монтажных работ на плане участка наносится схема наружной канализации.

Практические варианты вывода канализации из дома

Затем подбираются специальные трубы диаметром не менее 100 мм, предназначенные для эксплуатации на улице. Обычно они имеют оранжевый цвет. Для укладки трубопровода выкапывается траншея. Ее глубина выбирается в зависимости от климатических особенностей местности, состава и характеристик грунта, а также других факторов. При необходимости трубопроводная сеть утепляется.

Самая трудоемкая часть работы при монтаже канализации своими руками в частном доме — это выкапывание котлована под выгребную яму или септик. Оптимальное расстояние, на которое удаляется септик от дома, составляет около десяти метров.

Сточные воды передвигаются по трубопроводной системе самотеком, под воздействием гравитационных сил, поэтому нужно выдерживать правильный угол наклона. Если он будет слишком маленький, крупные фрагменты отходов будут задерживаться, и произойдет засорение канализации.

Если уклон будет слишком велик, твердые фракции будут отбрасываться к стенкам трубы, и опять-таки произойдет ее засорение. Информацию о правильном уклоне канализации Вы найдете в статье «Какой уклон должен быть по СНИП у трубы канализации на 1 метр в частном доме?»

Нужный угол выдерживается и контролируется строительным уровнем при выкапывании траншеи, ее глубина увеличивается по мере приближении к накопительной емкости или центральной канализации. На дно рва укладывается амортизационная подушка, представляющая собой насыпку из песка, непосредственно на нее укладываются трубы. При необходимости изменения угла уклона труб песок в нужном месте подсыпается.

Важным эксплуатационным параметром канализационной системы является глубина прокладки трубопроводной сети. Она должна быть обязательно ниже точки промерзания грунта в данном регионе. В противном случае зимой замерзшие сточные воды могут разорвать трубопроводную сеть и вывести канализацию из строя. Для проведения ремонтных работ придется дожидаться весенней оттепели.

Как правильно обустроить теплоизоляцию трубы

Для предотвращения возникновения аварийных ситуаций в холодное время года лучше выполнить теплоизоляцию канализации. Хорошими теплоизолирующими качествами обладают многие современные материалы, например, пенополиуретан, стекловолокно или минеральная вата. Правильно обустроить теплоизоляцию трубы можно, просто обмотав ее утеплителем и поместив в оболочку из смеси асбеста и цемента.

Варианты утепления наружной канализации

Можно также поверх теплоизоляции закрепить полиэтиленовую пленку. В холодных северных регионах для защиты канализационных труб от промерзания утеплительный слой дополнительно оборудуется электрической подогревательной системой. В любом случае трубопроводную сеть необходимо прокладывать ниже уровня глубины промерзания грунта, в особенности, если на поверхности образуются тающие по весне сугробы снега. Интересный опыт по укладке труб наружной канализации можно почерпнуть из нижеследующего видеоролика.

Схема разводки труб для канализации в частном доме

Схема разводки канализации в частном доме проектируется в обязательном порядке в процессе подготовки общей строительной документации. Если же нужно организовать сбор стоков в уже эксплуатирующемся здании, придётся заказывать отдельный проект или делать его самим.

Разводка канализационных труб на стадии устройства фундамента

Чертёж – всему голова

Проект канализации, выполненный по всем правилам, и предусматривающий наиболее оптимальный способ водоотведения для частного дома. Но домовладельцы далеко не всегда стремятся обратиться за помощью к специалистам, а предпочитают решать вопрос самостоятельно.

С чего необходимо начинать, если вы хотите сделать канализацию своими руками? Конечно с чертежа. Но чтобы выполнить его как надо, необходимо выбрать подходящую схему, соответствующую реальным условиям, и понять, как система должна функционировать.

Образец выполнения схемы канализации

Что необходимо знать перед проектированием

Для проектирования системы нужно дать ответы на такие вопросы:

  • Есть ли возможность подключиться к городской магистрали, придётся ли производить только сбор канализационных отходов или необходимо организовать ещё и их очистку?
  • Какой объём сточных вод будет перерабатываться? Это зависит как от количества и сезонности проживающих в доме людей, так и от наличия и разновидности водоразборных точек.

Рисунок для наглядности — расход воды в сутки

  • Следует выяснить глубину, на которую промерзает почва. Это нужно для правильного заглубления канализационного выпуска.
  • УГВ – отметка, на которой располагается зеркало грунтовых вод (как проводятся инженерно-геологические изыскания читайте в статье). Если они расположены высоко, на приусадебном участке может сооружаться ещё и канализация для сбора ливневых стоков.
  • Необходимо оценить, способствует ли рельеф участка тому, чтобы стоки могли сливаться самотёком. В противном случае, придётся задействовать фекальный насос, и нужно сразу определить место, где он должен быть установлен.

Как правильно сделать канализацию в частном доме, если придётся пользоваться насосом

  • При устройстве очистных сооружений, нужно сразу определиться с их типом, рассмотреть возможность доступа ассенизационной техники (как проводится откачка и чистка септиков читайте в статье).
  • Необходимо точно установить тип грунта на участке, в соответствии с которым принимается решение либо по устройству дренажного колодца, фильтрационных траншей или полей.
  • Требуется начертить схему с указанием всех видов сантехнического оборудования. При этом надо учитывать вариант прокладки трубопровода: внутри пола или поверхностно, чтобы понимать, придётся ли производить какие-либо демонтажные работы.

Для чего нужна схема с разводкой внутренней сети? В первую очередь, чтобы правильно рассчитать количество необходимых материалов и точно определить место их нахождения в системе.

Какую канализацию лучше сделать в частном доме

Устройство канализации в частном доме состоит из разводки по помещениям и наружной сети. Внутри система может включать в себя один или несколько вертикальных стояков, к которым примыкают трубы с меньшим диаметром. По этим трубам, обязательно располагаемым с уклоном, сточная вода движется самотёком от точек расхода до места общего слива.

Устройство самотечной канализации в строящемся доме

Какие нюансы учесть при разводке труб

Попадая в стояк, вода под действием гравитации опускается вниз и поступает во внешний трубопровод большего диаметра, соединённый либо с центральной магистралью, либо с локальным накопительным или очистным сооружением.

При разработке схемы нужно учитывать несколько простых правил:

  • Лучший вариант разводки для частного владения – это когда в схеме присутствует всего один стояк. А это возможно только тогда, когда санузел и кухня сконцентрированы в одной части дома и их разделяет только перегородка. Именно поэтому в квартирах эти помещения чаще всего располагаются рядом.
  • К стояку идёт подводящая труба, к которой, как на фото снизу, подсоединяются все сантехнические приборы. Уклон труб диаметром до 80 мм должен составлять порядка 2 см на 1 м/п.
  • Точки слива воды из приборов должны располагаться так, чтобы унитаз находился к стояку ближе всего – в этом случае, место его присоединения к отводной трубе окажется в самой низкой точке. Это важно, так как в противном случае стоки из унитаза могут попадать в отверстия для слива из других приборов.

Стояк в санузле

Схема с жироуловителем

  • По возможности, нужно избегать лишних поворотов трубопровода, так как именно в этих местах чаще всего и случаются засоры. Но если без них не обойтись, поворот нужно сделать как можно более плавным. Так, чтобы получить прямой угол, используют либо 3 колена по 30, либо 2 по 45 градусов.

Ввод канализации в дом в непосредственной близости от септика

Какие материалы лучше использовать

Сегодня уже не только в частном строительстве, но и в многоэтажках, для сборки канализационных трубопроводов используют не тяжёлую чугунину, а лёгкий, прочный и недорогой пластик, стыки которого заделываются полимерным герметиком.

Ассортимент смазок и паст для канализационных труб велик

При соединении сливного отверстия санитарного прибора с отводной трубой, очень важно устраивать гидрозатворы, роль которых играют U-образные трубы. Постоянно находящаяся в их изгибе вода является препятствием для проникновения в помещение зловонных запахов из канализации.

Пример устройства гидрозатвора

Ниже приведены сечения труб (в миллиметрах) для монтажа ветвей разводки, в зависимости от вида санитарного оборудования:

  1. ванна, раковина и душевой слив, если труба общая – 50;
  2. если всё по отдельности – 40;
  3. биде — 30 или 40;
  4. унитаз – 100
  5. кухонная мойка – 30 или 40.

Для стояка, в который идёт не только вода из кухни, но и стоки из туалета, трубы берут диаметром 100 или 110 мм. Такое же сечение должно быть у любого стояка в двухэтажном доме. Если же в доме туалета нет, а только душ и кухонная мойка, трубы размером 50 мм для установки стояка вполне достаточно.

Для чего стояку вентиляция

В системе внутридомовой канализации стояк является центровым звеном, объединяющим все ветви разводки. Именно через него все отходы попадают в уличную сеть, и соответственно, в нём могут скапливаться газы. Для их отвода и нужна вентиляция, которая осуществляется благодаря фановой трубе, венчающей стояк, выведенной, как правило, на крышу или за пределы внешней стены (подробно о вентиляция канализации в доме рассказано в статье).

Простейший вариант вентиляционного стояка с вытяжкой

При монтаже стояка необходимо учитывать некоторые нюансы:

  • Мы уже упоминали, что расстояние от унитаза до стояка должно быть минимальным, поэтому стояк всегда располагается в туалете.
  • В вертикальной трубе, и желательно, на каждом этаже, необходимо устраивать ревизионные люки для чистки.

Ревизионные лючки для канализации

  • Чтобы шумоизолировать стояки, их обшивают гипсокартоном и даже закрывают минватой, но доступ к ревизионному лючку всё равно должен быть.
  • Наверху стояка устанавливается клапан, через который в систему заходит воздух и препятствует обратному выходу воды.
  • Внизу он соединяется с горизонтальной трубой, которая должна иметь или такой же диаметр, или чуть больше.

Соединение стояка с горизонтальной трубой и её выход за пределы дома

Канализация без стояка Вернуться к оглавлению

Уличная часть системы

Внешняя часть канализации начинается с того места, где горизонтальная труба, принимающая стоки от вертикального стояка или отдельных ветвей, выходит за пределы дома. И вот тут приходится подумать, как лучше организовать отвод или сбор канализационных отходов.

Варианты сбора сточных вод

Для сбора сточных вод применяются самые разные решения. Какими могут быть варианты, наглядно показано в таблице:

Варианты в картинкахКомментарий

Присоединение к городской канализации

Если у вас водопровод организован из центральной магистрали, то проще всего и канализацию подсоединить к городской сети. Вашей задачей будет оплатить подключение, обустроить смотровой колодец со счётчиком, и протянуть к нему трубопровод от дома. Если расстояние превысит 15 м, или на трассе будут перепады, повороты, на каждой из этих точек тоже нужно будет ставить колодцы.

Выгребная яма под домом

Выгребная яма прямо под домом предусматривается при устройстве люфт-клозета. В этом случае, отходы из туалета не смываются в общую канализацию. Для них под внешней стеной, у которой находится туалетная комната, копается выгребная яма. Остальные стоки могут сливаться в фильтрующий колодец с проницаемым дном.

Однокамерный септик

Септик располагается в четырёх-шести метрах от дома, и в него собираются все канализационные отходы. В остальном он не отличается от выгребной ямы — при наполнении его тоже приходится откачивать ассенизационной машиной, и, кстати, делать это приходится чаще.

Чтобы производить откачку было легче и в более полном объёме, дно ёмкости, если она прямоугольная, делается с уклоном. Для строительства может использоваться бетонный монолит или кольца, красный кирпич и даже автомобильные покрышки.

Вертикальные отстойники

Чтобы не создавать трудности для работы ассенизаторной машины, глубина септика не должна превышать 3-х метров.

  • Объём определяется расчётом, но для семьи из 3-4 человек, либо для загородного дома непостоянного проживания, обычно вполне достаточно 3 м3.
  • В большинстве случаев, в современной коттеджной застройке ставят один септик, который собирают из трёх-четырёх стеновых колец плюс горловина.
  • Если семья больше, а соответственно, увеличивается и суточный расход воды, септиков может быть два, или даже три.
  • При этом твёрдое содержимое стоков остаётся в первом отстойнике, а в следующую ёмкость переливается уже наполовину осветлённая вода.
В последнем колодце предусматривается проницаемое дно с дренирующим материалом, обёрнутым в геотекстиль. Стенки тоже делают проницаемыми, используя кольца с перфорацией, кирпичную кладку с зазором, либо готовые пластиковые ёмкости с прорезями.

В этот же колодец может сливаться дождевая вода из ливнёвки. Проходя сквозь дренажный слой, стоки попадают в почву уже практически чистыми.

Переливный горизонтальный септик для местной очистки

Вертикальные септики обычно устанавливают при небольших объёмах стоков. Если есть необходимость увеличения – а заглублять, как уже было сказано, дальше трёх метров нельзя, сооружение можно только расширить по горизонтали.

В этом случае либо используют кольца большего диаметра (не 1, а 1,5 или 2 м), устанавливают готовый монолитный септик с несколькими отделениями, либо сооружают прямоугольную ёмкость из кирпича с перегородкой и переливными отверстиями в ней.

Конструкция биосептика

В общем, решений может быть масса. В том числе, можно отдать предпочтение заводским пластиковым септикам, работающим по принципу биологической очистки.

В зависимости от необходимого объёма, они тоже бывают двух- или трёхкамерными. Они почти не требуют откачки (осадок удаляется раз в год), просты в монтаже, а очищенная вода вполне может использоваться в технических целях или для полива (как организовать систему полива читайте в статье).

Если отработанная вода нигде не используется, то она просто сливается в землю через такой же дренажный колодец, о котором говорилось выше. Или, если проницаемость почвы на участке низкая (например, она глинистая), вместо колодца может быть обустроено фильтрационное поле.

Основные требования к устройству септиков

Проектирование и обустройство инженерных систем — и в частности, канализации, в одноквартирных жилых домах осуществляется в соответствии с требованиями СНиП (31-02). Основные из них мы приведём ниже:

  • Самое главное, правильно обустроить ввод трубопровода в дом: произвести его утепление и предупредить накопление воды в этом месте (об утеплении канализации рассказано в статье). В самих трубах сточная вода никогда не стоит, а потому не замерзает.
  • Лучше всего обустроить ввод с помощью гильзы с тёплой герметизирующей манжетой, как показано на фото.

Гильза для обустройства ввода канализации в дом

  • От места положения выпуска зависит глубина заложения труб, а она взаимосвязана с высотой горловины септика. При проектировании системы нужно отталкиваться от конструктива фундамента дома (как правильно выбрать фундамент для дома читайте в статье), от которого зависит, будет ли выпуск трубы проходить сквозь него, или можно провести трубу под его подошвой.

Обустройство выпуска на свайном фундаменте

  • В итоге должно получиться так, чтобы труба, под уклоном подходящая к септику, могла войти в него не ниже, чем в 15-ти сантиметрах от основания горловины.
  • Её высота обычно не превышает уровня 90 см, поэтому максимальное заглубление трубы в точке её входа в септик составит 1,05 метра. Около фундамента, при длине трассы в 10-12 м, отметка низа трубы составит порядка 0,9 м.

Ввод трубы через подвал, сквозь стенку фундамента

  • Если фундамент свайный или это лента мелкого заложения, труба без проблем проходит под ним. При более глубоком заложении в стенках фундамента необходимо закладывать гильзу, чтобы провести коммуникации. Или, если этого не было сделано, приходится сверлить их позже.
  • При устройстве септика необходимо соблюдать не только расстояния от дома и объектов водоснабжения, но и других построек на своём и соседском участке. Для наглядности ниже приведена схема.

Нормы размещения септика на приусадебном участке

  • Трубопроводы должны укладываться на местный грунт ненарушенной плотности. Если траншею приходится выровнять, то, во избежание проседания, подсыпка должна быть тщательно утрамбована.

Всегда лучше, когда проект составлен профессионалом. Если вы посетите тематические форумы и почитаете отзывы людей, озадаченных серьёзными проблемами с канализацией, то поймёте, что скупой может платить даже больше, чем дважды.

Видео: особенности устройства канализации частного дома

Канализация за городом – самодельные септики как альтернатива готовым ЛОС

Редкий загородный поселок или товарищество даже под Москвой может похвастаться наличием магистрального водопровода и канализации, в основном же владельцам загородной недвижимости приходится самостоятельно обзаводиться удобствами. И чтобы не травить отходами собственной жизнедеятельности окружающую среду, в том числе и водоносный слой, системы очистки стоков давно переросли простейшие выгребные ямы, превратившись в более совершенные конструкции.

В продаже масса различных очистных установок и станций для очистки сточных вод от механических примесей, но при всей эффективности их существенным недостатком является солидная стоимость. Поэтому для многих частников оптимальным вариантом становятся самодельные устройства, пользующиеся заслуженной популярностью и среди умельцев FORUMHOUSE. Рассмотрим, что такое септик, существующие санитарные нормативы, параметры выбора систем и самые востребованные разновидности.

Содержание:

  • Схема работы септика
  • Как выбрать септик
  • Конструкция септика из бетонных колец
  • Особенности монолитных железобетонных септиков
  • Пластиковые септики из еврокубов

Схема работы септика

Септик – это один из элементов комплексной автономной (индивидуальной) системы очистки бытовых сточных вод, предназначенной для сбора, отстаивания и очищения стоков. Накапливание и отстаивание происходит в герметичной емкости (когда несколько камер) или емкостях, из отстойников стоки попадают в фильтрационный колодец или на поля почвенной фильтрации (подземные, надземные). Законодательством запрещен сброс даже отстоянных и очищенных стоков из септика на открытые участки земли. Система обязательно включает ревизионные/прочистные колодцы и вентиляционные стояки, фановый стояк выводится на уровень крыши, чтобы предотвратить возможность появления характерных запахов. Отстойники периодически очищаются от осадков ассенизаторской машиной, при правильно подобранном объеме септика эта процедура даже при постоянном проживании в доме требуется не чаще раза в год, а то и в несколько лет.

Санитарные и строительные нормы и правила и стандарты, регламентирующие расположение, проектирование и строительство септиков

До недавнего времени основными нормативными документами, касающимися септиков и станций биологический защиты, были СНиПы и СанПиНы, разработанные еще в конце прошлого века и начале нынешнего:

  • СНиП № 2.04.03-85 (рекомендательный характер), СП 32.13330.2012 (действующий норматив) – параметры организации наружных канализационных сетей и сооружений.
  • СНиП 2.04.04-84 и СНиП 2.04.01-85 – параметры организации внутреннего и наружного водопровода (за городом чаще всего водоснабжение из скважины и колодца, и некоторые положения пересекаются с правилами организации септиков).
  • СанПиН 2.1.5.980-00 – охрана поверхностных вод.
  • СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 – септики причислены к экологически опасным объектам, данный свод правил регламентирует создание вокруг защитных зон.

В прошлом году был принят новый стандарт организации автономной канализации с септиками и почвенной (подземной) фильтрацией сточных вод – СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015. Теперь это основной документ, в котором содержатся правила проектирования и монтажа, а также требования к результатам работы.

Для расположения очистных сооружений относительно других объектов на участке действуют следующие правила:

  • Между септиком и домом – 5 метров.
  • Между септиком и водозабором (колодец, скважина) – минимум 20 метров, если между водоносным слоем и фильтрующим полем нет связи через грунт с высокой фильтрующей способностью, от 50 до 80 метров, если на отрезке суглинистые, песчаные или супесчаные грунты.
  • Между септиком и обочиной дороги – 5 метров.
  • Между септиком и границей участка – 4 метра.
  • Между септиком и деревьями – 3 метра (до кустарников 1 метр).
  • Между септиком и водоемом с проточной водой (ручей, река) – 10 метров.
  • Между септиком и водоемом со стоячей водой (озеро, пруд) – 30 метров.
  • Между септиком и подземной газовой магистралью – 5 метров.

Основной рабочей характеристикой септика, от которой будет зависеть производительность его работы, эффективность очистки стоков и периодичность откачки, является объем. Он высчитывается, исходя из количества домочадцев, суточных норм потребления и пропускной способности сооружения. По санитарным нормам один человек потребляет в сутки 200 литров (0,2 мᶟ). Пропускная способность – это вместимость отстойников с трехсуточным запасом, плюс небольшая прибавка на донные отложения. Чтобы нормально работать, септику на семью из четырех человек необходим объем 2,7 мᶟ (0,2x4x3+0,3=2,7). Подсчитывается объем всех камер, но от дна до уровня переливных труб. Чтобы подстраховаться, стоит прибавить на залповый сброс или приезд родственников и сделать объем чуть больше расчетного, как советует супер-модератор форума нашего портала.

На четыре человека хватит три куба.

Параметры выбора септика

Если расположение индивидуальных очистных сооружений регламентируется нормативами, а объем подбирается в зависимости от количества стоков, то какого вида будет септик, устройство системы и способ организации почвенной фильтрации зависит, прежде всего, от уровня грунтовых вод (УГВ) и пропускной (фильтрующей) способности грунта. При низком УГВ разрешены практически любые, составные или монолитные конструкции. Но если у грунта слабая пропускная способность (глинистые почвы), то необходимо увеличение площади поля фильтрации, длины фильтрационного тоннеля или слоя дренажной подушки под фильтрационным колодцем.

Если же УГВ высокий, то допустимо использование только монолитных септиков (ЖБ, пластиковые емкости) с несколькими камерами и дополнительным герметичным накопителем. Из накопителя посредством поплавкового дренажного насоса отстоявшиеся стоки будут поступать на насыпное поле фильтрации (применяются кассетные и тоннельные инфильтраторы). Подземная фильтрация непосредственно из септика в ситуации с близким залеганием верховодки неприемлема.

Необходимо, чтобы расстояние от дна фильтрующего сооружения до грунтовых вод было не менее метра.

Востребованные разновидности самодельных септиков

Среди участников нашего портала наиболее востребованы три разновидности самоделок:

  • Из бетонных колец;
  • Монолитные железобетонные;
  • Пластиковые (из еврокубов).

Конструкция септика из бетонных колец

Когда позволяет УГВ, большинство форумчан отдает предпочтение именно бетонным кольцам, из которых собирают обычно две герметичные камеры и фильтрационный колодец, соединяемые между собой переливными трубами. Чтобы получилась максимально непроницаемая конструкция, выбирают кольца с пазовым соединением, они не только устойчивее к возможным смещениям грунта, но и добиться герметичности такого шва проще. Используют наружную и внутреннюю гидроизоляцию битумными праймерами или растворами на базе ЦПС с добавлением жидкого стекла. Существует два варианта расположения камер – последовательное и совмещенное.

В первом отстойники размещают друг за другом, а ФК на небольшом удалении, у каждого своя горловина и ревизионная крышка. Оптимальная схема устройства септика этого типа была разработана в одной из тем форума участником с ником MatrasMSA с помощью модератора Ladomirа.

Участок 40×60 метров с уклоном, сейчас строится баня/гостевой дом, проживает три человека наездами на выходные и иногда гости, в дальнейшем будет дом для ПМЖ. УГВ низкий, проблематично докопаться до воды, скважина глубиной 88 метров, по словам соседей, почва суглинок. Септик планирую такой: первый и второй колодец по три кольца (1,5 м диаметр) с бетонным дном, третий колодец то же самое, но дно по грунту.

По ходу обсуждения были даны следующие типовые рекомендации по устройству.

  • На входящий в септик патрубок одевается прямой тройник, нижняя часть заглубляется в стоки на 15-30 см, аналогично на выходящем.
  • Выход из септика на 5-10 см ниже, чем вход в него, измеряется по нижнему лотку труб.
  • Перелив между камерами делается на глубине 0,4 м от высоты столба стоков в септике.
  • Высота стоков в септик – это расстояние от дна до нижнего лотка выходящей из септика трубы.
  • Патрубок, входящий в фильтрующий колодец, не надо обустраивать тройником, выводится он таким образом, чтобы стоки попадали в центр ФК.
  • Под фильтрующий колодец делается подсыпка гравия/щебня, толщиной 0,3-0,5 м и обсыпка по бокам, слоем до 0,2 м.

С учетом всех корректив и рекомендаций появилась схема септика: практически готовый эскизный проект двухкамерного устройства с фильтрующим колодцем из железобетонных колец.

Ссылка на основную публикацию