Можно ли конопатить зимой и в дождь – советы профессионалов

Можно ли конопатить зимой?

Можно ли конопатить зимой?

Сегодня мы кратко расскажем можно ли делать конопатку зимой? К нам часто обращаются с подобными вопросами: можно ли конопатить свой сруб бревенчатого, брусового дома, бани зимой?

Если отвечать кратко, то: можно! Ниже подробнее

Когда можно делать конопатку?

Кто-то не успел сделать конопатку летом, кому-то зимой собирают сруб.

Большинство считает, или где-то слышали, что конопатить зимой-неправильно, что дескать потом придется переделывать.

Однако это не так. Первую конопатку, как и сборку рекомендует делать именно зимой. В холодное время года новый сруб лучше проходит усадку, нежели в жару и зной. Поэтому при сборке с избытком прокладывается утеплитель, который подбивается внутрь! Так свежий сруб будет защищен от проникновения прохладного влажного воздуха, излишней влаги.

Когда строение уже используется, прошло основную усадку, выполняется вторая конопатка. Уличные стены могут делаться зимой, а если речь идет о внутренних стенах дома под крышей и закрытым контуром (окна двери), то нужно конопатить внутри, ведь только сделав все с 2 сторон вы получите нужный эффект!

Главное нужно понять, что, когда пишут про то, что зимой нельзя делать, в первую очередь имеют ввиду ограничения в конопачении снаружи при постоянной низкой температуре. Но ведь не всегда же холодно??

Зима бывает разная!

Давайте уясним, что зима в России очень разная. Одно дело в Сибири с ее серьёзными морозами за 30, снегопадами, большими сугробами. Зима в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, особенно в ее начале не сильно отличается от осени. Настоящие холода наступают обычно в январе после Новогодних праздников. Или же в Сочи, где количество минусовых минимально, а “зимой” обычно устойчивый плюс.

Поэтому учитываем регион и основной параметр зимой —температуру воздуха.

Полезно знать какие существуют условия и ограничения для качественного выполнения конопатки зимой.

Важные рекомендации для конопатки зимой.

При выполнении конопачения зимой в Ленинградской области нужно учитывать ряд факторов:

  1. Температура воздуха должна быть не ниже 10-15 градусов

Ниже 10 меняется поведение и состояние древесины. Бревна промерзают, становятся колкими, хрупкими, при работе возможны сколы.

  1. Желательно трудиться в условиях безветрия.

При сильном ветре возможно попадание осадков в щели между бревнами.

  1. При интенсивном снегопаде нужно защищать бревна от оседания снега на поверхности.

Даже если нет ветра, однако идет сильный снег, на бревнах могут образовываться наледь, налипания. В щелях может замерзать вода и снег, которые при конопатке могут попасть внутрь межвенцового шва, что негативно отразится на сроке жизни бревен. При потеплении эта влага может дать начало процессам гниения утеплителя и бревен, а также стать источником образования плесени.

То есть нужно понимать, когда и как можно трудится в неблагоприятных холодных условиях, осадками в виде снега. С этим разобрались! Идем дальше!

Ну и, естественно, проводить сложную, физически тяжёлую работу зимой намного тяжелее.

Как конопатить зимой при низких температурах и плохой погоде?

Внутренние стены при закрытом периметре можно конопатить круглогодично.

Зимой внутри даже в объекте без окон с помощью нехитрых процедур можно создать комфортные условия!

Зимой (при постоянном минусе), самое правильное и логичное заниматься работами внутри сруба. Вполне очевидно, однако мало кто этим пользуется, большинство ждет тепла!

Важно помнить о том, что качественное конопачение подразумевает работы с двух сторон. Вот почему зимой при устойчивой минусе мы советуем заниматься конопаткой внутри помещений. Тогда будет нужный результат!

Что же делать если зима и морозы наступили, а конопатка уличных стен крайне нужна и нет возможности ждать?

При правильной подготовке конопатить на улице будет возможно.

Для конопатки уличного фасада зимой, необходимо организовать вокруг него теплый контур. По периметру ставятся леса, монтируется фасадная пленка, заводится источник отопления, нагрева воздуха. После достижения необходимой температуры вокруг дома образуется свой микроклимат!

Теперь, есть необходимые условия для проведения любых работ по конопатке фасада вашего дома или бани!

Так что, если есть необходимость, проведена должная подготовка, зимой даже при низких температурах можно конопатить не только внутренние, но и наружные стены! Нашлось бы желание!

Есть еще положительный момент в конопачении зимой! Зимой в загородных поселках, домах гораздо отдыхает меньше людей-проведение любых шумных и сложных работ для вас и ваших соседей будет более комфортным!

А летом вы сможете отдыхать, наслаждаться отдыхом, а не видеть отодвинутую мебель в пленке и картоне!

Всесезонная профессиональная конопатка:

“Конопатим” круглогодично выполняет конопачение любых типов строений, вне зависимости от погоды. Зимой, как в любое другое время года услуги будут оказаны с высочайшим качеством.

Наш коллектив — это профессиональные, квалифицированные руководители и мастера-конопатчики с многолетним опытом.

Мы обеспечим высшее качество, соблюдение сроков, порядок, чистоту на стройке.

В итоге на вопрос: можно ли конопатить свой сруб дома зимой-мы отвечаем -Да! Главное, чтобы вы прочитали весь текст до конца!

7 типичных ошибок при утеплении деревянного дома

Вопрос «Как грамотно утеплить деревянный дом?» — бесспорный еженедельный лидер раздела «Строительство и ремонт». Бревенчатые и брусовые дома, сооруженные несколько десятилетий назад, уже постарели и в зимние месяцы начинают пропускать холод.


Ошибки при утеплении деревянного дома

Поэтому очень важно исключить возможные оплошности, которые регулярно возникают при неквалифицированном утеплении деревянных срубов современными материалами. Давайте рассмотрим самые частые из них.

Ошибка №1. Утепление сруба без инспекции состояния древесины

Как правило, утепляют уже «пожившие» бревенчатые срубы. С одной стороны, это технологически удобно: сруб уже окончательно осел и размеры конструкции неизменны. Однако прошедшие годы не могли не оставить следов на биологически живом материале – древесине.


По большей части утепляют уже пожившие бревенчатые срубы

Поэтому перед намечаемым утеплением, которое подразумевает, что к бревнам не будет доступа многие годы, необходимо тщательно исследовать все венцы и отбраковать дефектные фрагменты. Если в бревнах завелся пожирающий древесину жучок, выскажу осторожное предположение, что дом уже нецелесообразно утеплять. Кардинального лекарства для такого случая, кроме недельного сорокаградусного мороза, еще не придумали. Подробнее об этой проблеме читайте в статьях:

  • Как спасти деревянный дом от жука-древоточца: советы специалиста
  • Как защитить постройки из дерева: выбираем лучший антисептик

Хорошую древесину следует пропитать противопожарным и антисептическим составом и основательно просушить. Выполнять утепление по сырой древесине — ошибка.

Ошибка №2. Невнимательное отношение к конопатке

Традиционная конопатка выполняется, строго говоря, не для утепления сруба, а для исключения его продувания, что в конечном итоге влияет и на сохранение тепла в доме.


При конопатке используется материал лен-ватин

Решая утеплить бревенчатые фасады, обратите внимание на состояние конопатки по всем венцам. Не стоит отмахиваться от этой операции. Быть может, именно благодаря 2-3 дефектам этого натурального изолятора у вас в доме зимой и холодно.

В начале 2016 года в редакцию www.7dach.ru обратилась читательница с просьбой помочь с утеплением по-современному. Слово за слово, оказалось, что ушлые птички давно уже повыдергивали из ее сруба волокна конопатки себе на гнезда.


Неплотно свитый, с торчащими волокнами или неплотно забитый жгут будет растащен птицами

Кажется, после выяснения этого факта тяга к тотальному утеплению у нашей уважаемой читательницы несколько ослабла.

Ошибка №3. Утепление сруба не с той стороны

С какой стороны утеплять сруб? Это поистине концептуальный вопрос, который требуется решить для себя раз и навсегда. Кроме того, нелишним будет поделиться приобретенными знаниями с друзьями и соседями.


Если дом срублен из толстых бревен, то это тот редкий случай, когда его можно дополнительно не утеплять

Не погружаясь в основы строительной теплотехники и не вникая в смысл малопонятного словосочетания «точка росы» (которое и лежит в основе выбора места расположения утеплителя), примите на веру ремесленный постулат: утепление сооружений выполняется с наружной стороны. Такая установка улучшает эксплуатацию и стенового несущего материала (древесных венцов), и самого утеплителя. В противном случае и утеплитель, и древесина бревен будут намокать от влажных паров, неизбежно находящихся в атмосфере человеческого жилья. Разумеется, к этому мы совсем не стремимся. Подробнее об особенностях утепления наружных стен деревянного дома вы можете прочитать в одноименном разделе статьи Утепление загородного дома от и до.

Ошибка №4. Необдуманный выбор теплоизоляционного материала

Строительные рынки в прямом и переносном смысле завалены самыми разными теплоизоляторами.


Разные виды утеплителей

Однако если внести строгую систематизацию в это изобилие, то окажется, что доминирует всего 3 типа материалов, подходящих для деревянных срубов. Это утеплители:

  • из минеральной ваты,
  • из стекловаты,
  • пенополистирол — ячеистый и экструдированный.

Сначала поговорим о последнем. Это отличный теплоизолятор, обладающий лучшими, чем первый и второй, теплоизоляционными качествами. Он практически не впитывает влагу и не пропускает водяные пары. Казалось бы, не о чем больше и мечтать. Однако самое большое «но» — это то, что при контакте с открытым огнем, то есть при пожаре, пенополистирол не то чтобы горит, а только оплавляется, но с выделением по-настоящему опасных газообразных химических соединений. Тем читателям, кто легкомысленно отнесется к этим словам, порекомендую вспомнить трагедию в пермской «Хромой лошади», унесшей полторы сотни жизней за счет того, что продукты горения утеплителя попали в легкие посетителей этого «кабака».

Читайте также:  Фиброцементные фасадные панели — характеристики, виды и монтаж + фото

Я не против использования этого материала, но голосую обеими руками за продуманное его применение. Там, например, куда огонь никогда не доберется – в фундаменте, в цоколе, в отмостке. Здесь ему поистине цены нет.

Выбирать между стекловатой и минеральным аналогом труднее. И то, и другое отлично подойдет для утепления бревенчатого дома. О том, какие теплоизоляционные материалы предпочтительнее с точки зрения безопасности, вы узнаете из статьи Теплоизоляция для экономных в вопросах и ответах.

Ошибка №5. Небрежное отношение к транспортировке и хранению материала

Теплоизоляционные материалы должны быть сухими. Только в этом случае они «держат» тепло. А если материал намокнет, то его теплоизоляционная способность обвально снижается.


Грамотное хранение строительных материалов

Вспомните расхожую «кухонную» ситуацию: какой прихваткой вы схватитесь за металлическую ручку раскаленной сковородки — сухой тканевой или влажной/мокрой? Уверен, что после минутного раздумья вы выберете сухой вариант. Вот и утеплитель должен быть всегда сухим. На заводах при производстве он пакетируется в упаковочную (часто в термоусадочную) пленку и достаточно хорошо защищен от климатической влаги. Но стоит пленку снять… Поэтому:

  1. Распаковывайте утеплитель за сутки до примененияи обязательно под навесом, а еще лучше — в утепляемом доме.
  2. После фиксации утеплителя на стене сразу переходите к его облицовке штукатурным способом либо предохранительными панелями (сайдингом и др.).
  3. Не оставляйте надолго утеплители открытыми, рискуя промочить их «до нитки» летними косыми дождями.

Ошибка №6. Выбор гибких матов вместо жестких плит

На строительном рынке можно найти 2 варианта теплоизоляционных материалов — гибкие маты и жесткие плиты. На первый взгляд, это совершенно одинаковые материалы. Так что же выбрать для фасадного утепления?


Утепление бревенчатого дома минераловатным утеплителем компании ROCKWOOL

Если вы решите остановить свой выбор на матах, то ошибетесь, так как с годами находящийся в вертикальном положении утеплитель начинает кое-где провисать, образуя щели, в которые устремляется холодный воздух, — те самые мостики холода, дезавуирующие всю потребительскую прелесть современных утеплителей.

Жесткие плиты сохраняют свои размеры неизменными в течение всего срока эксплуатации. По уложенным на крышной конструкции плитам вполне можно ходить без потери качества теплоизоляции.

Для чего же в таком случае производятся гибкие маты? — Они незаменимы при утеплении горизонтальных поверхностей — подпольного пространства и межэтажных перекрытий. Там они принципиально не могут провиснуть и образовать зазоры для расходования тепла.

Ошибка №7. Неверное определение толщины теплоизоляционного слоя

На вопрос: «Какой толщины должен быть теплоизоляционный слой?» вы найдете аргументированный ответ в недавно опубликованной статье Утепляем окна, двери и фасад.


Одного 50 мм слоя утеплителя хватит для удержания тепла в доме максимум до ноября. Для обычной нашей зимы этого недостаточно

Здесь можно только подтвердить, что при теплоизоляции бревенчатого дома будет достаточно двух слоев материала толщиной по 50 мм, положенных один на другой. Оговорюсь, что двух слоев достаточно для климатических условий центральной России. На Севере на деревянную стену придется класть три слоя утеплителя, а в южных регионах можно будет ограничиться и одним.

В заключение я хотел бы привести фотографию поистине уникального сооружения.


Бревенчатый дом в самом центре Москвы

В чем его оригинальность? Дом сооружен в конце 19 века. Дом бревенчатый, но бревна, сплоченные горизонтальными нагелями, установлены вертикально. Утеплен он весной 2016 года минераловатными утеплителями (100 мм) и облицован ДСП-щитами. А входная группа выполнена из монолитного железобетона. Поистине на крошечном пятне застройки соединились технологии трех разных веков.

Строительство сруба в дождь

Добрый день) Летом, я заказал сруб для бани из оцилиндрованного бревна. С изготовлением затянули и этап сборки пришелся на оч дождливый октябрь. Как поступить: – собирать в дождь? Какие могут быть последствия? – отложить до морозов? Стоит ли? Сруб из осины, местами посерел и появилась плесень, но синевы нет. Возможно особенности этой древесины. Советуют пройтись отбеливателем неомод 500. Но он содержит концентрат хлора, боюсь вредных испарений во время эксплуатации бани. Что посоветуете? Еще вопрос, прокладываю джут 150х6 мм, есть мнение, что лучше положить в 2 слоя, во избежание дальнейшей конопатки. Ваше мнение? Спасибо за внимание, оч жду ответ.

Михаил, Архангельск.

Привет Михаил из Архангельска!

Я противник сборки срубов в дождливую погоду. Посудите сами, на бревна оцилиндровки необходимо укладывать паклю (вне зависимости от того, какая она – льняная, конопляная, джутовая). Пакля набирает в себя влагу. Закрывается сверху бревном следующего венца. Получается замкнутый объем. Влага из пакля проникает в соприкасающиеся с ней слои древесины. Древесина начинает темнеть. Эта темнота проникает на достаточно большую глубину. От одного-двух сантиметров и до 8-10. Говорю так, потому что сталкивался с подобными вещами.

Чтобы убедиться в сказанном, достаточно на следующий сезон углошлифовальной машинкой (болгаркой) с наждачным кругом “лепестком” выбрать потемневшие места древесины на большую глубину и замерить ее величину линейкой.

На мой взгляд, дожди не вечны, когда-никогда они прекратятся, зимой уж точно. Сборка срубов по холоду вполне возможна. Даже если идет небольшой снег, то это лучше чем дождь. Обычным веником снег элементарно сметается с бревна, укладывается пакля и накрывается следующим бревном. Десяток возможных снежинок, что попадут между бревнами оцилиндровки, погоды не сделают.

Поэтому, как вариант, складывают оцилиндровку (лучше через прокладки по рядам), накрывают сверху полиэтиленовой или другого вида водонепроницаемой пленкой. Дожидаются окончания дождей и минусовых температур. После чего начинают сборку сруба.

То, что древесина осины посерела, не страшно, это естественный процесс любого дерева. Плесень, конечно, лучше стереть обычной ветошью или тряпками. Обработка отбеливателями древесины? Смысл какой? Осина не то дерево, которое чрезмерно боится влаги. Вопрос в том, собираетесь ли вы в дальнейшем покрывать бревна сруба каким-либо красящим составом. Внутри бани этого никогда не делают, иначе стены не будут “дышать” и вся та пакость, что содержится в большинстве покрытий, тем более при высокотемпературных банных режимах, будет выделяться и поступать в широко открытые рты парильщиков.

Снаружи поверхность бревен либо покрывают, либо не покрывают красками. Кому как нравится. По вашей Архангельской губернии раньше этого никогда не делали. Тем более по осине. Можете посмотреть по старым окружающим баням, если они сохранились. Не говоря о церквях. Вспоминаю одну такую и очень приличного размера по высоте. За пару сотен лет после того, как ее построили, у нее лишь два самых нижних венца подпортились и требуют замены. Хотя никто и ничем бревна не красил.

По нынешним временам для придания более презентабельного внешнего вида стены иногда красят. Не хочу особо рекламировать, но из последних красок наиболее эффективной считается “белинка” (для осины более подходящи цветовые гаммы темноватого тона). Но она и стоит как чугунный мост – около четырех тысяч за десятилитровую бадью. А на баню среднего размера понадобится может и более одной банки такой емкости.

Все отбеливатели древесины делаются на основе соединений хлора. Причем свое воздействие они оказывают в основном на поверхностные слои древесины, на которую они наносятся, не особо глубоко проникая в ее глубь. То есть, если чернота древесины проникла на несколько сантиметров, то ни один отбеливатель ее полностью уже не устранит.

А что касается вредности отбеливателей, то она обычного порядка, не больше и не меньше, чем в лакокрасочных, антисептирующих и прочих покрытиях. Тем более, что соединения хлора, как правило, могут улетучиваться. Отсюда вывод – если надумаете пользоваться отбеливателем, то применение его снаружи сруба ни в коей мере не повлияет на ваше здоровье, внутри, особенно в парилке, это делать, скорее всего, не обязательно.

О прокладке пакли в два слоя. Обычно такого не делают. С таким же успехом можно наложить ее и в большее количество слоев. Смысл укладки пакли состоит в том, чтобы за счет ее подбития в межбревенчатые пространства-пустоты, которые всегда имеются вне зависимости от чистоты обработки и подгонки поверхностей бревен. И чем плотнее будет видимая “косичка” пакли, тем лучше.

Поэтому конопатка – обязательное условие! И это не просто механическое забивание, а определенное искусство.

Читайте также:  Печи для бани Harvia: дровяные и электрические варианты, электропечи и финские печки, отзывы

Набор металлических (хотя можно использовать и деревянные) конопаток состоит из трех – пяти различного вида конопаток. Обычно это наборная, кривая, разбивная и дорожник. Все они имеют различную конфигурацию и предназначены каждая для своего вида работы.

Классическая работа по конопатке проводится только после осадки сруба, не раньше, чем через год его монтажа. По сухому бревну. Ширина ленты вашей джутовой пакли соответствует среднему диаметру оцилиндрованного бревна. Все выступающие края ленты пакли аккуратно подтыкают в имеющиеся щели, заправляют и потом подбивают, стараясь нижний край подсунуть под верхний. В результате получается упомянутая “косичка”.

Надо сказать, что конопатные работы дело муторное и долгое. По Московской губернии двойная односторонняя конопатка одного погонного метра профессионалом стоит от 60 до 100 рублей (как договоришься). С учетом того, что она и двусторонняя (не только снаружи, но и внутри), то стоимость работ на среднего размера банном срубе может достигать суммы в тысячу баксов. За неделю одному человеку с этим управиться очень трудно. Лучше такое делать в разбежку по времени, иначе руки отвалятся через день. Клиентам несогласным с такими ценами, предлагают самим сие проделать. После четырехчасовой работы своими руками они обычно на это соглашаются.

Конопатить начинают с нижнего венца, идут по всему периметру в одном направлении, потом переходят ко второму венцу и т.д. После окончания наружки переходят внутрь бани.

После профессиональной конопатки сруб может подняться по высоте на десяток сантиметров.

Впрочем достаточно, хотя упомянутая тема может быть продолжена до бесконечности (еще страниц на десять мелкого и убористого текста). Высказал свое мнение по заданному вами вопросу. Что считаете нужным – используйте.

В какую погоду нельзя конопатить дом из сруба

В настоящее время большое количество людей предпочитают строить дома из дерева – это модно, красиво и экологически безопасно. К тому же, деревянные дома – это имеют хорошую теплоизоляцию.

Строительства дома из дерева включает в себя несколько этапов. Одним из главных считается конопатка сруба. Но многие, кто впервые взялся за строительство своими руками, задаются вопросом: что такое конопатить сруб, как, с помощью какого материала и в какую погоду проводить такую работу можно? А когда нельзя?

Конопатка сруба – это такой вид работ, при которых заделываются щели и стыки между брёвнами, выравнивается общий вид дома.

Для этого используют мох, пеньку, паклю и иные материалы для утепления. Начинать конопатить лучше всего снизу вверх, вдоль всего периметра постройки. Осуществлять данную работу необходимо несколько раз: в момент собирания сруба, так называемая «черновая конопатка»; спустя шесть месяцев после того, как сруб сложен.

Затем через 1-2 года, когда брёвна осядут. И ещё через 4 года повторно. Швы необходимо заделывать как можно тщательнее. Так как при некачественной конопатке щели могут быть заделаны не до конца. Из-за этого в дом будет проходить влага, ветер и холод, а тепло наоборот будет выходить на улицу.

Проводить конопатку сруба в зимнее время не рекомендуется. Точно так же, как и в период повышенной влажности. Например, ранняя весна или дождливое лето. Почему?

Существует несколько факторов, на которые стоит обратить внимание при конопатке деревянного дома зимой.

  1. Деревянный сруб в морозы промерзает достаточно сильно. Из-за этого он приобретает свойство раскалываться. При проведении любых работ, в том числе и конопатке, возможны повреждения и сколы. Внешний вид испортится.
  2. При морозе и снегопадах между брёвнами, в швах, образуется иней. Если конопатить в это время сруб, то снег попадёт во внутрь шва. Весной он растает и образуется влага, которой некуда будет выйти, она не сможет испариться, так как щели законопачены. Может начаться процесс гниения дерева и утеплителя. Тем самым период эксплуатации бревна и всего дома значительно уменьшается.
  3. Такая же ситуация во время дождя. Влага может попасть в шов и начнутся необратимые последствия образования гнили и плесени.
  4. Ещё одним важным моментом является то, что в холодное время года процесс усаживания сруба замедляется. Кроме того, по всему периметру брёвна могут усаживаться неравномерно. Поэтому, если проконопатить сруб зимой, то летом дерево рассохнется и образуются новые щели, которые придётся повторно конопатить.

Осуществлять конопатку деревянного дома зимой возможно, если это не требует отлагательств, но только в сухую погоду, если температура не опустилась ниже -10 градусов.

Но всё же оптимальным временем для проведения работ по конопатке сруба является период, когда температура воздуха прогреется до отметок в +5 — 7 градусов, в сухую и безветренную погоду.

Если будут выполнены все правила по конопатке, то в доме всегда будет тепло и уютно долгие годы. А как думаете Вы? Когда лучше проводить данные работы? Поделитесь своим опытом в комментариях.

Понравилась статья? Подписывайтесь на нас в Яндекс Дзене. Подписавшись, вы будете в курсе всех самых интересных новостей. Перейти и подписаться.

Как выполняется конопатка сруба в зимних условиях или в дождь

Отделка деревянного дома включает в себя ряд обязательных работ, среди которых важную часть занимает конопатка. Конопачение производится несколько раз. Первая конопатка делается во время или сразу после возведения дома. Второй раз дом конопатят после окончания усадочных процессов, которые в зависимости от породы и влажности древесины длятся от года до двух лет. В некоторых случаях срубу требуется третья конопатка, которая выполняется через 5-6 лет после строительства. Можно ли конопатить зимой? Этот вопрос актуален для многих, поскольку не всегда удается выполнить конопатку в теплый период. Давайте разберемся, когда лучше конопатить сруб: зимой или летом, и почему.

Необходимость конопатки

Дерево – живой материал, оно очень чувствительно к погодным условиям, колебания температуры и влажности воздуха приводят к изменению линейных размеров деревянного дома. Даже через много лет после рубки в древесине протекают естественные процессы усадки, дерево дышит, волокна сжимаются и растягиваются. Особенно активно эти процессы протекают летом. В зимний период сруб усаживается значительно медленнее.

Усадка сопровождается деформацией деревянной конструкции. В результате между венцами брёвен появляются новые щели и зазоры, нередко разные стороны дома садятся неравномерно, что приводит к перекосу строения.

Все образовавшиеся изъяны устраняются конопаткой, при помощи которой убираются щели, выравнивается конструкция и дом приобретает правильную форму.

Когда можно делать конопатку

Обычно конопачение производится в теплое время года. Бытует мнение, что конопатить сруб зимой нежелательно, поскольку усадочные процессы в это время замедленны, а весной и летом дом будет садиться дальше, появятся новые щели и придется заново переконопачивать.

Это не совсем так. Первая черновая конопатка, как правило, выполняется именно в зимнее время. Зима является лучшим периодом для возведения деревянного дома, так как при низкой температуре дом усаживается более равномерно, чем во время жары. Во время строительства между бревен прокладывают утеплитель, а затем после того, как сруб поставлен под крышу, свисающие края утеплительного материала забивают в стыки между бревнами.

Главное условие, которое должно быть соблюдено перед выполнением второй конопатки, – это прохождение усадочных процессов, т.е. ко времени основной конопатки сруб уже должен пройти первичную усадку. В первые год-два после строительства дом садится на 90% от всей величины усадки. Очень важно, чтобы брус внутри хорошо просох, и влажность древесины была в пределах 20%. Если соблюдены оба условия, то можно без опасений проконопатить бревенчатый дом зимой.

Если предполагается делать герметизацию сруба, то работы можно проводить только при стабильно плюсовых температурах. Герметик должен хорошо просохнуть, а для этого необходим определенный температурный режим, который невозможно создать зимой.

Важные условия для выполнения конопатки

Погодные условия в Московском регионе достаточно суровые, зимы бывают снежные и морозные, поэтому при выборе времени для конопатки, необходимо учитывать следующее:

  • конопачение можно делать в морозную безветренную погоду;
  • температура воздуха должна быть не ниже 10-15 градусов, более низкие температуры не позволят качественно законопатить сруб;
  • нельзя выполнять конопатку во время снегопада, поскольку снег будет забиваться в межвенцовые швы вместе с материалом, что нежелательно.

Если будут соблюдены все приведенные выше условия, конопачение можно делать и зимой. Но следует учесть, что качественную конопатку в тяжелых погодных условиях могут выполнить только специалисты.

Можно ли делать конопатку во время дождя

В теплое время года тоже существуют моменты, когда конопатить деревянный дом нежелательно. Например, многие задаются вопросом: можно ли конопатить в дождь? Специалисты не рекомендуют делать конопатку в дождливую погоду.

Во время дождя поверхность бревен и сам утеплитель (джут, пакля, льноватин и др.) намокают. При вторичной конопатке утеплитель забивают очень плотно, а поскольку он намок, в межвенцовые швы попадает влажный материал.

Читайте также:  Как сделать бассейн в бане своими руками

Плотная забивка не позволяет утеплителю быстро просохнуть, соответственно, в межвенцовых швах какое-то время сохраняется повышенная влажность. Таким образом, создаются оптимальные условия для появления плесени, развития и размножения микроорганизмов и грибка, что в итоге приводит к гниению древесины.

Профессиональная конопатка в любых погодных условиях

Компания «Мастер Срубов» готова выполнить конопатку деревянного дома или бани в любое время года. Вне зависимости от сезона работы будут сделаны на высоком качественном уровне. В компании работают профессиональные конопатчики, которые имеют специальное образование, опыт и навыки работы.

Мы гарантируем отличное качество исполнения, соблюдение сроков, указанных в договоре, чистоту на объекте. Первый выезд специалиста для осмотра и составления сметы осуществляется бесплатно.

Оставить заявку и задать свои вопросы вы можете прямо на сайте в форме обратной связи. Вы также можете связаться с нами любым способом по координатам на странице «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Ошибки в процессе конопатки, их последствия и устранение

Деревянный сруб нуждается в обязательной конопатке швов между венцами и угловых соединений. Конопатка позволяет сохранять тепло в доме, защищает деревянную постройку от проникновения снаружи холодного воздуха и влаги, предотвращает сквозняки. Но чтобы конопатка выполняла свои функции, она должна осуществляться по всем правилам. Недостаток опыта или недобросовестность подрядчиков приводит к тому, что конопатка получается недостаточно качественной.

Причины некачественной конопатки

При конопатке возможны следующие ошибки:

  • использование материалов низкого качества;
  • неудачный выбор инструментов;
  • неправильная последовательность выполнения работ;
  • перекос дверных и оконных проемов вследствие неравномерного приподнимания проконопаченных бревен;
  • выполнение конопатки только с одной стороны;
  • выступание утеплителя из швов.
  • Требования к материалу

    Материалы для конопатки деревянного сруба должны обладать низкой теплопроводностью и ветроустойчивостью, стойкостью к температурно-влажностным колебаниям, воздухопроницаемостью и гигроскопичностью.

    Самая распространенная ошибка – использование отсыревшего материала. Влага снижает теплоизоляционные характеристики уплотнителя и может привести к его гниению. Конопляная пенька, джутовые уплотнители не подвержены гниению благодаря высокому содержанию лигнина, а вот льняная пакля нуждается в обработке смолами. Льняная пакля – самый дешевый материал; это, по сути, отходы производства, которые содержат много костры – жестких частиц. Пакля легко высыпается из щелей и растаскивается птицами.

    Еще одним недостатком пакли является слабая устойчивость к биопоражениям: в ней может завестись моль или ее личинки. Защиту от моли обеспечивает обработка формалином, но после нее материал перестает быть экологически чистым.

    При использовании ленточного джутового уплотнителя важно подобрать материал нужной плотности и толщины – слишком плотный сложно забить в глубокие щели, а недостаточно плотный не удерживает тепло. Толщина и плотность джутовых лент должна соответствовать конструкционному материалу:

    • профилированный брус – 3-4 мм, 300-400 г/м 3 ;
    • оцилиндрованное бревно – 4-5 мм, 500-600 г/м 3 ;
    • цельное бревно – 7-8 мм, 600-800 г/м 3 .

    Предпочтительнее материалы с однородным составом – чисто льняные или чисто джутовые. Дешевые материалы для конопатки содержат некачественные примеси, из-за которых снижаются теплоизоляционные характеристики и возрастает риск загнивания утеплителя и контактирующей с ним древесины. Кроме того, смесовый материал неравномерно уплотняется в процессе усадки, поэтому местами возникают щели.

    Требования к инструменту

    Инструмент для конопатки бывает мягким (деревянным) и жестким (металлическим). Работать деревянным инструментом сложнее, конопатка занимает больше времени, но исключено повреждение бревен, появление сколов. Деревянные конопатки и киянки должны изготавливаться из твердых пород дерева. Лопатка для конопатки обязательно должна иметь гладкое лезвие, иначе утеплитель будет цепляться за зазубрины и вытягиваться из щелей. Слишком острое лезвие не утрамбовывает, а режет материал. Для разных операций используются разные виды конопаток – с продольным пазом, клинкообразные, плоские лопатки разной длины и ширины. Также важно правильно подобрать массу колотушки (киянки). Слабые удары не позволят утопить утеплитель достаточно глубоко, а слишком сильные расширяют швы между бревнами.

    Правила проведения работ

    Конопатка межвенцовых швов выполняется снизу вверх, каждый венец конопатится по всему периметру, и только после этого можно переходить к следующему ярусу. Если конопатить сначала одну стену, а потом другую, неизбежен ощутимый перекос – за счет конопатки общая высота стены увеличивается на 10-15 см. Если в стене имеется дверной или оконный проем, нужно следить, чтобы с обеих сторон от него бревна приподнимались на одинаковую высоту, иначе возникнет перекос проема.

    Конопатка выполняется в несколько этапов: через полгода после сборки сруба – первичная, еще через год – вторичная, через 5-6 лет – повторная. Кроме того, необходимо периодически проводить осмотр швов, после которого конопатка по мере необходимости обновляется. Первичная конопатка не должна быть слишком плотной, иначе она будет препятствовать усадке сруба. К моменту вторичной конопатки усадка нижних ярусов заканчивается, а верхних – продолжается. Поэтому по мере продвижения вверх плотность забивки утеплителя нужно уменьшать.

    Конопатка обязательно должна быть двусторонней: сначала она выполняется снаружи, а потом изнутри сруба.

    Проблемы, связанные с некачественной конопаткой

    Если щели между бревнами заделаны не полностью, через них из дома будет утекать тепло, а внутрь просачиваться влага и задувать ветер. Это приводит к ряду проблем:

    • от сырости в доме может завестись грибок;
    • если утепление деревянных стен изнутри выполнено без ветрозащиты и гидроизоляции, влага и воздух будут проникать в структуру утеплителя. А если утеплитель влажный и/или внутри него циркулирует воздух, его теплоизоляционные характеристики стремятся к нулю;
    • в холодное время года увеличиваются затраты на обогрев;
    • даже если отопление работает на полную мощность, в доме все равно холодно.

    Если неправильная конопатка привела к перекосу дверных или оконных проемов, могут появиться щели между дверной коробкой и полотном; или же оно будет слишком плотно входить в коробку, поэтому придется прилагать усилия, чтобы открыть/закрыть дверь. Оконное же стекло вообще может лопнуть от напряжения, вызванного перекосом.

    Наконец, свисающие из швов волокна утеплителя не только выглядят неаккуратно, но и легко пропитываются влагой и вытаскиваются птицами.

    Устранение недостатков конопатки

    Если конопатку выполняют мастера, нужно проверить качество работ сразу после их завершения и в случае выявления недочетов потребовать переделки:

    • осмотреть швы: наличие видимых зазоров – первый признак некачественной конопатки;
    • попытаться выдернуть утеплитель из шва в нескольких случайно выбранных местах. Если выдергивается целая полоса, значит, он уложен недостаточно плотно;
    • попытаться воткнуть в щель тонкий длинный гвоздь или металлическую линейку. Если утеплитель уложен плотно, без пустот, пробить шов не удастся;
    • обследовать дом с помощью тепловизора – прибора, который позволяет визуализировать утечки тепла. Их наличие в межвенцовых и угловых соединениях указывает на низкое качество конопатки.

    Вообще, ошибки при конопатке проще предотвратить, чем устранять уже допущенные. Например, перекос постройки, возникший из-за неправильной последовательности работ, устранить крайне проблематично. Даже если полностью удалить межвенцовый утеплитель из проконопаченной стены, а затем уложить вкруговую, идеальную геометрию восстановить не удастся. Проще компенсировать перекос дверного проема, отрегулировав дверь в процессе навешивания. Еще один способ устранения локальных перекосов – с одной стороны забить несколько швов так, чтобы бревна приподнялись на нужную высоту.

    Если конопатка производилась только с внешней стороны сруба, ее обязательно нужно выполнить и изнутри, придерживаясь той же последовательности: ярус за ярусом, снизу вверх, по всему периметру. Щели и пустоты необходимо заполнить утеплителем; если его не удается протолкнуть в середину, нужна лопатка с более длинным лезвием, а если между бревнами слишком узкий зазор, его нужно слегка расширить клинкообразной конопаткой.

    Если концы пакли или другого волокнистого уплотнителя свисают, все выпуски нужно свернуть в валик и забить в шов. Вообще, такой валик должен последовательно формироваться по всей длине стены. Захватывая очередную прядь, нужно прикладывать к ней кончик предыдущей и скручивать вместе, тогда валик получится сплошным. Красиво выглядят швы, законопаченные льняным или джутовым канатом (шнуром).

    Если в швы укладывается ленточный уплотнитель, после первой конопатки его края должны свисать; их подгибают и забивают в щели только после усадки.

    Самый радикальный метод устранения ошибок – демонтаж некачественной конопатки и выполнение новой. Удалять старый материал нужно полностью, чтобы не нарушить адгезию новой пакли с деревом. Для удаления нужен крючок, который можно изготовить из напильника, заострив и загнув его конец. Демонтаж конопатки тоже осуществляется вкруговую.

    Чтоб свести к минимуму риск ошибок и избежать переделок, лучше заменить традиционную конопатку технологией «теплый шов». Сначала в щель закладывается упругий шнур из полиэтилена, выполняющий функцию уплотнителя и утеплителя, затем шов заделывается акриловым герметиком для дерева. Перед нанесением герметика шов нужно очистить от загрязнений, пыли, удалить остатки конопатки или старых покрытий древесины.

    Ссылка на основную публикацию