Прочность фундамента зависит от правильности кирпича

Строительство кирпичного фундамента

Фундамент из традиционного кирпича справедливо считается одним из наиболее распространенных сооружений для частного домостроения. Это связано с высокими эксплуатационными качествами материала, возможностью самостоятельного его использования.

Обычно кирпичный фундамент не делается полностью, а лишь надземная его часть.

Кирпичную кладку можно вести даже в одиночку, не растрачиваясь на дорогостоящих специалистов и рабочих. Теперь все чаще можно видеть, что в промышленном, высотном строительстве кирпич используется мало. Но для возведения основы под загородные дома этот материал по-прежнему стоит на одном из первых мест. Современный производитель предлагает на выбор достаточно много разновидностей, поэтому важно на первоначальной стадии строительства определить, какой кирпич лучше для фундамента.

От правильности выбора зависит прочность будущего строения, его долговечность.

Характеристики фундамента

Схема подпорного фундамента из кирпича: 1 – Щебень, 2 – Кирпичная кладка, 3 – Дренажное отверстие в кладке, 4 – Бетонный фундамент.

Основа здания из кирпича представляет собой кладку на одном из видов раствора: цементно-известковом, цементно-песчаном или просто цементном. Фундамент имеет заранее спланированную определенную геометрическую форму, обустраивается в грунте, являясь основой для всего здания. Ее задача – восприятие нагрузки, передача и распределение.

К эксплуатационным характеристикам фундамента относятся такие параметры, как жесткость, гибкость, средние показатели прочности, стойкость к химически агрессивной среде, биогенным факторам, влаге, температуре и ее перепадам. Исходя из этого, закладывать фундамент рекомендуется в сухом грунте, не склонном к пучению, при низком горизонте грунтовых вод. Соблюдение технологии строительства гарантирует средний срок службы кирпичного фундамента в 30-50 лет.

Основное достоинство кирпичной основы дома – отсутствие в ее составе монолитных элементов, для установки которых нужна специальная строительная техника. Кирпичную кладку можно обустраивать одному. Отсутствие монолита обуславливает подвижность и гибкость фундамента: движение грунта не вызывает разрушений. Если же требуется повышенная жесткость, то этого можно добиться путем применения арматуры. При повреждении участка фундамента можно заменить поврежденное место без особых усилий. Из недостатков можно отметить водопроницаемость, обусловленную пористой структурой материала.

Как правильно выбрать кирпичи

Схема устройства кирпичного фундамента для теплицы.

Фундамент является сооружением, воспринимающим основную нагрузку всего строения; поэтому здесь есть свои особенности. Плюс, применяется материал, отличный от того, что используется при возведении стен, иных конструкций. Какой же материал лучше выбрать для строительства основы будущего здания?

  • Главный элемент фундамента – кирпич. Поэтому к его подбору надо подходить с особой тщательностью. Подойдет только красный, керамический камень. Силикатный не выдерживает длительного контакта с влагой и разрушается. Нужное количество керамического кирпича зависит от глубины залегания, габаритов, объемов фундамента. Первый параметр напрямую связан с точкой промерзания, которая в каждом регионе своя.
  • Чтобы определить требуемое количество кирпичей, нужно объем фундамента, выражаемый в куб. м, умножить на число кирпичей в одном кубе кладки (примерно 400 штук одинарного материала с учетом швов). Для хорошей фундаментной кладки нужен только полнотелый кирпич. Тот, что с пустотами внутри, обладает более высокой влагопроницаемостью и меньшей прочностью, поэтому использовать его для возведения фундамента нельзя.
  • Делать кладку необходимо с использованием кирпича определенной марки. Лучше всего подходит камень, имеющий прочность М300, М250 или М200. Также нужно обращать внимание на показатель морозостойкости F. Он должен находиться в пределах 35-50 циклов. Водопоглощение не должно превышать 15% (для кирпича, непосредственно контактирующего с грунтом). Одинарный камень имеет размеры 250х120х65 мм, полуторный – 250х125х88 мм. При покупке учитывайте, что на 1 поддон умещается от 300 до 350 штук.

    Расходные материалы для сооружения фундамента

    Фундаменты из разных материалов.

    В первую очередь это раствор. Делать его нужно из цемента, желательно марки 500 и песка. Соотношение смеси – 1:3 (цемент, песок). Если предполагается закладка основы дома в местах с высоким уровнем грунтовых вод, то лучше будет, если вы добавите в раствор специальные гидроизолирующие присадки. При кладке наземной части можно использовать цементно-известковый раствор, обладающий большей пластичностью. При работах ниже уровня поверхности земли используйте только цементно-песчаный раствор.

    Для усиления кладки рекомендуется использовать кладочную арматурную сетку, изготовленную из стальной проволоки. Для гидроизоляции обычно используют рубероид, проложенный в 1 или 2 слоя. Гидроизоляцию нужно делать дважды; первый раз при достижении поверхности грунта (между фундаментом и цоколем), второй – между поверхностью цоколя и стеной. Если грунтовые воды слишком высоко, то дополнительно поверхность фундамента, цоколя промазывают битумом. Таким образом гидроизоляционный материал приклеивают. Помимо расходных материалов, понадобятся специальные инструменты и приспособления:

    • бетономешалка или емкость для приготовления раствора;
    • мастерок для кладки или кельма;
    • специальный молоток для колки кирпича («кирочка»);
    • строительный уровень, рулетка, отвес;
    • уголок или профильная труба 25-30 мм для установки вертикального маяка;
    • шнур;
    • лопаты: совковая и штыковая.

    Основные типы кирпичных фундаментов

    Устройство фундаментов из различных материалов: а – бутовый; б – бутобетонный; в – кирпичный по бутобетону; г – кирпичный; д – бутовый на песчаной подушке; е – кирпичный по буту; 1 – гидроизоляционный слой; 2 – стены; 3 – подкладка.

  • Столбчатый. Представляет собой систему кирпичных столбов, установленных в углах будущего дома, под пересечением стен, несущими перегородками. Столбы обвязывают, сверху обустраивают ростверк (это балки, распределяющие нагрузки). Такой тип основы имеет смысл делать при сооружении относительно легких конструкций: домов, стены которых изготовлены из щитов, а также деревянных каркасных зданий без подвалов и цокольных этажей. Столбчатую основу целесообразно применять там, где высока вероятность пучения грунта в мороз.
  • Ленточный. Это кирпичная полоса, проходящая по периметру будущего дома. Ленточный фундамент закладывается и под наружные, и под внутренние стены. Толщина под несущими стенами может быть больше, чем под перегородками. Ленточная основа здания позволяет делать подвал или цокольный этаж. Такая конструкция основы успешно применяется при сооружении зданий с тяжелыми несущими стенами и перекрытиями из железобетона. При сооружении ленточного фундамента в пучинистых почвах необходимо проводить армирование.

    Этапы строительства ленточного фундамента

    Устройство ленточного фундамента.

    Ленточный тип основы, благодаря своим эксплуатационным качествам, наиболее часто используется при строительстве загородных домов. Чтобы точнее понять, какого типа нужен фундамент, до начала строительства необходимо определить глубину промерзания почвы и уровень грунтовых вод. Далее делается разметка участка под будущее здание. Учитывая проведенные измерения, можно приобретать нужное количество стройматериалов.

  • Подготовительные работы. Заключаются в рытье траншеи под фундамент и обустройстве песчано-щебеночной подушки толщиной 10 см. Далее необходимо залить низ траншеи бетоном, чтобы подготовить основу для будущей кладки.
  • Кладка кирпича. Начинать необходимо с углов. После первого уложенного ряда протягивается шнур от одного угла до другого. Попутно между горизонтальными рядами прокладывается армирующая сетка. Ее конец необходимо загибать и вставлять в вертикальный шов. Шнур помогает делать ряд ровно. После того как фундамент начнет подниматься из земли, можно в каждом углу поставить по отвесу металлическую профильную трубу, а лучше – уголок. Он нужен, как маяк, для выдерживания вертикали кладки. Стандартная толщина шва – 1 см. Не забывайте о гидроизоляции.

    После того как цоколь будет сооружен, необходимо заняться работами по его облицовке. От качества этого мероприятия и применяемых материалов зависит сохранность фундамента, а значит, и срок службы всего здания. Идеальный вариант – утепление цоколя, сооружение вентилируемого фасада.

    Второй не менее важный элемент – отмостка. Ее строительство также необходимо. Отмостка препятствует проникновению наружной влаги к стенкам фундамента, тем самым предохраняя его от разрушения. Если грунтовые воды достаточно близко, то лучше сделать дренаж, чтобы отвести влагу от основы здания. Меры по защите основы здания, предпринятые в комплексе, помогут обеспечить длительный срок службы фундамента, а значит, и всего дома.

    § 8. ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

    Наиболее важные свойства каменных конструкций — прочность, плотность и теплопроводность.

    Прочность кладки. Прочность кладки зависит от свойств составляющих ее материалов — кирпича или камня, из которого сложена кладка, и раствора. Однако предел прочности при сжатии, например, кирпичной кладки, выполненной даже на весьма прочном растворе, при обычных методах возведения составляет не более 40—50%, от предела прочности кирпича. ‘Объясняется это тем, что на прочность кладки влияют следующие факторы.

    Поверхности кирпича и шва кладки не идеально плоские и гладкие. Поэтому каждый кирпич опирается на раствор лишь отдельными площадками, между которыми имеются участки с воздушными прослойками. Кроме того, и плотность, и толщина слоя раствора в горизонтальных швах не везде одинаковы. Вследствие этих причин давление в кладке неравномерно распределяется по поверхности кирпича, а сосредоточивается на от* дельных участках и вызывает в нем, кроме напряжений сжатия, напряжения изгиба и среза. Каменные материалы обладают слабым сопротивлением изгибу. Например, кирпич имеет в 4—б раз меньший предел прочности при изгибе, чем при сжатии.” Этим и обусловливается значительное снижение прочности кладки по сравнению с прочностью составляющих ее материалов.

    Влияние свойств раствора на прочность кладки. Чем слабее раствор в кладке, тем он легче сжимается и, следовательно, тем больше возникают общие деформации кладки, а в каждом кирпиче — напряжения изгиба и среза. Поэтому, чтобы получить более прочную кладку, применяют соответственно более высокую марку раствора.

    Большое значение имеет пластичность раствора. Пластичные растворы лучше расстилаются по постели кирпича, обеспечивают более равномерную толщину и плотность шва, что повышает прочность кладки, так как способствует уменьшению напряжения изгиба и среза в отдельных кирпичах. Вместе с тем взаимодействие кирпича и раствора в кладке не ограничивается передачей сжимающих напряжений. Известно, что при сжатии возникают деформации укорочения в направлении действия силы и деформации удлинения (поперечного расширения) в перпендикулярном направлении. Чем слабее и пластичнее раствор, тем больше он деформируется при сжатии в поперечном направлении и тем большие растягивающие усилия возникают в кирпиче. Поэтому степень пластичности раствора для каждого вида кладки имеет определенный предел (назначается по строительным нагрмам и правилам—СНиП), так как излишняя пластичность отражается на прочности кладки.

    Читайте также:  Как топить баню: практичные советы и рекомендации

    При наиболее низких марках растворов из-за способности их деформироваться все растягивающие усилия передаются на кирпич и в нем могут возникать напряжения, составляющие до 50 %( от предела прочности его на растяжение. Это вызывает разрушение кладки при значительно меньших сжимающих нагрузках, чем кладки, выполненной на прочных растворах. В то же время кирпич препятствует поперечному расширению горизонтальных швов, в результате увеличивается предел прочности слабых растворов в швах и вследствие этого кладка выдерживает напряжения значительно большие, чем предел прочности раствора. Правильное сочетание различных марок кирпича и раствора дает возможность получить кладку необходимой прочности и рационально использовать свойства материалов.

    Влияние размеров и формы каменных материалов на прочность кладки. С увеличением высоты камня уменьшается количество горизонтальных швов в кладке и увеличивается пропорционально квадрату высоты камня сопротивление его изгибу. В связи с этим при одинаковой прочности камней на сжатие, изгиб и срез более прочной оказывается та кладка, которая выполнена из камней большей высоты.

    Чем правильнее форма “камней, тем лучше и равномернее заполняются раствором швы в кладке, лучше передается нагрузка от камня к камню, лучше перевязывается кладка и выше ее прочность. Например, при одинаковой высоте камней (около 20 см) и одинаковой марке, равной 400 кгс/см2, и марке раствора 25 кгс/см2 кладка, выполненная из природных камней правильной формы, имеет предел прочности 100 кгс/см2, из постели-стого бута — 24 кгс/см2 и из рваного бута — только 16 кгс/см2. На снижение прочности бутовой кладки влияет главным образом то, что неправильная форма камней обеспечивает их соприкосновение лишь через отдельные участки, не создает хорошей перевязки кладки, значительную часть которой приходится заполнять раствором.

    Влияние качества швов кладки на ее прочность. Одним из наиболее эффективных способов повышения прочности кладки является тщательное ее выполнение. Качественное заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором, равномерное уплотнение и одинаковая толщина швов, правильная перевязка обеспечивают высокую прочность кладки. Плохое качество кладки, применение растворов, не соответствующих строительным нормам и правилам на производство и приемку работ, могут явиться причиной аварии. Чем толще шов, тем труднее достигнуть равномерной его плотности и тем в большей степени кирпич работает в кладке на изгиб и срез. При толстых швах увеличиваются деформации и снижается прочность кладки. Поэтому для каждого вида кладки установлена определенная толщина швов, увеличение которой снижает прочность конструкций.

    Насколько качество кладки характеризуется равномерностью заполнения и уплотнения горизонтальных швов, показывает пример одного из испытаний. Одновременно из одного и того же кирпича и раствора выполнялась кладка высококвалифицированными каменщиками и для сравнения каменщиками низкой квалификации. Предел прочности кладки, выполненной высококвалифицированными каменщиками, оказался равным 50 кгс/см2, а каменщиками низкой квалификации —28 кгс/см2, т. е. в 1,8 раза меньше.

    Напряженное состояние кладки. Напряжения растяжения, изгиба и среза, возникающие в кирпичной кладке, приводят к разрушению ее раньше, чем напряжения сжатия достигнут предела прочности кирпича при сжатии. Если постепенно увеличивать нагрузку, например на кирпичный столб, то при некоторой ее величине в отдельных кирпичах появятся; вертикальные трещины (15, а) преимущественно под вертикальными швами там, где концентрируются напряжения растяжения и изгиба. При росте нагрузки трещины увеличатся, разделяя кладку на столбики (15, б). Окончательное разрушение кладки происходит из-за выпучивания этих столбиков в результате потери ими устойчивости (15, в). Напряженное состояние при осевом сжатии кладок из других каменных материалов аналогично напряженному состоянию кирпичной кладки, но имеет те или иные особенности, зависящие от размеров и формы применяемого камня, прочности и удобоукладываемости (подвижности) раствора, его сцепления с камнем, системы перевязки и качества кладки.

    Из сказанного очевидно, что сопротивление кирпича изгибу имеет не меньшее влияние на прочность кладки, чем его прочность при сжатии, что низкое сопротивление кирпича сжатию может компенсироваться его высоким сопротивлением изгибу и что большое сопротивление кирпича сжатию бесполезно, если оно не сопровождается соответствующим повышением прочности кирпича при изгибе. Именно поэтому марка кирпича характеризуется не только определенным пределом прочности его при сжатии, но и при изгибе.

    Плотность и теплопроводность кладки. Одним из положительных качеств каменных конструкций является их высокая огнестойкость, большая по сравнению с другими материалами химическая стойкость и сопротивляемость атмосферным воздействиям и ‘ как следствие этого большая долговечность. Эти качества обусловлены тем, что каменные материалы имеют плотную структуру. В то же время большая плотность каменных конструкций увеличивает теплопроводность кладки. Поэтому кирпичные стены общественных зданий и жилых домов приходится делать намного толще, чем это требуется по условиям их прочности и устойчивости.

    Как видно из таблицы, при уменьшении плотности каменных материалов с 1800 до 800 кг/см3 толщина стен и потребность в материалах уменьшаются на 55%,, а масса стен — на 80%. Это значит, что для кладки выгодно применять материалы с более низкой плотностью (пустотелые, пористые), обладающие хорошими теплотехническими свойствами.

    На теплотехнические свойства каменных конструкций влияет качество кладки: стены с плохо заполненными раствором швами легко продуваются.

    Отмеченные свойства учитываются в расчетах при проектировании конструкций зданий и сооружений. При этом размеры несущих стен, столбов и других частей рассчитывают, исходя не только из условий прочности кладки по действующим на нее нагрузкам, но и из условий устойчивости как отдельных элементов, так и всего здания в целом.

    19. Факторы, влияющие на прочность каменной кладки при сжатии.

    Прочность кладки при центральном сжатии. Формула Л.И. Онищика.

    ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОЧНОСТЬ КЛАДКИ

    Прочность кладки тем больше, чем толще камень, так как увеличивается сопротивление камня изгибу и срезу.

    Чем правильнее форма камня, тем больше прочность кладки

    Прочность кладки понижается при увеличении толщины горизонтальных швов раствора, так как увеличиваются усилия, растягивающие кирпич.

    Прочность кладки повышается с увеличением подвижности раствора, его удобоукладываемости, так как при этом более равномерно заполняются горизонтальные швы кладки и уменьшаются напряжения от изгиба и среза.

    Прочность кладки зависит от квалификации каменщика, так как правильность и ровность рядов кладки, одинаковая толщина швов раствора создают более однородное и равномерное напряженное состояние сжатия, уменьшая влияние изгиба и среза.

    Для расчетной оценки предела прочности кладки при центральном сжатии были предложены эмпирические формулы. Результаты, наиболее соответствующие экспериментам, показала формула Л.И. Онищика [5] для определения среднего значения предела прочности каменной кладки , МПа, из кирпича, обыкновенных камней, кирпичных блоков и бута на растворе марки М10 и выше:

    (1)

    где – средняя прочность камня;– средняя прочность раствора;– конструктивный коэффициент,;и– коэффициенты, зависящие от вида камня;и– эмпирические коэффициенты,(из табл.);– коэффициент, зависящий от прочности раствора, припри.

    Как видно из формулы (1), при увеличении прочности раствора прочность кладки не превышает прочности камня:

    Отсюда следует, что применение кладочных растворов высоких марок при экономически невыгодно.

    Зная предел прочности кладки , можно найти расчетное сопротивление кладки, принимая коэффициент безопасности:

    Строительные нормы представляют расчетные сопротивления R сжатию кладки в табличной форме. Строительные нормы для кирпичной кладки на тяжелом растворе при марках кирпича от М75 до М150 и в полном диапазоне марок растворов приведены в табл «Расчетные сопротивления кирпичной кладки сжатию».

    20. Прочность каменной кладки при растяжении, срезе и изгибе.

    Нормативные и расчетные сопротивления каменной кладки.

    Прочность кладки при растяжении

    Прочность каменных кладок при работе их на растяжение, срез и изгиб зависит главным образом от величины сцепления между раствором и камнем.

    Различают два вида сцепления: нормальное – S (рис. 10.9,а) и касательное – Т (рис.10.9,б).

    Эксперименты показали, что касательное сцепление в два раза больше нормального,то есть T=2·S.

    Сцепление нарастает во времени и достигает 100% через 28 суток.

    В вертикальных швах кладки, вследствие усадки раствора при твердении, сцепление его с камнем значительно ослабляется или совсем нарушается с одной из прилегающих боковых поверхностей камня.

    Поэтому в расчетах сцепление в вертикальных швах не учитывается, а учитывается сцепление только в горизонтальных швах кладки.

    В соответствии с касательным и нормальным сцеплением различают два вида

    растяжения кладки: растяжение по неперевязанному и по перевязанному шву.

    Рис. 10.10. Работа кладки из камней правильной формы на растяжение:

    а – по неперевязанным сечениям (случаи 1-4); б – по перевязанным сечениям; в – по неперевязанным

    сечениям при внецентренном сжатии

    Прочность кладки при срезе

    Предел прочности кладки при срезе по неперевязанным сечениям определяется по

    Читайте также:  Наливной пол своими руками: процесс заливки поэтапно

    закону Кулона (рис. 10.11,а), согласно которому

    ср = сц + ƒ·

    где сц – касательное сцепление (сц = 2 · сц,сц, – нормальное сцепление);

    ƒ – коэффициент трения в швах кладки, равный: 0,7 – для кладки из сплошного кирпича

    и камней правильной формы; 0,3 – для кладки из пустотелого кирпича и камней с

    вертикальными пустотами;– среднее нормальное напряжение сжатия при наименьшей продольной силе.

    Рис. 10. 11. Срез кладки из камней правильной формы:

    а – по неперевязанным сечениям; в, г – срез по неперевязанному шву в кладке подпорной стены и в пяте арки; д – срез кладки по перевязанному шву в консольном свесе

    Прочность кладки при изгибе

    Изгиб в каменной кладке вызывает растяжение, которым и определяется прочность

    кладки по растянутой зоне.

    Mel = t = t(10.4)

    На самом же деле благодаря тому, что в кладке кроме упругих имеют место и

    пластические деформации, эпюра нормальных напряжений криволинейная (рис. 10.12,б) и, если ее принять прямоугольной (что очень близко к фактической эпюре), то получим:

    Mpl = t= t(10.5)

    то есть в 1,5 раза больше, чемпри упругой работе. В практических расчетах пользуются

    формулами сопротивления материалов и момент сопротивления W определяют как для

    упругого материала. Расчетное сопротивление кладки растяжению при изгибе по

    перевязанному сечению Rtb принимают примерно в 1,5 раза больше, чем расчетное

    сопротивление кладки при центральном растяжении Rt.

    Кирпич для фундамента: какой лучше, какими характеристиками должен обладать

    Кирпич как стройматериал был известен еще несколько столетий тому назад. Первые его образцы насчитывают 10000 лет. Но и в современном строительстве он не потерял свою популярность, благодаря своим «нестареющим» качествам: экономичности, прочности, простоте технологии кладки.

    Но, несмотря на всю доступность информации об этом строительном материале, на всю открытую базу его характеристик, которые можно найти в любом источнике, многие застройщики ищут ответы на вопросы: какой кирпич нужен для фундамента? Какой лучше?

    И это, действительно, злободневный вопрос, поскольку основа строения должна быть незыблемой. А чтобы достигнуть максимальной прочности, использовать в фундаментной кладке «любой» кирпич категорически недопустимо. Уверенно держать на себе здание сможет фундамент только из определенного вида этого искусственного камня.

    Красный кирпич

    Чаще всего индивидуальные застройщики при возведении фундамента делают ставку на хорошо известный и проверенный временем красный полнотелый кирпич.

    Этот камень из обожженной глины обладает характеристиками, очень подходящими для возведения фундамента:

    • удобный в строительных работах, поскольку обладает оптимальным весом и размером;
    • его можно беспроблемно укладывать и, при необходимости, легко подгонять;
    • он отлично сцепляется с раствором, не подвергается плесени;
    • экологически чистый, воздухопроницаемый;
    • прочный, будучи составляющим фундамента,способен удерживать на себе невысокое, в меру тяжелое, строение;
    • экономичный, чтобы построить фундамент из красного кирпича, не нужна специальная тяжелая техника, с этим управится небольшая бригада строителей, или даже один человек;
    • долговечен, срок эксплуатации равен 50 годам.

    При выборе сырья следует обращать внимание на его оттенок и форму:

    • если кирпич алого цвета, будьте уверены – он обожжен не до конца и его нельзя применять для строительства фундамента: воздух он будет пропускать плохо и, вопреки всем характеристикам хорошего кирпича, может «подхватить» плесень;
    • если же вы обнаружили выпуклые, или, наоборот, впалые грани, этот кирпич пережгли и он уже не обладает нужной прочностью, а посему, строение удерживать не сможет.

    А в этой статье рассказывается про фундамент из асбестоцементных труб.

    Более конкретные характеристики кирпича для фундамента

    В этом разделе более детально рассмотрим, какой кирпич идет на фундамент: то есть, обратим внимание не только на цвет и форму, а еще и другие нюансы правильного кирпича для качественной основы.

    1. Кирпич, который вы собираетесь использовать в фундаменте, должен весить не менее 3,5 килограмма.
    2. Для возведения качественной основы строения можно использовать обыкновенный, утолщенный или модульный виды красного глиняного кирпича.
    3. Допускается наличие в кирпичных блоках углублений.
    4. Обычный кирпич для фундаментно-строительных работ должен иметь параметры 250Х120Х65, утолщенный кирпич отличается высотой, и вместо привычных 65 мм имеет 85, модульный – сохранил традиционную высоту – 65 мм, но он длиннее и шире – 138Х288мм.

    Цена и качество стройматериала

    Специалисты и опытные застройщики не рекомендуют вестись на дешевый кирпич, каким бы прочным он ни казался с виду: по «бросовым» ценам, обычно, продают брак или б/у.

    Обращайте внимание на нюансы:

    1. Цвет. Слишком яркий или слишком блеклый свидетельствует о нарушении технологии изготовления материала.
    2. Структура. Рыхлости, неровности, крошения – признак того, что кирпич уже где-то использовали и долго он не прослужит.
    3. Способность отталкивать воду. Если кирпич, подобно губке, жадно «выпивает» влагу, от такой покупки разумнее отказаться – фундамент на таком кирпиче разрушится в считанные годы.

    Оптимальная цена красного кирпича для основы – 17-19 руб. за штуку. За такие деньги вы приобретете новый, качественный, долговечный материал.

    Количество и марки

    Расход кирпича зависит от размера и объема здания, глубины залегания и типа основания. Для того, чтобы определить конкретное количество штук кирпичных блоков, необходимо объем фундамента (м3) умножить на количество кирпичей в метре кубическом кладки (в среднем 400- 520 штук).

    Марку прочности кирпича обозначают буквой М. Цифры, следующие за нею – вторая часть буквенно-циферного кода, который обозначает, какую нагрузку на 1 см2 он может выдержать.

    Марку морозостойкости можно определить по литере F и следующим за ней рядом цифр. Они обозначают количество циклов замораживания и оттаивания, которое сможет без ущерба для себя и строения выдержать кирпич.

    Недостатки красного кирпича

    Вот вы и выяснили, какой кирпич нужен для фундамента. Осталось только узнать о его недостатках. Как и любой другой стройматериал, кирпич не идеален, и быть в курсе всех его плюсов и минусов, значит, обезопасить себя и свое строение от нежелательных последствий:

    • кирпичный фундамент можно возводить исключительно под малоэтажную и нетяжелую застройку;
    • водопроницаемость является одним из основных минусов кирпичной основы строения. Вода способствует разрушению конструкции;
    • красный кирпич может разрушить корневая система любого, растущего слишком близко, дерева.

    А в этой статье говорится про фундамент под деревянный дом.

    Надежный фундамент без ошибок

    К сожалению, на практике часто приходится сталкиваться с грубейшими ошибками, допущенными при возведении фундаментов.

    Цель этого материала – помочь вам научиться самим отслеживать хотя бы самые грубые нарушения при их возведении.
    К фундаменту должно быть отношение особое, ведь опорная часть здания во многом определяет надежность и долговечность дома. Ошибки, допущенные при возведении фундамента, приводят к тяжелым, а подчас даже драматическим последствиям.

    Основные ошибки, допускаемые при возведении фундамента

    Неправильный выбор типа фундамента. Это одна из самых популярных ошибок – использование одновременно свайного заглубленного и ленточного фундамента. В таком случае возникает сильная нагрузка на фундамент во время пучения грунта: свая пытается его удержать на месте, лента – поднять, из-за чего либо трескается лента, либо отрывает сваю.

    Неправильный выбор арматуры, ее сечения и количества. Ошибка приводит к ослаблению конструкции, что на пучинистом грунте очень важно. Возникают трещины.

    Неправильная вязка арматуры. В целях экономии вяжут как получится, а не как положено в перехлест на 60 диаметров. В итоге появляются трещины. Необходимо в каждом углу убрать дополнительную арматуру, сгибать ее и привязывать.

    Неправильный выбор класса бетона приводит к его недолговечности: например, марка В15 прослужит всего около 5 лет, далее бетон начнет разрушаться.
    При заливке вибрирования бетон становится простым и, соответственно, менее долговечным. Необходимо только что залитый бетон вибрировать погружным вибратором или, по крайней мере, прокалывать арматурой каждые 10 кв. см. по 3 раза.


    Избыточное вибрирование приводит к тому, что бетон ложится слоями: отдельно песок, щебень, цемент и вода, – и разруливается очень быстро, несмотря на марку.
    При ошибках, перечисленных выше, ближайшие 2-3 года из-за пучения грунта и нагрузок на фундамент произойдет его деформация, и фундамент начнет активно разрушаться, а через 4-5 лет из-за вышеперечисленных причин и отсутствия вибрирования он совсем разрушится, будет непригоден для дальнейшего использования, а дом, на нем возведенный, станет опасным для проживания.

    Цоколь слишком низкий. Зимой стены будут утопать в сугробах. А если откопать цоколь и оставить углубление, то в яме будет скапливаться вода, которая постепенно размоет фундамент.
    Из-за низкого цоколя дом будет лишен полноценного технического подполья. Если потребуется выполнить какие-нибудь работы, например отремонтировать трубопровод, нужно будет разбирать пол первого этажа.

    Хотя строительство фундаментов — важнейший этап строительства, но случается так, что при сооружении фундамента строители забывают заложить технологические отверстия для ввода инженерных коммуникаций.

    Количества продухов, обеспечивающих естественную вентиляцию техподполья, недостаточно. Под домом оставлено слишком много мертвых зон. Зимой, когда немногочисленные продухи будут завалены снегом, цокольная часть и вовсе останется без свежего воздуха. В затхлой и сырой атмосфере конструкции пола сгниют.

    Опалубка под фундамент ставится кое-как, в итоге получается рельефная поверхность, на которую очень трудно наносить гидроизоляцию.

    Рубероид для устройства отсечной горизонтальной гидроизоляции (предотвращает капиллярный подсос воды в стены) раскидывается по обрезу фундамента и оставляется на произвол судьбы. Между тем лысые рулонные материалы на основе битума

    Читайте также:  Печь-груба: особенности изготовления своими руками

    под длительным воздействием солнца утрачивают свои свойства. Битум начинает стареть, теряет эластичность и покрывается трещинами. Гидроизоляция нарушается, образуются трещины, в которых зимой вода замерзает и расширяется. Соответственно, заметно увеличиваются локальные повреждения бетона.

    Использование некондиционного бетона и несоблюдение технологии бетонных работ приводит к серьезным деформациям фундамента, вплоть до его частичного разрушения. Зачастую бетонную смесь заливают в опалубку, забывая об уплотнении и должном уходе. В жару необходимо обеспечить защиту от солнца и увлажнение поверхностных слоев.

    О возведении монолитного фундамента зимой и говорить не стоит. Лучше не торопиться и отложить строительство до весны. В морозные дни свежеуложенная смесь должна быть утеплена. Бетонная смесь должна быть свежая. Если срок ее годности истек, это уже наполовину мертвый бетон.

    Однако зачастую бетонную смесь оживляют, добавляя в нее воды. Все эти нарушения строительных норм и правил приводят к трещинам и разрушению фундамента.


    Строители экономят на опалубке и заливают бетонную смесь прямо в траншею. Под напором бетона стенки грунта разрушаются, получается не монолитная лента, а нечто, трудно поддающееся определению. Ясно, что такой фундамент ожидает печальная участь. В скором времени он превратится в бесформенные глыбы, которые будет непросто убрать с участка.
    Неправильное устройство или отсутствие отсечной горизонтальной гидроизоляции, предотвращающей капиллярный подсос воды в стены дома из фундамента. Грунтовые воды изобилуют различными слоями. Проникая в кирпичную кладку, они выступают на поверхности стен в виде высолов. Чтобы предотвратить капиллярный подсос, устраивают горизонтальную гидроизоляцию, причем иногда профилактически в двух уровнях: по обрезу фундамента и чуть выше, через 4-5 рядов кладки.

    Горизонтальная гидроизоляция должна проходить не менее 15 см выше отмостки. Для этого наплавляют с помощью газовой горелки или приклеивают на битумную мастику два слоя рулонного гидроизоляционного материала. Его можно укладывать и насухо, с перехлестом полос по длине не менее 10 см.

    Неправильное нанесение вертикальной обмазочной гидроизоляции. Базовая поверхность должна быть ровной, чистой и сухой. Предварительно стены фундамента нужно обработать праймером – битумной грунтовкой. Недопустимо использовать с этой целью самодельные составы.

    Часто гудрон разводят соляркой и этим народным средством грунтуют бетон. Доморощенная грунтовка долго сохнет и к тому же разъедает бетонную поверхность. Сцепление мастики с бетоном не улучшается, а ухудшается. В итоге происходит отслоение обмазочной гидроизоляции. Чтобы быть уверенными в результате, нужно использовать качественные материалы, желательно от одного производителя.

    И, разумеется, все делать по инструкции.
    При возведении фундамента важно обеспечить ровные плоскости рабочих поверхностей, т.к. обреза ленточного фундамента или плоскости фундаментной плиты. В противном случае гидроизоляцию качественно не наклеить, да и стены будут кривыми. Последствия такой ошибки очевидны. Дело может обернуться аварийной ситуацией, если вовремя все не исправить.

    Фундамент оставляют зимовать без консервации. Вода и мороз частично разрушают выравнивающую стяжку и кирпичную кладку цоколя.

    Непреложные правила возведения фундамента

    Фундамент должен возводиться по профессионально выполненному проекту. Этим правилом нередко пренебрегают, в частности, при строении деревянных домов и коттеджей из ячеистых бетонов: сооружение фундаментов отдают на усмотрение строителей, которые зачастую не соблюдают правила еще на стадии разработки котлована (или траншеи), бурения свай и подготовки основания.

    Запомните! Каждый выполненный этап должен быть принять заказчиком или его представителем. Все в порядке – подписываем акт приемки скрытых работ и продолжаем строительство. Обнаружены ошибки, недоделки или брак – работа переделывается.

    На месте планируемого строительства дома не забудьте снять верхний слой грунта. Сохраните его, и в будущем грунт можно будет использовать для благоустройства территории.

    Чтобы уменьшить потери бетона и добиться четкой геометрии фундамента, используйте опалубку. Для ее изготовления используют доски из древесины хвойных пород. Толщина досок должна быть одинаковой. Сторону, обращенную к бетону, желательно отстругать, а сами доски плотно подогнать друг к другу.

    Благодаря высокой прочности и надежности самым распространенным является армированный монолитный ленточный фундамент. При его возведении нужно тщательно контролировать, чтобы арматура не прилегала вплотную к опалубке. Этот позволит сохранить необходимую минимальную толщину защитного бетонного слоя, которая должна быть не менее 25 см.
    При выборе бетона для заливки фундамента обращайте внимание не только на качество и количество цемента, но и на заполнители. Это может быть щебень, песок, гравий. Важно, чтобы они не содержали посторонних примесей, ведь это ухудшит качество бетона и понизит его прочность.

    Для строительства цоколя используйте только высококачественные материалы, такие как бутобетон, бетон, натуральный и искусственный камень. Это позволит сделать его устойчивым к разрушительным атмосферным воздействиям, замораживанию и оттаиванию. Кроме того, избавит от необходимости дополнительной облицовки цоколя. А плиточная облицовка или оштукатуривание через несколько лет потребуют ремонта или полной замены.

    Защитить дом от дождевых и поверхностных вод поможет отмостка, выложенная по периметру всего строения. Сделайте ее с небольшим уклоном в сторону от стен, чтобы обеспечить естественный сток воды.

    Чтобы предупредить перекосы и деформацию дома во время эксплуатации, необходимо сделать качественную вентиляцию фундамента. Ее нужно запланировать еще на стадии проекта дома, учитывая особенности региона, используемые строительные материалы и планировку.

    Характеристики кирпичной кладки

    При строительстве кирпичного дома важно знать о свойствах кирпичной кладки:

    • прочность;
    • плотность;
    • сопротивление теплопередаче.

    Прочность кирпичной кладки

    зависит от свойств кирпича и раствора. Так, прочность на сжатие кирпичной кладки с использованием достаточно прочного раствора и стандартных методов возведения – не более 40-50% от прочности самого кирпича. Причина в следующем: поверхность кирпича, а также шва кладки не является идеально плоской; толщина и плотность слоя раствора горизонтального шва – неравномерна. По этой причине неравномерно распределяется и давление по поверхности кирпича, вызывая тем самым напряжения изгиба. Кирпич же, подобно бетону, хорошо сопротивляется сжатию, но плохо растяжению, изгибу – предел прочности кирпича на изгиб в 4-6 раз меньше предела прочности на сжатие. В результате разрушение кирпичной кладки происходит раньше достижения напряжением предела прочности кирпича на сжатие.

    Разрушение кирпичной кладки начинается с появления в отдельных кирпичах вертикальных трещин в местах, расположенных под вертикальными швами, так как именно в них наблюдается концентрация напряжений растяжения и изгиба (рисунок а). Рост нагрузок приводит к увеличению трещин и разделению кирпичной кладки на столбики (рисунок б). В последствии столбики теряют устойчивость, выпучиваются, происходит окончательное разрушение кладки (рисунок в).

    а – возникновение трещин в кирпиче;
    б – расчленение кирпичной кладки на столбики;
    в – выпучивание и разрушение кладки.
    Свойства раствора также влияют на прочность кладки. Более слабый раствор легче сжимается, вызывая большие деформации кладки. Поэтому для повышения прочности используют раствор более высокой марки. Вместе с тем, повышение прочности раствора увеличивает прочность кладки незначительно. Большее влияние оказывает пластичность раствора, которая позволяет лучше расстилаться раствору по постели кирпича. В результате можно получить шов равномерной толщины и плотности, что повысит прочность кладки посредством уменьшения напряжений изгиба в отдельных кирпичах.

    Влияние размера и формы кирпича на прочность кладки . При увеличении толщины кирпича количество горизонтальных швов кладки уменьшается, а сопротивление кирпича изгибу, наоборот, увеличивается. Поэтому при прочих равных условиях кладка из кирпичей большей толщины является прочнее. В свою очередь правильная форма кирпича позволяет лучше заполнять раствором шов кладки, лучше передавать нагрузки, лучше перевязывать кладку. В результате прочность кирпичной кладки увеличивается.

    Качественный шов кладки — необходимее условие повышение её прочности. Горизонтальные и вертикальные швы должны быть: хорошо заполнены раствором, равномерно уплотнены; одной толщины. При большей толщине шва трудно достигнуть его равномерной плотности, кирпич больше работает на изгиб, увеличивается деформация кладки и снижается её прочность.

    В соответствии с п. 7.6 СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» толщина горизонтального шва кирпичной кладки должна составлять — 12 мм, допустимые отклонения -2;+3 мм; вертикального шва — 10 мм (-2;+2 мм).

    Для выявления зависимости прочности кладки от качества швов был проведен эксперимент: одновременно двумя каменщиками была выполнена кладка с использованием одинаковых материалов. Каменщики имели разную квалификацию – высокую и низкую. В результате прочность кладки, выполненной высококвалифицированным каменщиком, составила 5 МПа, кладка низкоквалифицированного каменщика имела прочность 2,8 МПа, что в 1,8 раза меньше.

    Плотность и теплосопротивление кирпичной кладки.

    С одной стороны, долговечность кирпичных домов, их огнестойкость, бо’льшая химическая стойкость обусловлены плотной структурой кирпича. С другой стороны, большая плотность кирпича увеличивает теплопроводность кладки. Поэтому часто наружные кирпичные стены дома необходимо делать толще, чем требуется по расчетам прочности и устойчивости. При уменьшении плотности кирпича с 1800 кг/см 3 до 800 кг/см 3 толщина стен /потребность в материалах сокращаются на 55%, а масса стен уменьшается на 80%. Таким образом, кладка из кирпича более низкой плотности обладает более лучшими теплотехническими свойствами и требует меньшего количества строительных материалов.

    Ниже приведены теплотехнические характеристики сплошных кирпичных кладок в соответствии с таблицей Г.2 ГОСТ530-2007:

    Качество швов также влияет на теплотехнические свойства кирпичной кладки: стена, у которой плохо заполнены раствором швы, легко продувается и промерзает зимой.

  • Ссылка на основную публикацию