Мокрый фасад своими руками + фото и видео мастер-классы

Как сделать мокрый фасад? Технология монтажа своими руками- что это такое? Обзор +Видео

Технология отделка всего фасада так называемым мокрым способом приобрела огромную популярность за счет минимального количества мостиков холода, которые очень характерны для прочих методов отделки фасада в больших количествах. Хотя этот значимый фактор является не определяющим достоинством такой технологии. Все дело в том, что мокрый фасад благоприятно влияет и способствует выносу точки росы за пределы всего жилого дома, именно за счет этого, даже при значительной разнице температур, внутри помещения на стенах не будет скапливаться конденсат. Мы рассмотрим поэтапно всю технологию устройства мокрого фасада, и выбор отделочных строительных материалов для всех фасадов и другие особенности.

Подготовительный этап к установке мокрого фасада

При подготовительном этапе нужно правильно оценить основание, которое в дальнейшем будет служить вам для нанесения всех технологических слоев. Все стены необходимо очистить от каких-либо загрязнений, и при укладке мокрого фасада поверхность существующей отделки нужно протестировать на адгезивные и несущие свойства и характеристики. Возможные поврежденные участки старой отделки необходимо удалить, заменить их целыми, и при наличии определенных неровностей – выровнять всю поверхность специальным штукатурным раствором. Если ваш фасад облицован специальным сильно впитывающим материалом, то необходимо предусмотреть его качественную грунтовку. Помимо этого, нужно удалить старый слой штукатурки со всех откосов окон и дверей.

Цокольный профиль и его устройство

Такая технология мокрых фасадов определяет переход к последующему этапу, в который входят монтаж и установка профильной планки. Данная конструкция служит для более равномерного распределения всей нагрузки от теплоизоляционных плит, которые будут устанавливаться следом, а также для определенной защиты самого нижнего ряда утеплительных плит от сырости и влаги. Профильные крепления выполняют по таким правилам: профиль необходимо устанавливать на высоте 0,4 м от уровня грунта, оставив при этом зазор между горизонтально имеющимися планками в 3 мм на случай расширения температурного режима.

Крепление профиля можно осуществить при помощи специальных дюбелей и саморезов, их количество на один погонный метр выбирают обычно в зависимости от массы применяемого теплоизоляционного материала. Обычно, этот шаг равен 15-20см, не больше. Для установки профиля на стыках углов применяют определенный угловой профиль.

Монтаж и установка теплоизоляционного слоя

В качестве утеплителя для мокрого фасада применяют плиты минваты или пенополистирольные (пенопласт)плиты. Крепление и установку их осуществляют клеевым методом согласно данным правилам:

— От края плиты необходимо отступить порядка 3 см и нанести раствор клея широкой полосой по всему периметру плиты. На пространство, которое образовалось в середине, наносят клей точечным методом. При таком методе нанесения клея его должно быть не менее 40% от всей площади плиты.

Важный совет! Если вы применяете в качестве утеплителя ламельные маты, клеем их покрывайте полностью.

Технология мокрого фасада включает в себя разбежный метод укладки всех плит. При данном методе весь утеплитель плотно прижимайте как к стене, так и к соседним плитам. Излишки клея, которые будут образовываться, нужно незамедлительно удалить. Крепление утеплителя необходимо производить рядами, от цокольного профиля снизу по направлению вверх.

Через несколько дней, когда клей окончательно подсохнет, теплоизоляционный слой дополнительно следует укрепить распорными дюбелями.

Длина таких дюбелей подбирается из расчета толщины имеющейся утеплительной плиты, клеевого слоя и старого покрытия, а также не следует забывать о степени углубления в стену.

Дюпель для мокрого фасада для разных типов покрытий

Как правило, величина углубления в стену для стеновых твердых материалов варьируется от 5 см до 6 см, для пористых это 9 см. Количество дюбелей на квадратный метр площади будет составлять 5-15 шт. в зависимости от массы всего утеплителя и его толщины, диаметра всего крепежа и высоты монтирования плиты. Перед креплением дюбелей под него необходимо проделать гнездо. Все прижимные втулки при грамотном креплении располагайте заподлицо к поверхности вашего утеплителя.

Установка и монтаж армирующего слоя

К устройству и монтажу армирующего слоя приступайте спустя несколько дней после укладки теплоизоляционного слоя.

Главное обработайте все угловые скосы окон и дверей, все стыки вертикальных откосов с их перемычками и внешние углы сооружения, и только после этого ровные участки всех стен. Установка армирующего слоя выглядит таким образом: на слой утеплителя необходимо нанести специальный клей, далее нужно утопить в нем строительную армирующую сетку из специальной стеклоткани. Поверх всей армирующей сетки нанесите укрывающий слой такого же качества и состава. В результате чего, весь армирующий слой не должен превышать толщину в 6 мм, а его сетка от поверхности должна находится не более 3 мм.

Штукатурим фасада дома

После того, как весь армирующий слой высох (по времени это около недели), поверх него наносите пригодной для внешнего использования финишный слой штукатурки.

Наружный штукатурный слой обладает достаточно высокой степенью влагостойкости, паропроводимости, устойчивости к механическим, а также к различным климатическим и атмосферным воздействиям.

Качество и срок использования фасадной штукатурки напрямую будет зависеть от условий, в которых были выполнены работы подобного вида. Самыми хорошими условиями для штукатурки мокрого фасада – это оптимальный температурный режим в пределах +6..+32, естественная либо искусственно созданная тень, отсутствие атмосферных осадков и сильного порывистого ветра.

Мокрый фасад для цокольного этажа

Необходимо учитывать, что все типы и плюсы мокрого фасада, описанные выше, по своей технологии имеют некоторые незначительные особенности и слои, если говорить об их устройстве и монтаже на цокольном этаже. Особенности эти заключаются в следующем: перед тем, как начать работать обязательно проведите тщательную гидроизоляцию цокольной части стены и наземной территории, которая к ней прилегает. Утеплитель выбирайте со сниженным коэффициентом влагопроницаемости. Дополнительные крепления теплоизоляционных плит при помощи дюбелей допустимо лишь на определенной допустимой высоте (не менее 0,3м) от уровня грунта. Армированный слой для цокольных этажей производят в два слоя. В качестве облицовки цокольного этажа и прилегающей территории следует применять керамические плиты, специальные фасадные плиты из натурального либо искусственного камня или мозаичную штукатурку.

Все отделочные работы по установке мокрого фасада производите после монтажа и установки кровли, окон и дверей, прокладки всей электрической проводки, первичной внутренней отделки, а также полной усадки нового здания.

Мы описали технологическую карту на установку мокрого фасада, при четком и грамотном соблюдении которой срок службы наружного слоя утепления и отделки составит не меньше 25 лет. Помимо этого, будет обеспечен уютный и комфортный тепловой и влажностный температурный режим внутри всего каркасного дома.

Мокрый фасада от профессионалов своего дело на видео:

Монтаж мокрого фасада

В нашей стране наибольшее распространение получили две системы монтажа фасадов: навесные вентилируемые и так называемые «мокрые». Последние отличаются более простой конструкцией, но сохраняют при этом прекрасные теплоизоляционные характеристики. Само название «мокрый» рассматриваемый тип фасада получил от строителей благодаря тому, что при его возведении применяются различные растворы и составы на водной основе. В качестве наружного декора в мокрых фасадах, как правило, используют тонкослойную штукатурку. Получившаяся в итоге конструкция отлично справляется с изменчивым российским климатом и помогает в значительной степени сэкономить на отоплении в осенне-зимний период.

Помните, что начинать любые наружную отделку можно лишь после усадки здания (в случае с новостройкой). Кроме того, возводить «мокрый» фасад специалисты рекомендуют исключительно после завершения монтажа кровли, отделки комнат, установки дверей с окнами, а также всех электромонтажных работ.

Структурная схема «мокрого» фасада

Плюсы и минусы «мокрых» фасадов

Начнем, пожалуй, с недостатков. Утепление фасадов зданий согласно рассматриваемой технологии требует серьезного подхода в плане соблюдения требований касаемо температуры окружающей среды и ее влажности в период монтажа. В обязательном порядке следует проводить все работы при температуре +5°С и выше, при низком уровне влажности. Несоблюдение данного правила впоследствии может привести к довольно печальным результатам, таким как отслоение штукатурки.

Следует отметить, что возведение фасада мокрого типа возможно и при минусовых температурах. Для этого сам фасад сначала накрывают специальной полиэтиленовой пленкой, а затем начинают нагнетать под ней воздушную прослойку с помощью тепловых пушек. Использование пленки также помогает защитить стены от пыли с грязью, способных оставить навечно след на высохшем фасаде. Таким образом, благодаря этому простому приему, достигаются благоприятные для проведения работ условия.

Технология «мокрый» фасад

Но, несмотря на все существующие ограничения, у фасадных систем «мокрого» типа есть множество преимуществ:

• Гарантирует высокий уровень шумо- и теплоизоляции дома.
• Позволяет обеспечить экономию энергоносителей в зимний период примерно в 2 раза. Кроме того, существенно увеличивает эффективность работы систем кондиционирования воздуха в летнее время года.
• Позволяет сместить «точку росы» наружу здания, что помогает достичь наиболее оптимального теплообмена и избежать скопления влаги внутри теплоизоляционного слоя.
• Способствует формированию сбалансированного микроклимата внутри помещений благодаря вентилируемой внешней фасадной отделке. Это благоприятно влияет на здоровье живущих в доме людей, препятствует размножению болезнетворных микроорганизмов и возникновению грибковых образований на стенах.
• Надежно защищает фасад и несущие элементы конструкции здания от негативного влияния погодных условий.
• Монтировать «мокрый фасад» можно на сооружениях с любым типом главного стройматериала.
• С помощью данной технологии можно выполнять герметизацию швов в панельных домах.
• Монтаж фасада «мокрого» типа требует меньших финансовых затрат и позволяет значительно сэкономить на проведении строительных работ.
• Благодаря широкому ассортименту цветовых и текстурных решений, применение данной методики позволяет воплощать в жизнь самые разнообразные дизайнерские проекты. А использование современных технологий нанесения отделочных декоративных штукатурок дает возможность получать действительно уникальные и эстетически эксклюзивные результаты.
• «Мокрая» отделка легко поддается как полному, так и частичному обновлению, ремонту и реставрации. По прошествии многих лет вы спокойно сможете подлатать фасад в тех местах, где это будет необходимо.
• Данный тип монтажа заметно снижает нагрузку на фундамент.

Сравнение технологий «мокрой» отделки и навесного монтажа

Естественно, любая технология в строительстве не идеальна и имеет свои особенности. Поскольку в начале статьи мы указали, что наибольшей популярностью у нас пользуются две системы фасадного монтажа, не лишним будет провести их краткий сравнительный анализ.

Инструкция по проведению монтажных работ

Процесс отделки фасада «мокрого» типа происходит в шесть основных этапов. Давайте рассмотрим каждый из них подробнее.

Подготовительные работы

На данной стадии работ нужно выполнить оценку основания, поверх которого будут потом наноситься все технологические слои. Стену без отделки сначала следует почистить от любых присутствующих загрязнений. В случае, если «мокрый» фасад будет возводиться над существующей наружной отделкой, перед стартом монтажных работ проверьте ее несущие и агдезивные характеристики. Если фасад покрыт снаружи материалом, который склонен впитывать влагу, его предварительно необходимо хорошо загрунтовать. Также следует внимательно осмотреть внешнюю отделку на предмет поврежденных участков или искривлений поверхности. При обнаружении таковых изъянов нужно все исправить, заделав их раствором штукатурки. Кроме того, до начала строительных работ старую штукатурку с откосов дверных, а также оконных проемов желательно вообще снять.

Грунтовка стены здания

Цены на фасадную грунтовку

Обустройство цокольного профиля

На данном этапе нам будет необходимо произвести монтаж профильной планки. Ее функция заключается в обеспечении более равномерного распределения механического давления, создаваемого теплоизоляционными плитами. Кроме того, профиль позволяет защитить нижний ряд утеплителя от воздействия влаги.

Закрепляя профильный каркас необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

• Металлический профиль необходимо располагать на высоте около 40 сантиметров над землей. При этом до плоскости пола утепляемой комнаты должно оставаться не менее 20-30 см.
• Перед установкой профиля с помощью нити, натянутой между вкрученными по углам здания саморезами, выполняется разметка.
• Крепиться профиль должен строго параллельно земле, поэтому корректность натяжения нити и правильность его последующей установки необходимо проверять с помощью уровня.
• Между отдельными профильными планками нужно оставлять небольшие промежутки (примерно по 3 мм), в которые вставляют специальные соединительные заглушки. Они предназначены для компенсации возможного температурного расширения материалов.
• Закрепляют профиль дюбелями и саморезами с шагом от 20 до 50 сантиметров. Выбор интервала зависит от веса теплоизолирующего материала, которым будет покрываться фасад. Для легкого пенопласта достаточно одного крепежа на каждые полметра. Но для тяжелой минеральной ваты необходимо располагать точки крепления намного плотнее.
• Отделка углов здания выполняется с помощью специального углового профиля либо косым срезом. Для обводки тупых и острых углов профильная планка соответствующим образом подрезается.

Монтаж цокольного профиля

Укладка плит теплоизоляции

Утепление фасадных конструкций «мокрого» типа, как правило, выполняют с помощью пенопласта (пенополистирола) или плит минеральной ваты. Фиксацию и крепление утеплителя выполняют с помощью клея, придерживаясь при этом следующей последовательности действий:

1. Наносим широкой полоской вдоль периметра теплоизолирующей плиты клеевой раствор, выполнив предварительно отступ от краев примерно на три сантиметра. Внутри образованного периметра также наносим клей, точечным методом. По завершении этого шага строительным раствором должна быть покрыта как минимум половина всей площади плиты утеплителя.

Обратите внимание: если для утепления вы используете ламельные маты, необходимо намазывать клеем полностью всю их крепежную поверхность.

Нанесение клеящего состава

1. Выполняем закрепление плит. Начинать следует снизу, стартуя с цокольного профиля. Плотно прижимаем обработанный раствором утеплитель к стене, не забывая в процессе укладки сразу же убирать любые излишки клеящего раствора. Укладываем теплоизоляционный слой разбежным методом (по аналогии с кирпичной кладкой) рядами, то есть стык любых двух плит верхнего ряда располагаем на центральной линии нижней плиты.

Схема закрепления теплоизоляционных плит

1. Ждем около трех дней пока клей высохнет и приступаем к следующему шагу. Теперь нам необходимо дополнительно зафиксировать плиты распорными дюбелями. Их длина должна рассчитываться, исходя из трех основных параметров:

• толщина плиты.
• толщина слоя, образованного клеящим раствором.
• необходимая глубина вхождения дюбеля в стену. Данный параметр зависит от типа наружной отделки стены. В твердую стену достаточно закрепить дюбель на 5 сантиметров, а вот пористая поверхность требует, чтобы крепеж входил в нее сантиметров на 9-10.

Соответственно, необходимая длина дюбеля будет равна сумме вышеперечисленных параметров.

Фиксация утеплителя тарельчатыми дюбелями

Плотность расположения крепежных элементов на квадратным метр также может варьироваться. В зависимости от массы теплоизоляционных плит, диаметра самих дюбелей и высоты расположения ряда данное число составит от 5 до 15 штук.

1. Непосредственно перед началом установки дюбеля для него сверлят гнездо. Прижимные втулки закрепляют заподлицо относительно плоскости теплоизолирующей плиты.

Цены на теплоизоляционные материалы

Установка армирующей сетки из стекловолокна

Между завершением укладки теплоизоляции и установкой армирующего слоя должно пройти от одного до трех дней. Поверх утеплителя наносим специальный клеящий раствор, в котором будем утапливать армирующую сеть из стекловолокна. Начинать данный вид работ следует с углов здания и угловых скосов дверных и оконных проемов. Утопленную сетку после установки сверху покрываем еще одним слоем клеящего состава. Толщина полученной прослойки в общем должна находиться в пределах шести миллиметров. Оптимальная глубина расположения сетки под верхним слоем клея, в свою очередь, составит около полутора миллиметров.

Установка армирующей сетки

Проведение наружных отделочных работ

Дождавшись полного высыхания армирующего слоя, период которого может составить от трех до семи дней, можем приступать к следующему этапу работ. Помните, что нанесение финального штукатурного слоя требует соответствующих условий, а именно:

• Температуры окружающей среды от +5 до +30 0 С
• Низкая влажность воздуха
• Отсутствие влияния прямых солнечных лучей (работы лучше проводить в естественной либо искусственно созданной тени)
• Благоприятные погодные условия, отсутствие сильного ветра и атмосферных осадков

Естественно, можно добиться их выполнения и искусственным образом с помощью тепловых пушек, накрыв фасад специальной пленкой, но профессионалы рекомендуют все-таки проводить финальные работы в теплое время года.

Штукатурку для наружных работ следует выбирать очень внимательно. От ее качества во многом будет зависеть долговечность полученной в результате отделки.

Штукатурка обязана обладать рядом важных характеристик:

• Отличная паропроводимость.
• Влагостойкость.
• Прочность, устойчивость к механическим повреждениям и атмосферным условиям.

Нанесение финального отделочного слоя

Обустройство гидроизоляции и отделка цокольной части стен

До начала работ по обустройству цоколя необходимо с помощью отмостки выполнить гидроизоляцию прилегающей площади и нижней части стен здания. Сама последовательность действий схожа с общей технологией отделки с небольшими дополнениями:

• Дополнительная фиксация плит утеплителя дюбелями допускается на высоте от 30 сантиметров над землей.
• Армирующий слой цокольной части стены делают двойным.
• Внешнюю отделку цоколя выполняют с помощью керамических либо каменных (в том числе и из искусственного камня) плит, а также мозаичной штукатурки.

Цены на обмазочную гидроизоляцию

Надеемся, что представленная в статье технологическая карта по проведению монтажных работ поможет вам детально разобраться во всех нюансах возведения фасада «мокрого» типа и позволит выполнить многие из рассмотренных операций самостоятельно.

Видео — инструкция по монтажу мокрого штукатурного фасада часть 1

Видео — инструкция по монтажу мокрого штукатурного фасада часть 2

Мокрый фасад своими руками

Содержание статьи

• 1 Подготовительные работы
• 2 Установка цокольного профиля
• 3 Монтаж утеплителя
• 4 Как сделать армирующий слой
• 5 Выполняем штукатурку дома
• 6 Нюансы обустройства цоколя
• 7 Видео
• 8 Фото

В последнее время технология отделки фасада мокрым способом обрела популярность благодаря минимальному количеству мостиков холода, которые можно встретить в других способах отделки. Но этот фактор не считается главным преимуществом метода. Отдав предпочтение мокрому фасаду, можно забыть о том, что конденсат, вследствие температурных колебаний, будет скапливаться на стенах в помещении. Чтобы понять, как выполнить мокрый фасад своими руками, следует ознакомиться с поэтапной технологией монтажа.

Подготовительные работы

В первую очередь очень важно дать правильную оценку основанию, на которое будут наноситься технологические слои.

1. Стены очищают от загрязнений и тестируют на адгезивные, а также несущие свойства и характеристики.
2. Если на поверхности старой отделки присутствуют поврежденные области, производят их замену. Неровные участки выравнивают при помощи штукатурного состава.
3. Фасад, материалом для отделки которого служит впитывающий материал, должен быть тщательно прогрунтован.
4. Удаляют старую штукатурку с дверей и откосов.

Установка цокольного профиля

Следующий этап включает в себя монтаж и установку профильной планки. В результате монтажа данной конструкции произойдет равномерное распределение нагрузки от плит теплоизоляции, устанавливающихся следом.

Еще одной функцией конструкции считают защиту от влаги нижнего ряда плит теплоизоляции.

Чтобы выполнить профильные крепления, необходимо придерживаться следующих нюансов.

• Монтаж профиля выполняют на высоте 0,4 м от уровня грунта. При этом важно оставить небольшой зазор между планками в 3 мм, расположенными горизонтально. Это нужно на случай температурного расширения.
• Дюбелями и саморезами осуществляют крепление профиля. На их количество влияет масса используемого теплоизоляционного материала. Зачастую на один шаг приходится не больше 20 см. Чтобы установить профиль на стыки углов, можно воспользоваться угловым профилем.

Монтаж утеплителя

Утеплителем для мокрого фасада служит минеральная вата или плиты пенополистирола. Фиксация материала выполняется специальным клеевым составом. От края утеплителя (плиты) нужно отступить около 3 см и нанести клеевой состав по периметру широкой полоской. Пространство в середине плиты заполняют клеем точечно. Исключением считаются ламельные маты, поверхность которых покрывается полностью клеевым раствором.

В процессе монтажа мокрого фасада строители пользуются разбежным методом укладки плит. Плиты нужно прижимать не только к поверхности стены, но и к соседним плиткам. Клей, выступающий наружу, важно быстро удалять. Утеплитель располагают рядами, начиная от цокольного профиля, двигаясь с нижнего ряда вверх.

Спустя несколько дней, после того как клеевой состав просохнет, теплоизоляция нуждается в дополнительном укреплении при помощи распорных дюбелей. При этом учитывается длина дюбелей, которая зависит от толщины утеплителя, клеевого раствора и покрытия, бывшего раньше на фасаде.

Также не стоит забывать и о заглублении дюбелей в стену.

• В основном для твердых стен величина заглубления может колебаться в пределах 5‒6 см. Пористые стены требуют заглубления 9 см.
• Учитывая массу утеплительного слоя, его толщину, высоту укладки плит и диаметр утеплителя, на квадратный метр поверхности понадобится от 5 до 15 шт. дюбелей. Перед тем как крепить дюбель под него сверлят отверстие. Прижимные втулки нужно располагать заподлицо к утеплительному слою.

Как сделать армирующий слой

Выполнив крепление теплоизоляции, можно приступать к монтажу армирующего слоя только по истечении нескольких дней.

В первую очередь уделяют внимание угловым скосам окон и дверей, а также стыкам вертикальных скосов, учитывая перемычки. Также обрабатывают внешние углы конструкции, после чего приступают к обработке ровной поверхности стен.

Чтобы понять, как делать самостоятельно армирующий слой, можно ознакомиться с рекомендациями специалистов.

• На теплоизоляционный слой наносят клеевой состав, в который утапливают специальную армирующую сетку из стеклоткани.
• На поверхность армирующей сетки наносят идентичный по качеству и составу укрывающий слой.
• Результатом должен стать слой, толщина которого не превышает 6 мм. А сетка слоя должна находиться от поверхности на расстоянии не менее 3 мм.

Выполняем штукатурку дома

Нужно дождаться, пока армирующий слой хорошо высохнет. Время просыхания зависит от времени года и температуры. Стоит отметить, что фасадная штукатурка обладает влагостойкостью, паропроницаемостью, а также высокой устойчивостью к атмосферным перепадам и климатическим условиям. Но на качество работы влияют условия, в которых были выполнены работы. Лучше всего производить монтаж мокрого фасада при температуре, которая колеблется в пределах от +6ºC до +32ºC. Также важно наличие тени. Если работы выполняются на солнечной стороне, можно ее создать искусственно.

Не стоит приступать к монтажу и при сильном ветре, и при атмосферных осадках.

Нюансы обустройства цоколя

Относительно цокольного этажа надо отметить некоторые особенности монтажа:

• Перед началом работы надо провести гидроизоляцию цокольного участка стены, а также территории участка, который прилегает к ней.
• При выборе утеплителя важно отдать предпочтение материалу, у которого снижен процент влагопроницаемости.
• Дюбелями укрепляют плиты теплоизоляции только на определенной высоте, которая равняется 0,3 м от поверхности земли.
• Для цокольных стен армирование важно выполнить в два слоя.
• Облицовывать территорию вокруг стен и сам цокольный этаж следует керамическими или специальными фасадными плитами, основой которых является натуральный камень. Альтернативой может стать мозаичная штукатурка или же фасад можно просто покрасить.
• Отделку производят после того, как был выполнены работы по утеплению фасада, установлена кровля, окна и двери, выполнена проводка электрокабеля, а дом прошел этап полной усадки.

Если грамотно соблюдать рекомендации, срок эксплуатации утеплителя и отделки может достигать 25 лет. Кроме того, внутри дома будет комфортно и тепло.

Видео

Ознакомьтесь с инструкцией по монтаж штукатурного (мокрого) фасада:

В этом видео показано, как выполняется усиление углов декоративных элементов мокрого фасада:

Мокрая штукатурка – как скрыть несовершенство стен?

Необходимые инструменты

Самый универсальный способ отделки различных поверхностей – мокрая штукатурка. Монолитный слой мокрой штукатурки справится и с надёжной защитой обрабатываемой зоны, и с исправлением любых неровностей и дефектов.

Сухая или мокрая: какую штукатурку выбрать?

Цель использования штукатурки – защитить поверхность от воздействия окружающей среды. Этот вид отделки также хорошо справляется с функциями теплоизоляции, звукоизоляции, предохраняет от воздействия влаги (атмосферных осадков), повышает огнестойкость деревянных покрытий и улучшает санитарно-гигиенические условия проживания или работы в том или ином помещении. При всей многофункциональности штукатурка может прослужить не один десяток лет.

Штукатурка различается способом производства и нанесения. Сухая штукатурка – это гипсокартон. Использование сухого способа – более современный и менее трудоёмкий процесс, который активно применяется в отделке больших зданий и помещений. Мокрый или монолитный способ – это оштукатуривание поверхности с использованием строительных растворов. Это более затратный по времени и силам процесс, имеющий ряд своих преимуществ:

• устранение дефектов. Мокрой штукатуркой можно исправить неровности, впадины, трещины и бугры на поверхности;
• универсальность. Мокрую штукатурку можно наносить на любую поверхность: кирпич, дерево, бетон и т.д. Широкий ассортимент позволяет подобрать смесь к любым климатическим условиям;
• монолитная поверхность. С помощью мокрого способа оштукатуривания поверхность получается однородной, без швов и стыков;
• возможность использования на поверхности любой формы;
• возможность использования как финишного покрытия (декоративная штукатурка).

Если стоит задача выровнять, защитить и подготовить ту или иную поверхность к финишной отделке (поклейка обоев, покраска, облицовка кафелем и т.п.), то выбор весьма прост – проверенный традиционный метод мокрого оштукатуривания.

Как приготовить штукатурку своими руками?

Мокрая или монолитная штукатурка – это нанесение пластичного раствора на обрабатываемую поверхность. Именно состав данного раствора определяет эксплуатационные характеристики слоя штукатурки: уровень тепло- и звукоизоляции, сроки застывания смеси и характер базовой поверхности. Классификация растворов, которые используются для штукатурки, происходит по определению вяжущего вещества. Основными вяжущими веществами являются известь, цемент и гипс.

Цемент способен придать раствору прочность и пластичность, такой состав нужно использовать в течение часа. Если штукатурный раствор замешан на основе гипса, то его следует применить в течение нескольких минут, иначе гипс застынет, поэтому замешивать его следует небольшими порциями. Перемешивать более 3 минут его также не следует, так как гипс расслаивается и теряет способность схватываться.

В состав каждой смеси также входят наполнители: песок, пемза, опилки и т.п. Наполнители позволяют приобрести штукатурному раствору определённые свойства, а вяжущее вещество определяет сферу применения. В зависимости от вида этого вещества и его процентного содержания растворы делят на жирные, нормальные и тощие. Тип раствора можно без труда определить по тому, как он прилипает к кельме: прилипает сильно – жирный, остаётся тонким слоем – нормальный, стекает с кельмы – тощий.

Замешивается мокрая штукатурка своими руками достаточно просто. Самое важное в этом процессе – учесть пропорции. Можно купить готовую штукатурную смесь и сделать всё по рецепту, указанному производителем. Можно отдельно приобрести все ингредиенты и приготовить по проверенным и традиционным рецептам, например таким:

• Цементный штукатурный раствор. На одну часть цемента понадобится три части песка. Всё это хорошо смешивается в сухом виде, а затем постепенно добавляется вода. Ориентироваться нужно на консистенцию густой сметаны.

Чтобы увеличить схватываемость цементного раствора, в него можно добавить гипс или клей ПВА, чтобы замедлить процесс схватывания, нужно добавить моющее средство.

• Известковый раствор. На одну часть известкового теста необходимо три части песка. Смешивается в сухом виде, воду добавляют до тех пор, пока не получится раствор консистенции теста.
• Известково-гипсовый раствор. На одну часть гипса идёт 3 части известкового раствора. Гипс смешивается с водой до состояния гипсового теста, далее тесто замешивается с известковым раствором.

Мокрая штукатурка фасада во всей красе

Универсальность штукатурки состоит не только в её свойствах, но и в возможности наносить её внутри и снаружи помещения. Отделка фасада штукатуркой может стать отличным завершающим декором, а может послужить хорошей основой для дальнейшей облицовки, например покраски. Но и в том, и в другом случае монолитная штукатурка призвана защитить строительные материалы от воздействия природной среды и повысить их эксплуатационный срок.

Фасадные штукатурки представлены на строительном рынке в весьма широком ассортименте, что даёт возможность эффективно подобрать смесь под необходимые условия работы. Это очень важно, так как фасадная часть здания подвергается довольно агрессивному воздействию окружающей среды. По типу связующего вещества штукатурки для фасада можно разделить на минеральные, силикатные, силиконовые и акриловые.

1. Минеральная штукатурка – это цементно-песчаный раствор. Такой раствор паропроницаем и хорошо подходит для пенопласта, пенополистирола, базальтовой ваты. С ним легко работать, но срок службы не превышает 10 лет.
2. Силикатная штукатурка изготавливается с применением калийного или «жидкого» стекла. Не рекомендуется наносить на пенопласт. Срок службы в среднем – 20-25 лет, штукатурка устойчива к появлению трещин, паропроницаема, антистатична и хорошо моется.
3. Силиконовая смесь производится на основе силиконовых смол. Наиболее эластичная из всех видов. Срок службы – около 25 лет. Паропроницаема, антистатична, не впитывает соль и высолы (актуально для морских регионов).
4. Акриловая штукатурка производится на основе акриловых смол. Может растягиваться при усадке здания, что поможет скрыть небольшие трещины. Паронепроницаема, поэтому не подходит для утеплителей типа базальтовой ваты. Не имеет антистатичного свойства и поэтому накапливает пыль. Срок службы – 15-20 лет.

В свою очередь, все эти виды фасадной отделки представлены в нескольких фактурных вариациях в соответствии с размером зернистого наполнителя: Короед, камешковая штукатурка («шуба»). Также можно подобрать смесь по цвету, что избавляет от необходимости в дополнительной финишной покраске.

Что такое «Мокрый фасад» — преимущества и монтаж своими руками

Каждое здание нуждается в наружной защите независимо от его срока службы. Сегодня существуют разнообразные технологии облицовки новых и старых зданий. Система мокрый фасад – это красивый, технологически несложный и очень эффективный способ предохранить и украсить дом. Что это такое и как смонтировать систему своими руками, расскажем далее.

Что представляет собой мокрый фасад

Эта технология, пожалуй, самая экономически выгодная и простая для укладки. Устройство утепления и защиты стен по такой схеме вполне можно сделать своими руками, но необходимо разобраться в строении и основных видах. Такие фасады представляют собой послойную структуру:

• утеплитель
• армирующий слой
• штукатурка
• декоративный слой

Виды мокрого фасада

Фасады, облицованные мокрым способом, можно разделить на два вида:

1. По способу утепления. Утеплители применяются трех типов: пенополистирольные, минеральная вата, комбинированные.

Пенополистирольное утепление имеет свои плюсы и минусы:

• При большой плотности у плиты небольшой вес, что позволяет не нагружать стены здания.
• Материал не гигроскопичен.
• Паропроницаемость ППС плит позволяет монтировать их на любую поверхность.
• В то же время, горючесть пенополистирольного материала заставляет применять дополнительные меры противопожарной безопасности.

Утепление минеральной ватой также имеет свои достоинства и недостатки:

• Материал пожаробезопасен.
• Гигроскопичность минеральной ваты ставила под сомнения использование ее в технологии «мокрый фасад». В настоящее время созданы плотные плиты, а система тяжелого армирования дает возможность применения этого современного утеплителя средней плотности.
• Паропроницаемость с высоким коэффициентом.
• Толщина и плотность хорошие, а вот вес несколько больше ППС плит.

1. По виду армирующего слоя и монтажа плит утепления. В этой категории фасады делят на легкие и тяжелые.

Отличия тяжелого и легкого мокрого фасада

Их можно конструировать на любой поверхности – от кирпича и бетона до фанеры. Здесь главное соблюсти выравнивание: перепады не должны превышать 1 см на 2 м длины. Для этого необходимо произвести штукатурные или шпаклевочные работы. Далее утепляющая плита приклеивается на специальный клей и крепится к стене пластиковыми дюбелями «грибочками». Утеплители используются по усмотрению – прессованная плотная мин. вата или пенопласт. Минеральная вата предпочтительней, так как имеет паропроницаемость, но ее плотность не должна быть менее 150 кг/м. куб. После монтажа утеплительных плит наносятся грунтовка и финишная отделка в виде окрашивания или декоративной штукатурки. Такой тип отделки наиболее распространен в малоэтажном строительстве, так как менее затратный по финансовым и трудовым вложениям.

Такие системы монтируются без применения клея. Здесь панель крепится к стене при помощи металлических дюбелей с крюками. Поверх неё на крюки насаживается стальная сетка, которая держит всю конструкцию и предназначена для армирования. В этом случае мы имеем схему «плавающего» утеплителя: между ним и стеной образуется небольшое пространство для обмена теплом и влагой и переносом точки замерзания со стены на утеплительные пласты. Это очень комфортная технология – она сохраняет стены здания, держит внутреннее тепло и удаляет лишнюю влагу. Для того чтобы закрыть металлическую сетку требуется толстый слой штукатурки – около 20-40 мм. Это значительно утяжеляет вес фасадной конструкции. Именно поэтому фасад и называется тяжелым. Монтировать его на тонкие стены и дома с легкими фундаментами не рекомендуется.

Есть еще одна схема формирования тяжелого мокрого фасада. Для этого необходимо конструирование подобия обрешетки, как для вентилируемой системы. В этом случае утеплитель прижимается к стене кронштейнами и металлическим профилем. Обрешетка формируется из горизонтального J-образного профиля, в который вставляются плиты минеральной ваты, а затем к несущей решетке прикручивается сетка, и производится грунтование. Но такая схема применяется реже, так как значительно утяжеляет всю фасадную систему.

Плюсы и минусы технологии

Положительные моменты от формирования фасада мокрого типа очевидны:

• Хорошие теплоизолирующие свойства не выпустят внутреннее тепло дома и сэкономят деньги на отопление помещений.
• Паропроницаемость защитит стеновые материалы.
• Такие конструкции обеспечивают здание хорошей звукоизоляцией.
• Если вы решились на мокрый фасад, то, тем самым, сэкономили место внутри комнат, ведь внутреннее утепление забирает значительное количество площади.
• Такое утепление предохраняет не только от холода, но и от жары.
• Вся конструкция весит не много, а потому не требуются специальные расчеты для стен и усиление фундамента, как при монтаже вентилируемых фасадов.
• Простота монтажа позволяет сделать его своими руками.
• Отсутствие усиливающих систем обеспечивает легкий ремонт.
• Такая облицовка дома сделает его красивым.

Среди минусов можно назвать главный – обязательное сочетание материалов. Например, нежелательно наносить латексную краску на оштукатуренный утеплитель из мин. ваты. Гигроскопичная минеральная вата, забирая влагу у стен, не сможет вывести ее сквозь паронепроницаемый окрашенный слой, как это происходит через штукатурку. И еще один небольшой минус: легкие мокрые фасадные системы можно монтировать только в теплое, не влажное время года.

Стоимость монтажа мокрых фасадов

Чтобы правильно рассчитать стоимость всего «слоеного пирога» на стены вашего дома необходимо: знать площадь и составить список материалов для проведения работ. Площадь посчитать не сложно: общая площадь стен минус окна и дверные проемы. А вот с материалами сложнее. Самые дорогие мокрые фасады – тяжелые системы с утеплителем из минеральной ваты. Мин. вата сама по себе дороже пенопласта и пенополистирола, а толстый слой штукатурки для армирующего слоя только увеличивает стоимость. Но во многих случаях дешевить не стоит, ведь такие фасады сохраняют стены много лучше.

Кроме стоимости материалов надо учитывать их сочетание. Лучше приобретайте всё у одного производителя, чем обеспечите лучшее сочетание продуктов и более долгий срок службы всей конструкции. Приведем пример средних цен на организацию фасадных конструкций из минераловатного утеплителя разных производителей и необходимые расходники при учете, что финишная отделка – это декоративная штукатурка.

Стоимость конструкций с пенопластом значительно ниже, так как сам утеплитель стоит в разы меньше.

Надо учитывать, что средняя цена на плиты минеральной ваты составляет около 720 рублей, если брать «Роквул», то стоимость возрастет до 1300 руб. за 1 плиту. Покупая пенопластовые листы «Кнауф», вы экономите, так как их стоимость 270-300 рублей. Цена на базовую штукатурку «Кнауф» может составлять от 250 до 700 рублей за 25 кг. Цены на сетки из стекловолокна достигают 1000 рублей за рулон. Как сделать предварительный расчет штукатурной смеси? Ваша задача – изучить инструкцию, в которой обязательно написан расход готового раствора на 1 кв. м. Не забудьте рассчитать крепежные материалы и клей.

Мокрый фасад своими руками

Подготовка поверхности к установке фасада

Подготовка стен важна при любой облицовке, но для системы мокрый фасад – особенно. При наклеивании плиты поверхность не должна «гулять» более чем на 1 см на 2 метра, а некоторые мастера рекомендуют 2 мм на 1 кв. м. В противном случае, плиты будут положены неровно, и пострадает не только красота здания, но и качественные характеристики всего фасада. Прежде всего, необходимо вооружиться киянкой или другим подобным инструментом и простучать стену. Все выбоины нужно зашпаклевать и затереть «заподлицо» со стеной. Теперь возьмите уровень и проверьте степени отклонения от нормы. Если вы увидели серьезные неровности, то необходимо выполнить предварительное выравнивание.

Для этого на поверхность наружных стен наносится штукатурка. Проще всего это делать при помощи маяков. Схема следующая:

Закрепить металлические планки-маячки на стену крепежными материалами. Установку производим, задействуя правило, отвес и угольник, как изображено на фото.

После выравнивания и высыхания стен требуется их очистить от пыли. Подготовив поверхность, необходимо удалить с нее все лишнее: дверные и оконные наличники, антенны и прочее. В то же время, нужно закрепить на стенах кронштейны и другие крепления под будущие навесные конструкции – видеокамеры, фонари и т. д.

Установка цокольного профиля

Когда стены готовы к наклейке плит, приступим к монтажу цокольного профиля. Он необходим для более надежного крепления фасада и для страховки от съезжания утеплителя после наклеивания. Крепление необходимо выполнить на расстоянии 40 см от основания здания. Для начала необходимо точно разметить линию для профильных реек, ширина которых должна равняться ширине утеплителя. Монтаж осуществляется дюбелями или саморезами. Угловые стыки делаются при помощи специальных угловых реек.

Важно! При монтаже цокольного профиля не забывайте постоянно сверяться с уровнем для более точного положения реек.

Утепление цоколя

Прежде чем начать основные работы, необходимо гидроизолировать и утеплить нижнюю цокольную часть дома.

• Для этого проводят мероприятия по гидроизоляции стены, например, покрывают ее гидроизолирующим составом и специальными пропитками.
• Утеплитель подбирается с самым низким коэффициентом влагопроницаемости. Обычно используют пенополистирол или пенополиуретан.
• Наклеивают утеплительные плиты плотно на прочный, влагонепроницаемый клей. Можно дополнительно закрепить пластины с помощью «грибков», но не менее чем на 0,3 м над уровнем грунта.
• На плиты наносится армирующая сетка, и поверхность грунтуется 2 раза.
• Облицовка цоколя должна быть произведена керамической плиткой, мозаичной штукатуркой или фасадными плитами под камень.

Наклеивание утеплителя

Нужно учесть, что данная работа производится только в теплую, безветренную, сухую погоду и должна быть выполнена полностью, поэтому если вы уверены, что не успеете это сделать самостоятельно, то прибегните к помощи специалистов или пригласите помощника. Стены перед оклейкой нужно еще раз зачистить щеткой и смочить водой для оседания случайной пыли.

• Если необходимо подготовить клей, то сейчас самое время прочесть инструкцию. Не забудьте, что обычно не вода добавляется в раствор, а наоборот. Размешивание производится специальной насадкой на дрель в чистом пластиковом ведре.
• Клей наносится по всему периметру плиты, отступив от края на 3-4 см. В середине клеевой состав наносится точечно.

Можно (а при использовании ламельных плит – обязательно) наносить клей сплошным слоем, как показано на фото.

• Укладка плит производится перевязью, как при кладке кирпича. Такой метод еще называется разбежным. Плита плотно прижимается к стене и соседним утеплительным пластам. Остатки клея сразу убираются с поверхности. Наклеивание нужно производить снизу вверх от цокольного профиля.

Как сделать армирующий слой

Армирующий слой необходим, чтобы впоследствии нанести финишную отделку, и она не начала трескаться в процессе эксплуатации. Как мы уже говорили выше, изготовление армирования может происходить двумя путями: легким и тяжелым. Для тяжелого слоя используются дюбеля с крючками, и утеплитель не приклеивается к стене. Расскажем о монтаже легкого фасада, так как он самый простой и популярный.

• После полной готовности утеплительного слоя и его высыхания на поверхность плит наносится специальный клей ровным слоем.
• Наклейка армирующей сетки выполняется простым накладыванием, прижатием к утеплителю и разглаживается шпателем.
• После наклеивания поверх сетки наносят слой того же состава и разглаживают шпателем.

Нанесение финишного слоя

После высыхания армирующего слоя, а это, примерно, неделя, начинаются работы по оштукатуриванию стен. Штукатурку необходимо подбирать влагостойкую и паропроницаемую. Желательно, чтобы материал обладал пластичностью – в этом случае он будет меньше подвержен растрескиванию. Лучшими смесями считаются акриловые и силикатные. Для пенопластовых и пенополиуретановых утеплителей вполне подойдут штукатурные составы с силиконовыми добавками. Технология работ такова:

• На армирующий состав наносится первый базовый слой штукатурки. Это может быть декоративный материал или отделочная смесь для выравнивания, но с мелкодисперсной структурой. Поверхность необходимо выровнять и затереть до идеального состояния, так как после отделки финишным слоем все неровности будет хорошо видно, что испортит внешний вид здания.
• После высыхания базовой штукатурной смеси начинаем наносить финишную отделку. Обычно это декоративная штукатурка. Она накладывается тонким слоем 1-4 мм, не более. Технология нанесения характерна для любых штукатурных работ, с той разницей, что растирание состава происходит различными методами, чтобы получить красивый рисунок.

Нанесение финишного слоя может быть не последним этапом по организации фасадных работ. Оштукатуренные стены окрашивают или наносят легкий металлосайдинг для большего утепления и защиты стен дома. Работы производятся при плюсовой, безветренной погоде. Штукатурку желательно накладывать за один раз, чтобы не оставалось стыков.

Видео мастер-класс технологии монтажа

Изготовление мокрого фасада

Как видите, сделать мокрый фасад самостоятельно можно, тем самым сэкономив до 70 % стоимости. Ведь известно, что работа бригады подчас стоит больше, чем материалы, в несколько раз. Если вы не уверены в своих силах даже после прочтения статьи и изучения фото и видео подсказок – пригласите специалистов.

Мокрый или штукатурный фасад своими руками: фото и видео технологии монтажа WDVS

Оглавление:

Дом теряет через стены до 40 % тепла. Поэтому без достойной термозащиты не обойтись. Про вентилируемые системы слышали все, но мокрые фасады — явление сравнительно новое, пришедшее из США и стран Европы. Расскажем о технологии подробнее.

Что такое мокрый фасад

Несмотря на такое название, жидким он не является. Наименование говорит о том, что фасад выполняется из смеси стройматериалов на основе воды и клея. Растворы замешиваются прямо на объекте из сухих смесей или поставляются заводом-изготовителем уже в готовом к использованию виде.

Иногда технологию еще называют тонкослойной, поскольку армирующий и отделочный слой в сумме имеют толщину от 5 мм. Несмотря на низкую массу и рекордно малую толщину, мокрый фасад обеспечивает до 40 % экономии тепла и является высокоэффективным теплоизоляционным решением, гарантирующим снижение затрат на отопление.

В среде профессионалов вы можете услышать эпитет легкий мокрый фасад.

У технологии достаточно плюсов:

Экономия. Теплоизоляция стен происходит с минимальными трудовыми и финансовыми затратами.

Легкий вес. Эффективные и почти невесомые утеплители (каменная вата, пенополистирол) позволяют не возводить толстые кирпичные стены. В результате уменьшается нагрузка на фундамент, увеличивается внутренняя площадь помещения.

Комфорт. Обеспечение оптимального микроклимата внутри помещения за счет неизменной температуры внутренней поверхности несущей стены (независимо от внешних погодных условий).

Нет конденсата. Перенос «точки росы» со стены на утеплитель.

Тишина. Отличное звукопоглощение и шумоизоляция.

Долговечность. Увеличивается общая продолжительность эксплуатации здания, так как его стены надежно защищены. По европейским нормам срок службы 25 лет.

Эстетика. Скрывает строительные дефекты: трещины, пятна и сколы. Технология открывает большие возможности для дизайна. Фактурный рельеф, пилястры, карнизы, широкая гаммы оттенков позволяют в корне изменить неприглядный, обшарпанный вид здания.

По мнению профессиональных риелторов, благодаря эстетической привлекательности, отделка WDVS обеспечивает увеличение рыночной стоимости жилья на 15–20 %.

Это правда. Чудесное преображение дома показано на фото:

А вот еще один коттедж, утепленный по технологии WDVS:

Жилье попроще, но тоже выглядит симпатично после отделки:

Представляем вашему вниманию настоящий шедевр:

Если использовать в качестве утеплителя каменную вату и паропроницаемую штукатурку, то климат в помещении станет более комфортным, так как избыточная влага начнет уходить наружу естественным путем, без принудительной вентиляции или дополнительного интенсивного проветривания.

Устройство и крепеж мокрого фасада

Структура теплоизоляционной системы представляет собой сложную многослойную наружную конструкцию, схему которой можно представить следующим образом:

Основание — стена.

Грунт — слой для устранения дефектов и неровностей стены.

Клеевой слой для фиксации утеплителя к стене здания.

Плиты утеплителя.

Дюбели для крепления утеплителя.

Базовый клеевой слой или специальная шпаклевка.

Армирующая стеклосетка. Чаще всего применяется особая штукатурка и сетка из стекловолокна, имеющая повышенную устойчивость к воздействию щелочи.

Финишный клеевой слой.

Декоративная штукатурка.

При желании на штукатурное покрытие может быть нанесена защитная краска.

Мокрый фасад крепится тремя способами:

Жесткий. Слой штукатурки очень тонкий, а утеплитель закрепляют дюбелями. Теплопотери (дюбель — жесткая связь, теоретически может выступать как мостик холода) незначительны, их можно не учитывать.

Шарнирный. Утеплитель крепится на шарнирах, которые свободно перемещаются вдоль стены.

Смешанный. Чаще всего термозащиту фиксируют с помощью клея и дюбелей. Одного клея зачастую недостаточно при возможной кривизне и неровности стен.

Материалы и технология монтажа

За основу возьмем руководство по монтажу системы Ceresit VWS, в которой в качестве утеплителя используется пенополистирол. Если что-то будет непонятно, внизу страницы есть подробное видео.

Начнем с выбора термозащиты. Для мокрого фасада применяют 2 разновидности:

Пенополистирол (пенопласт). Соответствует противопожарным требованиям. Не боится влаги, стоит дешевле, имеет меньшую плотность, то есть более легкий.

Каменная вата. Негорючий материал с гораздо большей паропроницаемостью. В ряд ответственных объектов (больницы, образовательные учреждения) мокрый фасад может монтироваться только с каменной ватой.

И качественная каменная вата, и пенополистирол имеют низкий коэффициент теплопроводности менее 0,04 Вт/(м×°С), то есть являются эффективными утеплителями. Безусловно, здесь будет полезна сравнительная таблица:

Конечное решение по выбору утеплителя предстоит принять хозяину дома.

Подробные сведения о пенополистироле есть на сайте — экструдированный пенополистирол.

Приступим к работе:

Обозначим первые 6 шагов:

Установим леса. Если они требуются для доступа к верхним частям фасада.

Подготовим основание. Максимально выровняем и зачистим грубые места.

Зафиксируем цокольный профиль. Между стеной и отливом фундамента.

Запасемся клеевыми составами. Размешаем компоненты строительным миксером.

Прикрепим теплоизоляцию. Сначала нанесем на плиты клей сплошным слоем для кривых стен или точечным для ровных.

Сгладим неровности. Обрежем торчащие куски термозащиты на стыках и углах.

Начнем следующий этап:

Как видно на картинке, шагов тоже 6:

Зафиксируем теплоизоляцию. С помощью дюбелей «грибок» прикрутим плиты к стене.

Установим усиление. Закрепим на значимых участках жесткие профили.

Выполним армирование. Нанесем штукатурку и прижмем к ней сетку из стекловолокна.

Покроем все декоративным слоем. Защитный состав — финишная штукатурка «барашек» или «короед».

Покрасим штукатурку. Дополнительный барьер от атмосферных осадков. Можно не использовать.

Заделаем отверстия от лесов. Замажем места крепления строительных лесов.

На видео все шаги показаны более наглядно:

Приклеивание пенополистирола производят снизу вверх. Нижний ряд плит утеплителя устанавливается в цокольный профиль.

Как проверить качество установки мокрого фасада

Если вы монтируете фасад своими руками, то дальше можно не читать. Информация, приведенная ниже, будет полезна для контроля качества работ сторонней бригады:

Качественно ли выполнена предварительная подготовка основания.

Клеевой состав должен наноситься на утеплитель правильно, согласно инструкции.

Плиты утеплителя плотно, без зазоров сопряжены друг с другом. Приклеены ровно, в один уровень, без выступа одной плиты над другой по высоте.

Дюбели утоплены и не выступают над утеплителем.

Армирующая сетка не просто уложена на утеплитель, а утоплена в базовый штукатурный слой.

Используется «дышащая» штукатурка, после нанесения она не должна осыпаться.

Нет вертикальных, «паутинных» трещин на фасаде, диагональных трещин в углах дверных и оконных проемов.

Фасад защищен от попадания на него влаги с подоконных отливов и кровли. «Фасад мокрый», монтируемый в условиях непогоды, защищается специальными сетчато-пленочными покрытиями по всей высоте здания.

Фасад ровный, без дефектов и бугров.

Технология WDVS — отличный выбор для владельцев частных домов, которые хотят раз и навсегда избавиться от проблем, связанных с потерями тепла.