Заделка щелей в деревянном полу: чем замазать трещины между досками, заделка швов герметиком, чем можно

Как и чем заделать щели в деревянном полу: 5 проверенных временем методов

Пол из чистого дерева обладает рядом достоинств: он теплый, экологичный, прочный и эстетичный. Как любое покрытие, пол из древесины со временем изнашивается и деформируется, в нем появляются щели и трещины.

Зачем заделывать щели в полу

Прежде чем приступать к устранению зазоров в полу, необходимо выяснить, почему возникли эти дефекты.

• Если пол покрыт новой древесиной, вероятнее всего произошло ее усыхание. Может потребоваться ежегодное перекладывание покрытия, которое придется проводить на протяжении трех лет.
• Если причиной щелей в деревянном полу послужила активная деятельность грызунов, необходимо принять меры по ликвидации их колоний, иначе отверстия вновь появятся.
• Если доски установлены неправильно и вибрируют относительно друг друга, поможет только прибивание их гвоздями к лагам.

Внимание! Хорошими вариантами для обустройства напольного покрытия считается древесина дуба и хвойных пород.

Избавляться от щелей в полу нужно для того, чтобы покрытие продолжало выполнять свои важные функции:

• обеспечивать необходимую теплоизоляцию, сохранять тепло в помещении , не пропускать холодные воздушные массы через зазоры;
• защищать от сторонних звуков и шумов — дерево хорошо проводит звуковые волны, поэтому отверстия в досках могут усугубить проблему;
• защищать помещение от проникновения влаги, распространения плесени и насекомых-вредителей.

После грамотной заделки щелей, доски не будут тереться между собой и издавать неприятные скрипы.

Внимание! Деревянный пол нуждается в обустройстве вентиляции в виде продухов. Если принято решение их ликвидировать, необходимо провести вентиляционное отверстие через саму комнату.

Как и чем заделать щели

Когда выявлены основные риски и устранены причины появления щелей, можно приступать непосредственно к ликвидации изъянов.

Шпаклевка по дереву

Ремонт с помощью готовой шпаклевки по дереву — самый простой вариант заделки. Фабричная шпаклевка освободит мастера от приготовления сложных составов, поможет быстро справиться с работой.

Шпаклевка подходит для ликвидации щелей небольших размеров. Если площадь изъяна велика, состав может быстро растрескаться и рассыпаться. Готовую шпаклевку можно использовать и в том случае, когда планируется настилать на древесину другое напольное покрытие.

Порядок работ:

• При необходимости щели расширяют шпателем или отверткой, чтобы раствор наносился легче.
• Трещины очищают от пыли и мусора.
• Узким или резиновым шпателем захватывают некоторое количество шпаклевки. Далее ее наносят на трещину, стараясь вдавить как можно глубже.
• После высыхания шпаклевки, примерно через 1-2 дня, поверхность зачищают и шлифуют наждачной бумагой.

Внимание! Недостатком заводских шпаклевок является довольно ограниченная цветовая палитра, из-за чего швы становятся видны невооруженным глазом.

Заделка паклей

Уплотнение щелей паклей считается «дедовским» способом и тоже не требует больших усилий. Пакля традиционно используется в сантехнических работах для уплотнения резьбы и соединений труб. Это грубое волокно — продукт обработки лубяных культур. Оно обладает высокой степенью гигроскопичности, прочности, износостойкости, безопасно для здоровья.

Чтобы заделать щели в деревянном полу, паклю необходимо смочить в клеевом составе. Затем волокно аккуратно вбивают в зазор, стараясь заполнить все пространство. После того, как клей высохнет, пол можно окрашивать в нужный оттенок.

Паклю можно заменить синтетической веревкой. Ее пропитывают клеем ПВА и используют так же. После подсыхания остатки веревки можно срезать, а поверхность — покрасить.

Строительная пена для заделки щелей

Универсальным решением для заделки отверстий в напольном покрытии из дерева может стать монтажная пена. Ее используют преимущественно при обработке периметра помещения — в районе плинтусов.

Пошаговые действия:

• Плинтуса аккуратно снимают, стараясь не задеть доски на полу.
• Поверхность очищают от застарелой грязи, песка и пыли.
• В большие по объему щели закладывают куски пенопласта.
• Свободное пространство задувают строительной пеной.
• Выжидают время, необходимое для застывания смеси, срезают излишки.
• Весь периметр помещения зашпаклевывают, а после подсыхания шпаклевки устанавливают плинтуса на прежнее место.

Опилки с клеем

Недорогой, но эффективный способ избавиться от щели в деревянном полу — использовать смесь древесных опилок и клея. Состав можно приготовить самостоятельно по определенному алгоритму:

• Подготовить мелкие опилки , засыпать их во вместительную емкость.
• Залить опилки кипятком до образования густой однородной массы.
• Когда опилки впитают воду, набухнут и остынут, добавить клей. За основу можно взять обычный столярный клей или ПВА.
• Тщательно перемешать смесь до однородности.
• Шпателем набрать небольшое количество состава и нанести в пространство между досками . Нужно полностью заполнить щель, но не утрамбовывать с усилием.
• Разровнять заполненную массу , убрать лишний клей.

Подсохнуть такая самодельная шпаклевка должна за 2-3 дня. После подсыхания поверхность следует зашлифовать или провести циклевку.

Еще один вариант клеевого состава — с добавлением цемента:

• клей смешивают с теплой водой в пропорции 2:15;
• в смесь добавляют по 5 частей опилок и цемента;
• компоненты перемешивают, настаивают на протяжении 5-7 минут.

Состав рекомендуется использовать в подогретом виде. Он дает хороший изоляционный эффект, но сохнет довольно долго — примерно две недели.

Герметик

Главное назначение герметиков — создавать надежное покрытие, непроницаемое для влаги. Деревянные полы лучше всего обрабатывать герметиками, предназначенными для внутренних работ:

• акриловыми — они дают относительно большую усадку , плохо выдерживают перепады температур, однако акрил хорошо поддается окраске и шлифовке до идеально ровного состояния;
• силиконовыми — они более пластичны, устойчивы к сжатию и деформирующим нагрузкам, обладают хорошей адгезией, но не подходят для дальнейшего окрашивания.

Ход работ:

1. Щели очистить от пыли и грязи, при необходимости просушить.
2. Обеспечить устойчивый температурно-влажностный режим.
3. Выдавить герметик в пространство между половицами.
4. Распределить состав равномерно при помощи шпателя, лопатки или пальцами в перчатках.
5. Излишки удалить сухой тканью.

Особых усилий при заполнении герметизирующие составы не требуют. Пистолет, при помощи которого подается порция герметика, создает необходимое давление и позволяет плотно заполнять отверстия.

Каждая из приведенных методик для устранения щелей в деревянном полу является проверенной и эффективной. Чтобы результат оправдал ожидания, необходимо провести предварительную подготовку поверхности и тщательно соблюдать технологию нанесения.

Как устранить трещины в древесине: технологии и материалы

Шпатлевки для дерева

Шпатлевки для дерева — это пастообразные составы, используемые для замазывания трещин, заполнения углублений и выравнивания поверхностей. Шпатлевание стало самым популярным методом устранения дефектов в древесине благодаря своей простоте и доступности. Эта техника имеет свои неоспоримые преимущества, но требует знания определенных нюансов.

Благодаря своей вязкости шпатлевки хорошо заполняют трещины и углубления. После высыхания, которое происходит достаточно быстро, материал набирает большую прочность, и его можно подвергать стандартным деревообрабатывающим процедурам — шлифованию, пилению, строганию.

На застывшую шпатлевку хорошо ложатся все пленкообразующие покрытия — краски, лаки, эмали. Благодаря различным вариантам колеровки легко подобрать шпатлевку в тон реставрируемой древесине — это особенно актуально при последующем нанесении лака, морилки или воска.

Шпатлевки для дерева делят на две группы:

1. Однокомпонентные — это шпатлевки на основе водного, алкидного или другого связующего, предлагаемые в готовом виде. Такие материалы доступны и максимально практичны: достаточно вымешать пастообразную смесь, и можно приступать к работе. Относительно продолжительное время жизни смеси позволяет неспешно работать с большими площадями: заделывать трещины в деревянном полу или выравнивать другие большие поверхности.
2. Двухкомпонентные — составы, предлагаемые в виде двух отдельных компонентов — шпатлевки и отвердителя. Их смешивают непосредственно перед началом работ, строго соблюдая рекомендации указанные производителем. От однокомпонентных шпатлевок их отличает более высокая прочность, лучшая эластичность, почти полное отсутствие усадки, устойчивость к воде и растворителям.

Недостатки в большей степени относительны — это высокая цена и очень быстрое затвердевание. Время жизни двухкомпонентных шпатлевок в среднем составляет 4-6 минут, это создает определенные неудобства при работе с большими площадями, поэтому их принято считать материалом для локального ремонта — замазывания трещин на относительно небольших площадях.

Как замазать трещину шпатлевкой

Все шпатлевки после высыхания набирают большую прочность, но их твердость не компенсируется достаточной эластичностью. При сильных колебаниях размеров древесины, вызванных ее усушкой и разбуханием, зашпаклеванные швы со временем растрескиваются. Поэтому данный метод заделывания трещин эффективен в большей степени для внутренних работ, где перепады влажности и температуры не столь интенсивны.

Смесь клея и древесной стружки

В качестве материала для заделывания трещин можно использовать смесь из столярного клея и мелкой древесной стружки. Такой метод не подходит для исправления широких углублений и выравнивания больших поверхностей, зато является более надежной альтернативой шпатлевкам при локальном ремонте трещин. В отличие от шпатлевок, которые при всех своих достоинствах только заполняют щели, наполнитель из стружки и столярного клея дополнительно обеспечивает прочную склейку.

Там где шпатлевка рано или поздно растрескается от сезонных колебаний и других факторов, самодельный наполнитель из клея достойно выдержит испытание временем. Его рекомендуют использовать для заделки щелей вдоль столярных соединений, исправления трещин в деревянной двери и других местах, где на шов припадают нагрузки.

Клей лучше смешивать с мелкой древесной пылью, полученной при шлифовании. В процессе высыхания такой состав дает значительную усадку, поэтому при заполнении трещин его наносят с избытком, так чтобы наполнитель выступал над поверхностью. После высыхания его излишек аккуратно снимаются острой стамеской, а место ремонта шлифуют мелкозернистым абразивом.

Из-за сезонных колебаний влажности древесина постоянно меняет свои размеры. Об этой важной особенности не следует забывать при разработке и создании многих столярных проектов. В частности, при изготовлении столов из клееного щита и уж тем более из цельного массива, их крышки нужно крепить с использованием специальной фурнитуры, которая позволит дереву свободно менять размеры. Жесткий монтаж столешницы, наглухо прикрученной к царгам стола, приведет к ее короблению и образованию длинных продольных трещин.

Больше на эту тему читайте в статье: «Пять способов крепления столешниц».

Эпоксидная смола

Использование эпоксидной смолы — наиболее надежный метод ремонта трещин. Двухкомпонентные продукты, состоящие из смолы и отвердителя, легко модифицируются в клеящий наполнитель. С их помощью можно получить состав нужной вязкости и цвета, который хорошо заполнит трещины, сколы, выбоины и обеспечит прочную склейку.

После отверждения эпоксидная смола набирает прочность, превосходящую прочность древесины, а благодаря своей текучести и хорошей адгезии проникает во все полости и таким образом восстанавливает целостную структуру деревянного изделия и препятствует дальнейшему распространению трещин. Этот метод часто используют при работе с цельным массивом дерева, где из-за больших внутренних напряжений проблема трещин стоит особенно остро.

После полного застывания эпоксидная смола превращается в инертный и безопасный пластик высокой прочности. Эпоксидку можно использовать для исправления дефектов в изделиях, контактирующих с пищей, например, для ремонта кухонной столешницы, заделывания трещин в разделочной доске или обеденном столе.

Эпоксидная смола позволяет не просто заполнить трещину и скрыть косметический дефект, но и полностью стабилизировать древесину. Часто это единственная возможность вернуть жизнь заготовке, казалось бы, безнадежно испорченной сквозными трещинами, как на показанном ниже примере.

Шпонки-бабочки для стабилизации трещин

Крупные трещины могут быть не только головной болью, но и естественным украшением проекта. В большей степени это касается изделий из слэбов — массивных спилов дерева, из которых делают крышки столов, сиденья скамеек и другие элементы. В такой мебели широкие трещины сохраняют философию стиля Live ege, для которого характерно минимальное вмешательство в естественные формы древесины.

Но чтобы трещина перестала быть дефектом и превратилась в украшение, ее нужно стабилизировать. В противном случае она продолжит расширяться и со временем расколет деревянную деталь пополам.

Для стабилизации традиционно используют такие декоративно-функциональные элементы как шпонки-бабочки. Их вклеивают в предварительно отфрезерованные пазы. Стандартная толщина шпонки — 10-15 мм. Размеры и количество врезаемых бабочек — вопрос индивидуальный, он зависит от размеров детали и характера трещин. Для большего декоративного эффекта стабилизирующие вставки изготавливают из пород контрастных цветов.

Восковые корректоры

Специальные палочки из твердых восков — это простое и удобное решение для косметического ремонта небольших трещин, сколов, вмятин, глубоких царапин и других дефектов. Восковые корректоры снискали широкую популярность главным образом как средство для косметического ремонта мебели и других деревянных изделий, используемых внутри помещений и не подверженных сильному износу. Восковые корректоры предлагаются в цветах имитирующих различные породы древесины. Цвета легко смешиваются для достижения нужного оттенка.

Заделка трещин в брусе и оцилиндрованном бревне

Разговор об исправлении дефектов в древесине нельзя считать завершенным без затрагивания темы ремонта трещин в бревенчатых домах. Поэтому мы максимально кратко и информативно ответим на ключевые вопросы, связанные с этой темой.

Нужно ли вообще это делать? Заделывание трещин в бревнах сруба — это не только вопрос красоты. Наравне с межвенцовым утеплением их герметизация является важным технологическим этапом в деревянном строительстве. Заделанные трещины снижают уровень теплопотерь здания, препятствуют скоплению влаги и разрастанию биологической активности внутри бревен, что в значительной мере продлевает их эксплуатационный ресурс.

Чем заделывать трещины снаружи здания? Для межвенцового утепления и заделки трещин используют один и тот же материал — специальные герметики. Они обладают широким перечнем эксплуатационных достоинств — морозостойкостью, паропроницаемостью, устойчивостью к ультрафиолету, биологической активности и т.д. Но главная особенность герметиков — их высокая эластичность, благодаря которой изоляционный шов деформируется вместе с древесиной, не растрескиваясь и не разрываясь.

Как правильно герметизировать трещины? Технология заделки трещин идентична герметизации межвенцовых зазоров. Вовнутрь трещины шпателем закладывают специальный шнур из вспененного полиэтилена. В зависимости от размеров раскола подбирают нужный диаметр изоляционного шнура. Для надежной фиксации в полости трещины он должен сжиматься приблизительно на 25% от своего изначального диаметра.

Схема герметизации бревенчатого дома: заделка трещин и межвенцовых стыков

Трещину с обеих сторон оклеивают малярным скотчем. С помощью специального пистолета с узким носиком герметиком равномерно заполняют полость трещины. Шов должен быть максимально плотным: образование пузырей и пустот недопустимо. Заполненный шов с усилием разравнивают смоченным в воде шпателем и убирают излишки герметика. По окончании работ швы в течение суток должны быть защищены от влаги.

Зачем нужен шнур и можно ли обойтись без него? Нет, нельзя. Для формирования функционального наружного шва — изменяющего свои размеры вместе с древесиной во время ее усушки и разбухания — герметик должен контактировать только с двумя плоскостями. При наличии третьей контактной плоскости, замазанный шов растрескается или порвется. Уплотняющая прокладка в виде шнура не только препятствует адгезионному контакту, но и снижает теплопотери за счет образования воздушной камеры в полости бревна или бруса. В качестве уплотнителя можно использовать и другие материалы: натуральную шерсть, паклю и пр., но практика показывает, что шнур — самое практичное решение.

Все ли трещины требуют герметизации? Нет, не все. Узкие трещины шириной до 5 мм не нуждаются в заделке.

Когда лучше заделывать трещины? Ремонтом трещин снаружи деревянного дома можно озадачиваться не ранее чем через год-два после возведения постройки и спустя как минимум один отопительный сезон. Выждать нужно для того, чтобы здание дало усадку, и трещины полностью раскрылись. К моменту стабилизации их размер может увеличиться в два-три раза.

Заделка щелей в деревянном полу: чем и как

Деревянный пол — это красиво и экологично, но до определенной поры. А именно, пока доски не усохнут и между ними в полу не появятся щели. Как и чем заделать щели в полу, чтобы он снова стал привлекательным — это целая наука.

Технология заделки щелей

Часто уже через год-два после настила деревянного покрытия между досок появляются щели. Доски уменьшаются в размерах в процессе усушки. Процесс этот естественный и нормальный, но вот результат его не радует. Есть кардинальное решение — перестелить все заново, по новой сплотив снятые доски и добавив пару новых. Но не все хотят или могут это сделать. Кажется, что это слишком сложно. Да. Непросто. Но другие способы заделки щелей ничуть не проще и отнимают не меньше времени. Но давайте разберемся как решить сложившуюся проблему.

Если правильно заделать щели в деревянных полах, он будет радовать своим внешним видом

Чем заделать небольшие щели

Если щели еще не слишком большие — 1-2 мм, можно использовать ремонтные составы, которыми их просто замазывают. Для этих целей используют:

Смесь опилок с ПВА или столярным клеем. Опилки берут только самые мелкие, больше похожие на деревянную пыль. Из клея и древесной пыли замешивают пасту и ею при помощи резинового шпателя заполняют щели. Замешивают сразу небольшие объемы — паста начинает быстро схватываться и твердеть. Над щелью надо сформировать небольшой бугорок, а с досок излишки подтирать влажной тряпкой. Бугорок по мере высыхания уменьшается. Если с высотой угадали, в результате получится в плоскость с полом. Можно пойти и другим путем — замазать практически вровень с досками, а если после высыхания состава останутся углубления, их выровнять повторным заполнением.

Вот такой консистенции делаете «тесто» для заделки швов
Герметик для дерева. Они есть окрашенные в близкий к древесине цвет. Не всегда удается подобрать идеально, но обычно не слишком бросается в глаза. При заделке щелей в деревянном полу герметиком, его надо наносить с небольшой горкой. При высыхании он тоже уменьшается в размерах. Если время полимеризации почти окончено, а состав еще торчит над досками, его можно срезать острым и тонким ножом (канцелярским или строительным), отшлифовать наждачной бумагой. Лучше работает то один, то другой способ. Зависит от типа герметика.

Герметик для дерева с тонировкой

После такого ремонта пол можно красить. Если удачно подобран цвет, можно покрыть лаком. Вот воском или маслом, скорее всего, не получится — ни смесь с ПВА, ни герметик не затонируются и будут очень сильно выделяться.

Заделываем крупные щели

При реставрации старого деревянного пола щели могут быть полсантиметра и больше. Для решения этих проблем есть несколько методик. Первая — все та же переборка и сплочение досок по новой. Но тут есть одна хитрость. Старые доски по краю часто деформируются. Чтобы не было проблем при сплачивании, плотники проходятся между досок ножовкой. Так и края выравниваются, причем два за один проход, и сразу вскрываются недостатки и можно отбраковывать сильно поврежденные доски. Для обладателей ручного фрезера, процесс можно упростить, используя фрезу подходящего размера.

Если переборка невозможна (например, перегородки установлены поверх пола), есть другие варианты того, чем заделать щели:

Берут плетеный толстый шнур, пропитывают его ПВА или столярным клеем. Шнур должен быть толще щели. С большим трудом должен загоняться в просвет. Керном и молотком пропитанный шнур заправляют, углубляя его примерно до середины толщины доски. После высыхания клея оставшийся просвет заполняют пастой из ПВА и древесной пыли.

Заделываем щели шнурами и замазкой сверху
Из просушенной древесины нарезают рейки. Ширина реек — чуть большое ширины щели. Но это не просто рейки, а вдоль длинной стороны заточенные в виде клиньев. Их также смазывают клеем, проходят клеем и вдоль щелей- по обеим сторонам. Затем, при помощи промежуточной дощечки и молотка, клинообразные вставки заколачивают насколько это возможно. После высыхания клея излишки вставки срезаются и пол шлифуется.

Заделка щелей деревянными вставками
Щели можно задуть монтажной пеной. Пена нужна с небольшим расширением. Наносить ее надо в небольшом количестве. После окончания срока полимеризации излишки срезать. Поверх можно класть линолеум. Под покраску такой вариант не слишком хорош, разве что сверху пену покрыть шпаклевкой по дереву. Иначе получится неоднородная поверхность, которая будет и под слоем краски выделяться.

Пеной тоже можно заделать щели

Пару слов о том, как заделать щели при помощи деревянных вставок. Щели имеют разный размер, потому приходится каждый клин делать отдельно. Долго и муторно, да и разные по размерам вставки не слишком украшают пол. Есть вариант сделать работу проще и, одновременно, улучшить внешний вид. Берете фрезу и подгоняете все щели под один размер. Если некоторые слишком широкие, можно сделать два «калибра» или три. Это все равно лучше, чем строгать клинья под каждую щель.

Так выглядит пол из досок до ремонта при помощи деревянных вставок и после него

Кроме описанных выше плюсов, фрезой убираем с краев старую древесину, оголяем волокна. Они будут лучше держать вставку, так как намазанные клеем древесные волокна поднимутся, соединятся с такими же волокнами на вставке. После высыхания клея выдрать эту деревяшку из паза будет очень проблематично. Если все сделать правильно и тщательно, пол после шлифовки уже выглядит неплохо, а если его пропитать морилкой да покрыть лаком (можно и матовым, без блеска), он имеет очень достойный вид. Морилка убирает разницу в окраске, а лак скрывает огрехи.

Все эти способы более-менее долговечны, но только в том случае, если доски не прогибаются. Если деревянный пол прогибается, надолго заделать щели не получится. От перемещения материалы, скорее всего, отделятся. Так что сначала надо сделать так, чтобы доски «не гуляли».

Как устранить прогиб досок

Если доски при ходьбе ощутимо «играют», при настиле деревянного пола были допущены ошибки. Был неправильно выбран шаг лаг или настелены слишком тонкие доски. Так что решение очевидно:

• Ставить дополнительные лаги.
• Уложить более толстые доски.

Поменять доски или уложить чаще лаги — кардинально, но надежно

Оба варианта требуют для начала разобрать старый пол. Это далеко не всегда возможно. Хотя, если есть такая возможность, лучше так и сделать, но есть и способ без разбора пола.

Сплотить доски шкантами

Чтобы устранить прогиб досок, можно превратить настил в единую поверхность. Для этого в доски под углом вставляют шканты, которые скрепляют две соседние доски. Шканты — это деревянные стержни. Отверстие под них сверлится таким образом, чтобы оно проходило через две доски. Точный угол наклона зависит от толщины настила, так что подбирается по месту. Угол надо выбрать так, чтобы слой древесины над/под шкантом был не слишком тонким.

Отверстия сверлятся чуть большего диаметра чем шканты. Обычно — на 5 мм больше. Например, под шкант 8 см, сверло берут 8,5 мм. Под шкант 10 мм, сверло 10,5 мм. Вы поняли. Для чего отверстие больше? Шканты садятся на клей. Если они будут заходить слишком плотно, выдавят его. Прочность такого соединения будет низкой. А так, волокна от клея разбухнут, переплетутся с волокнами шканта. Когда клей полимеризуется (ПВА), соединение станет очень прочным. При пробах его разорвать, лопается древесина рядом, а само соединение держится.

Если доски шатаются сначала их скрепляем

Сверло надо очень длинное — приходится сверлить под наклоном не такие уж и тонкие доски. Найти такое сложно. Как вариант — приварить пруток подходящего диаметра. Еще один совет: сделайте шаблон, который позволит без проблем сохранять нужный наклон. Без него сложно. Особенно вначале. После нескольких сотен отверстий можно будет уже и без шаблона сохранять заданный угол.

Затем отверстие изнутри и шкант промазываются клеем. Для отверстий надо будет на обычную бутылку клея (в таких канцелярский ПВА продают) приспособить длинный носик из трубочки. Трубочку берут около 20 см, запаивают на конце. В боковинах проделывают дырочки. Делать отверстия нужно не слишком большими, чтобы при нажатии клей разбрызгивался по сторонам. Методика понятна — вставляется разбрызгиватель в отверстие, нажимаем на флакон, клей попадает на стенки.

Это деревянный пол после сплачивания досок и заделки щелей

Смоченный в клее шкант устанавливается на место. Его оставляют так пока не высохнет клей. Затем торчащую часть деревянного чопика срезают, срез шлифуют. Срезать проще всего болгаркой, шлифовать — тем что есть. Ручной шлифовальной машинкой, рубанком или все той же болгаркой или дрелью на малых оборотах и с соответствующей насадкой.

Чем заделать щель между полом и стеной

Во время ремонта в старом жилом фонде, удалив старые плинтуса, часто обнаруживаем неприглядную картину. Между деревянным полом и стеной имеем солидное расстояние, забитое всяким мусором. Сразу приходит желание заделать эту щель. Совсем закрывать ее не стоит, так как она нужна, но уменьшить можно.

Вообще, по периметру деревянного пола оставляют технологический зазор. Он должен быть размером от 1 см до 4 см. Зависит от размеров помещения. Нужен этот зазор для компенсации изменений размеров досок. Но если оставить сразу большой зазор, со временем, древесина усыхает, щель становится слишком большой. Для высохшей древесины он явно излишний. Тем более, что современные плинтуса имеют ширину 2-2,5 см, а остальное ими не закрыть. Разве что изготовить на заказ. Это тоже выход, но можно пойти другим путем.

Зазор между стеной и полом может быть значительным

Зазор между досками и полом можно уменьшить при помощи вставок из древесины. Из сухой доски той же толщины, что уложены у вас на пол. Вставку поставить можно, но между ней и стеной нужно обязательно оставить 1-1,5 см.

Если край пола неровный, надо будет доски подпилить, подровнять. Есть ручной фрезер — вам проще. Нет — при помощи ножовки. После того, как край подровняли, замеряете какой толщины вставки вам нужны. Не забывайте, что должно остаться свободное пространство 1-1,5 см. Из сухой доски подходящей толщины вырезаем нужной ширины вставки. Приколотить их можно к балкам, на которых лежит пол.

Чем заполнить технологический зазор

Технологический зазор между деревянным полом и стеной должен быть обязательно. Но пустота будет способствовать слышимости, что далеко не всегда радует. Как вариант, можно установить вспененный полиэтилен или демпферную ленту подходящей толщины (она есть 10 мм и 8 мм). Пенопласт и пенополиуретан в данном случае хоть и сильно дешевле, но тут они не помогут. Древесина постоянно «гуляет», будет поджимать материал, то его отпускать. Вспененные полиэтилен и демпферная лента сжимаются под нагрузкой, а после ее снятия восстанавливаются. Пенопласт и полипропилен раз сжавшись, так и остаются. Так что смысла в них нет.

Такой способ заполнения зазора между стеной и дощатым полом не оставит пустоты и позволит доскам двигаться

Можно использовать не демпферную ленту, а специальный эластичный шнур из вспененного полиэтилена и герметик. Такое решение лучше по звукоизоляции. Шнур из вспененного полиэтилена используется для заполнения демпферных (компенсационных швов). Его диаметр -1-1,5 см. Выбираете который вам нужен. Находиться шнур должен не у самой поверхности, а чуть ниже — на расстоянии около 1 сантиметра от края доски. Так как половая доска обычно не менее 28 мм толщиной, может потребоваться «подставка». Вот тут можно использовать и пенополистирол. Он будет только поддерживать шнур. Нарезаете на полосы нужного размера, укладываете в зазор. Сверху — шнур.

Поверх шнура наносится герметик для дерева. Выбирая состав, обращайте внимание, чтобы после высыхания сохранялась эластичность. Толщина слоя герметика — не больше ширины зазора. Лучше — меньше. Иначе он потеряет свою эластичность. После нанесения надо сформировать поверхность либо как на рисунке — вогнутую, либо — выпуклую. Так герметик дольше сохраняет эластичность и лучше растягивается/сжимается. Этот рельеф формируется любым переметом подходящей формы. Хоть ногтем в перчатке, хоть черенком ложки или вилки.

Теперь вы в курсе не только как и чем заделать щели в деревянном полу, но и как устранить прогибы досок, как заделать зазор между дощатым полом и стеной.

Заделка щелей в деревянном полу – 10 вариантов и способов

В процессе длительной эксплуатации деревянного пола в нем начинают появляться щели и зазоры, поскольку некоторые половицы за это время рассохлись. Сегодня существуют способы, позволяющие устранить дефекты с помощью современных материалов.

Варианты ремонта деревянных полов

Устранить недостатки покрытия из натуральной древесины, такие как трещины, можно одним из трех способов:

1. Демонтаж всего напольного покрытия с последующей переборкой половиц. Настолько масштабные работы выполняют, когда предполагается, что повреждены лаги обрешетки, на которых закреплены доски. В этом случае ремонтные мероприятия производятся с помощью небольшого ломика и молотка с гвоздодером. Данный способ применяют, если заделка щелей в деревянном полу по причине их большой величины трудновыполнима.

При этом последовательность действий следующая:

• поскольку некоторые доски, а возможно, и элементы обрешетки, пришли в негодность, им нужно приобрести замену – новые материалы
• половицы внимательно перебирают, не поврежденные изделия откладывают отдельно. При необходимости их обстругивают и тем самым выравнивают их края, которые немного ссохлись;
• когда подготовительные работы завершены, финишную отделку пола выполняют заново, плотно подгоняя доски и прикрепляя их к лагам.

2. Частичный демонтаж настила. Его делают, если широкие щели появились на отдельных участках покрытия и по этой причине половицы начали скрипеть. Элементы настила снимают и вместо них укладывают новые доски. Обычно второй вариант применяют совместно с третьим, наиболее распространенным.

3. Чаще всего делается заделка дефектов напольной поверхности самыми разными способами. От масштаба предстоящих работ зависит, чем заделать щели в полу между досками лучше.

Устранение щелей между стенами и половицами

Возникнуть изъяны, такие как на фото, на поверхности пола могут в самых разных местах, что влияет на технологию их ликвидации и используемые для этого материалы. Между стенами и досками при монтаже настила специально оставляют небольшие промежутки для обеспечения вентиляции и на случай расширения половиц при резких перепадах температурного режима.

Иногда со временем они становятся слишком широкими, и становится актуальной проблема, как убрать щели в деревянном полу. Выполнить ремонт можно при помощи строительной пены, в которую при необходимости добавляют маленькие кусочки пенопласта.

Работу выполняют в таком порядке:

• в первую очередь демонтируют плинтуса;
• щели очищают от пыли и накопившейся в них грязи;
• потом изъяны заделывают пеной, если нужно, под нее подкладывают кусочки пенопласта;
• когда пена высохнет, ее излишки следует срезать острым ножом вровень с половицами;
• лучше, когда заделка швов в деревянном полу между стенами и досками производится шпаклевкой, чтобы в структуре пены не накапливалась пыль;
• после застывания шпаклевки плинтуса возвращают на место.

Устранение щелей клеем и древесными опилками

На всех участках напольной поверхности можно сделать ремонт с применением клеевого состава. Изготовить его можно одним из нижеописанных способов.

1. Нужно приготовить мелкие опилки: их укладывают в специальную емкость и заливают кипящей водой. Массу перемешивают, пока она не станет однородной. Опилки в течение 1-2 часов должны набухнуть. После остывания смеси ее вновь перемешивают.
2. В уже подготовленные опилки вливают клей (задействуют ПВА или столярный). Массу мешают до тех пор, пока ее консистенция станет тягучей и обладающей достаточной адгезией.
3. На данном этапе подготавливают пол – нужно щели очистить от грязи и пыли. В случае необходимости их верхнюю часть слегка расширяют.
4. Используя узкий шпатель, клеевую смесь помещают в щели, где утрамбовывают. Состав сверху выравнивают и снимают его излишки.
5. Через несколько дней, когда смесь полностью подсохнет, щели шлифуют наждаком и циклюют специальной машинкой.

1. В данном случае заделка трещин в полу выполняется составом, компонентами которого являются опилки, клей и цемент. Нужно взять 2 части клея (ПВА или столярного), добавить 15 частей теплой воды и перемешать их до однородного состояния. Потом в данную массу всыпают 5 частей цемента.
2. Состав перемешивают и отставляют минут на 10. Если ему надо придать оттенок древесины, то добавить в него можно густую масляную краску или особый красящий пигмент.
3. Щели между половицами очищают и промазывают клеем, который входит в состав для ремонта.
4. Подготовленную клеевую массу слегка разогревают и сразу же узким шпателем заделывают щели, при этом стараясь делать поверхность ровной.
5. Чтобы состав полностью высох, необходимо примерно две недели. Потом щели делают идеально ровными при помощи абразивной продукции.

Данный вариант применяют не только для решения вопроса, чем зашпаклевать щели в деревянном полу, но и для выравнивания напольной поверхности, делая ее гладкой.

Заделка щелей шпаклевкой

Если отсутствует желание смешивать сложный состав или нет на это времени, можно приобрести в специализированном магазине шпаклевку по дереву и заделать ею щели. Данный способ используют в том случае, когда изъяны поверхности незначительны. Следует знать, что материал этот бывает заполняющим (до 5 миллиметров) и финишным (до 1 миллиметра). Подобные проблемы возникают и с ламинатом. Прежде, чем заделать щели в ламинате, необходимо полностью осмотреться, лишь потом выбрать оптимальный способ заделки щелей в ламинате.

Недостатком такого метода является то, что шпаклевка со временем начинает трескаться и рассыпаться. По этой причине шпаклевка щелей в деревянном полу используется тогда, когда дальше старые доски будут накрываться настилом из фанеры.

Состав наносят резиновым шпателем, тщательно вдавливая его в щели. Заделанные поверхности после высыхания выравнивают при помощи абразивных средств.

Устранение щелей клейстером и бумагой

Этот вариант отличается простотой и дешевизной. Потребуются: бумага, клейстер и небольшое количество медного купороса. Последний компонент необходим, чтобы в клеевой массе в дальнейшем не селились мелкие насекомые.

Поэтапно процесс выглядит следующим образом:

• бумагу либо нарезают, либо рвут руками и потом заливают водой. Чтобы она размокла, потребуется время;
• затем готовят клейстер из муки, воды и крахмала. Нужно довести воду до кипения, а потом добавить в нее другие ингредиенты. Размешивать смесь необходимо постоянно, добиваясь отсутствия в ней комочков. Потом дают составу остыть, пока он не станет теплым;
• в пропорции 1:10 добавляют в смесь медный купорос;
• бумажную массу отжимают, измельчают пальцами, выкладывают в клейстер и перемешивают. В результате должна получиться смесь, напоминающая замазку густой и однородной консистенции;
• подготовка пола производится аналогично, как и в предыдущих вариантах – главное, чтобы щели стали чистыми;
• массу выкладывают на щели и затем утрамбовывают в них, разравнивают и обрабатывают наждачкой. Потом полы окрашивают. Читайте также: “Как сделать ремонт пола в хрущевке своими руками”.

Заделка щелей при помощи шнура

Такой метод известен давно и его используют для заделки щелей не только между половицами, но и при ремонте стен, когда кусок синтетического шнура выбирают в соответствии с размерами отверстия. Применение данного варианта не только решает проблему, чем можно заделать щели в деревянном полу, но и помогает избавиться от скрипа половиц.

Из материалов следует приготовить: шнур (пеньковую веревку), клей ПВА (столярный), опилки, шпатлевку. Веревку полностью смазывают клеем и изготавливают смесь из опилок, клеевого состава и шпаклевки.

Шнур помещают на щель, укладывают ее внутрь так, чтобы до верха половицы было 2-4 миллиметра. Это расстояние заполняют смесью с небольшим запасом сверху, поскольку шпаклевочный состав в процессе высыхания дает усадку.

Устранение щелей при помощи реек (клиньев)

Здесь потребуются тонкие рейки, стесанные на угол в форме клиньев. Эти деревянные элементы должны полностью прикрывать щели и одновременно не сильно их распирать.

Работу выполняют поэтапно:

• щели очищают и немного расширяют их верхний край;
• согласно размерам изъянов изготавливают рейку, имеющую зауженную нижнюю часть. Деревянный клин должен без проблем входить в заранее очищенную щель;
• место изъяна пола и рейку густо обмазывают клеем;
• клин вклеивают в щель, подбивая резиновым молотком. Можно поставить сверху дощечку и вбить рейку домашним молотком;
• в том случае, когда клин полностью не помещается в щель, небольшую его часть, которая выступает над поверхностью, удаляют рубанком, при условии, что клей полностью высох.

Когда применяют данный вариант, чем замазать щели в полу, цвет вбиваемой рейки будет сильно выделяться на ремонтируемой поверхности и поэтому клин покрывают морилкой или окрашивают тщательно подобранной краской.

Если пол покрыт толстым слоем краски, которая около щелей от времени потрескалась и облупилась, ее поможет снять строительный фен. Также можно воспользоваться специальными насадками на дрель, имеющими мягкую железную щетку, или задействовать наждачную бумагу, закрепленную на шлифмашинке.

Иные варианты устранения щелей

В магазинах стройматериалов имеются в наличии современные материалы, позволяющие качественно восстановить внешний вид покрытия.

Кроме вышеописанных способов проведения ремонта деревянных настилов, на практике применяют другие методы решения проблем относительно того, чем замазать щели в деревянном полу, быстро и главное недорого:

1. Сантехническая пакля. Известный многим материал состоит из волокон льна. Его пропитывают столярным клеем и утрамбовывают в зазоры, применяя подручный инструмент. После того, как клей окончательно высохнет, места щелей выкрашивают в один тон с напольной поверхностью.
2. Смесь цемента и эпоксидного клея идеально подходит для ремонта покрытия пола с небольшими по размеру щелями. Компоненты состава берут в равных пропорциях. Смесь заливают в щели с верхом, поскольку масса потом просядет. Эпоксидный клей, смешанный с цементом, застывает довольно быстро и поэтому не успевает просочиться под пол. Места, где были щели, шлифуют и красят.
3. Однородная масса, сделанная из мелкой стружки (опилок), лака и густой масляной краски в пропорции 4:1:1, также отлично подойдет для устранения щелей, причем разных по размеру. Работу можно сделать за один раз, когда изъян в покрытии заливается сразу. В некоторых случаях потребуется несколько этапов – тогда наносят слой за слоем на края обрабатываемого отверстия. Вторым вариантом пользуются, когда необходимо устранить большую щель.
4. Используя листы фанеры, можно покрыть старый пол из деревянных досок. Данный способ задействуют, когда между досками настила образовалось настолько много щелей, что на устранение их требуется много времени. Листы фанеры закрепляют на напольной поверхности, используя саморезы. В итоге все недостатки напольной поверхности станут невидимыми.
5. Заделка щелей в деревянном полу герметиком. Этот способ удобен тем, что состав удобно упакован и имеется насадка в форме шприца. Такое специальное приспособление помогает заполнить как широкую щель, так и достаточно узкую. Для этого наконечник отрезают на нужную толщину. Герметиком можно не только устранить изъяны, но и скрип половиц. Содержимое упаковки растекается под давлением и тем самым заполняет всю щель, без каких либо усилий. Герметик является надежным и долговечным материалом, который избавит от проблем с напольным покрытием на длительный период.

Хорошим выбором материалов для ликвидации щелей в деревянном полу можно назвать герметики, которые производят на акриловой и силиконовой основе. Они предназначены для проведения работ с древесиной. Их не сложно нанести и они быстро высыхают.

Преимущества герметиков в том, что они эластичны и шов будет расширяться и сжиматься вместе с изменением параметров половицы. Если сверху на них нанести шпаклевку, то стык станет практически незаметным.

Когда отсутствуют навыки приготовления специальных составов, но имеется возможность приобрести готовую продукцию для проведения ремонта пола, можно остановиться на выборе герметика.

Как можно заделать щели и трещины в деревянном полу

Дерево хоть и теплый, но капризный напольный материал. Ни один из способов укладки не гарантирует отсутствия зазоров между планками в будущем. В статье мы расскажем, чем заделать щели в деревянном полу.

Обзор способов устранения дефектов напольного покрытия

Как известно, дерево не только изменяет линейные размеры в результате перепадов температуры и влажности, но еще и усыхает со временем. Помимо этого, появлению щелей и дыр в полу могут способствовать грызуны. В любом случае требуется ремонт:

• Косметический – зазоры заделываются различными составами или вставками.
• Частичный – замена поврежденной доски или небольшого участка;
• Полный – переборка дощатого настила или тотальная замена покрытия.

Как заделать щели в деревянном полу? Наиболее распространенный способ – заполнение швов при помощи специальных готовых составов:

• Герметики;
• Шпатлевки по дереву;
• Строительная пена и др.

Смешивание самодельного шпатлевочного состава.

Вместо строительной химии можно приготовить самодельные смеси для заделки щели в полу. В составе, как правило, два компонента – связующее (клей, краска) и наполнитель (опилки, гипс).

Следующий метод чуть более трудоемкий – устранение широких щелей между досками, а также между покрытием и стеной методом уплотнения. При этом используются полоски из дерева, пенопласта, специальных конопаточных шнуров и т.п. Эффективно и практично, но в некоторых случаях требует дополнительной подгонки и последующего лакирования или окрашивания.

Последний способ, самый дорогой и затратный – замена половицы с трещинами и другими повреждениями на новую, подходящую по габаритам и тону.

Точный метод устранения дефектов подбирается исходя из ширины швов, характера повреждений и т.п. Рассмотрим подробнее.

Заполняющие полужидкие составы для заделки щелей

В любой серии строительной химии от российского или зарубежного производителя имеются средства для работы по дереву. Они прекрасно подходят для устранения незначительных дефектов. В том числе:

Герметики силиконовые пигментированные

Используются для зазоров шириной до 1 см, обладают хорошей адгезией к древесине. После нанесения состав необходимо выровнять пластиковым или резиновым шпателем. В результате полимеризации образуется эластичный безусадочный шов, устойчивый к воде и бытовой химии. Особое преимущество в долговечности пластичного состава, который не крошится и не выпадает из-за сезонного расширения и усыхания половиц.

Герметики силиконовые по дереву.

Цвет, указанный на этикетке, может не совпадать с реальным, поэтому в магазине требуйте демонстрационный стенд выкрасов. Это образцы готовой продукции, изготовленные производителем.

Герметики акриловые окрашиваемые

Неплохой аналог предыдущего средства, но с небольшим отличием. После нанесения белая паста полимеризуется в течение 1 часа, затем ее можно окрашивать. Очень удобный способ ремонта полов, покрытых алкидной или масляной эмалью.

Шпатлевки гипсовые тонированные

Привычные покупателям составы на водной или масляной основе для зазоров шириной до 1-2 см. Наносится шпателем, тщательно уплотняется. Материал дает усадку, поэтому может потребоваться повторное нанесение с последующим выравниванием. Зашпаклеванную высохшую поверхность необходимо отшлифовать наждачной бумагой.

После высыхания готовая шпатлевка светлеет на 1-2 тона, поэтому при покупке надо выбирать более темный состав.

Минус этого средства в его недолговечности. Через год, максимум два, шов начинает растрескиваться, крошиться, вбирать грязь. Материал пользуется устойчивым спросом в основном из-за цены. Стоимость небольшой упаковки от ВГТ или Новбытхим составляет всего 50-60 руб.

Шпатлевки эпоксидные

Полужидкие быстротвердеющие составы на основе полимерной смолы. Как правило, это двухкомонентные компаунды, после высыхания образующие прочнейший (неэластичный) шов. Коэффициент адгезии этого материала к древесине необычайно высок, к тому же в отличие от обычных шпатлевок застывшая масса не осыпается. Соответственно уже на следующий год не придется искать, чем замазать дефект пола опять.

Эпоксидные затирки применяются для узких зазоров шириной не более 3-7 мм, наносятся шпателем. Коэффициент усадки мал, поэтому нет необходимости в повторной обработке.

Полиэфирные пасты бесцветные или белые

Быстротвердеющие затирки полимерные одно- или двухкомпонентные для заделки зазоров между досками шириной не более 5 мм. Смесь подходит для старых напольных покрытий, так как образует прочный, жесткий шов. После нанесения поверхность выравнивается гибким шпателем, допускается окрашивание в цвет основного пола.

Мы перечислили готовые составы. В поисках, чем зашпаклевать щели в деревянном полу, народными умельцами нередко применяются такие средства как;

• монтажная пена (в качестве каркаса в зазор вкладываются кусочки пенопласта, обрезки ДВП и проч.);
• смесь мелких древесных опилок и ПВА или масляной эмали;
• композиция из цемента и эпоксидного клея и т.п.

Вариантов самодельных шпатлевок для заделки зазоров множество, формируются они по принципу «что под рукой». Наиболее надежным и зарекомендовавшим себя, по мнению опытных мастеров, является смесь из древесной муки и ПВА. Из этих компонентов готовится густая паста, которая наносится шпателем и тщательно разравнивается. Поверхность после высыхания и шлифовки можно покрыть защитным лаком.

Заделка щелей методом уплотнения

Ремонт пола при помощи реек.

Если доски «играют», а ширина зазоров превышает 1-2 см, рекомендуется применять вставки. Они помогут жестко зафиксировать половицы, убрать скрипы. Первое и давно апробированное средство в этом случае – тонкие рейки-клинья.

Как проводится уплотнение:

1. Щель необходимо вычистить от мусора, немного расшить. Убирать плинтуса и другие декоративные молдинги не нужно.
2. Ширину замерить, из рейки изготовить клин соответствующих габаритов.
3. В половицы и на вставку нанести ПВА или столярный клей.
4. Рейку плотно вбить в шов киянкой или обычным молотком с использованием подбивочного бруска.
5. Выступающую поверхность снять шлифбумагой или рубанком.
6. Заделанный пол отшлифовать мелкозернистой наждачной лентой и покрыть лаком или краской.

В качестве временного средства перед капитальным ремонтом пола можно использовать уплотнительный шнур. Он предназначен для того, чтобы заделывать щели в срубовых домах шириной до 3-5 см. Представляет собой своеобразную веревку из вспененного полиэтилена, резины или пакли. Работать этим видом материала несложно: изделие нужно тщательно утрамбовать в зазор при помощи стамески и молотка. А чтобы шов не слишком выделялся на фоне остального пола, на поверхность наносится тонкий слой тонированного герметика, шпатлевки или смесь опилок и ПВА.

Локальная замена поврежденного участка

Что делать, если пол прогрызли мыши, а зазор в области стена-пол по ширине превышает 5-10 см. Ни шпатлевки, ни герметики, ни даже уплотнительные веревки в этом случае не помогут. Можно сверху закрыть куском фанеры или ДСП, но такая нашлепка будет просто мешать и слишком сильно выделяться. Оптимальный вариант – замена доски или небольшого участка пола.

Чтобы отремонтированный пол не стал опять жертвой грызунов, некоторые мастера рекомендуют начать с создания «барьера» для мышей. В частности под покрытие в область мышиного хода можно залить цементный раствор, смешанный с битым стеклом или железными опилками.

Следующий шаг — удаляются все плинтуса, а поврежденный участок или планка вырезаются соответствующим электроинструментом. Новые детали приклеиваются я или прибиваются к основанию метизами.

Последний этап – шлифование, а лучше полная циклевка пола с последующей лакировкой или окрашиванием. Если оттенки половиц отличаются более чем на 2 тона, можно попробовать затонировать планки морилкой или защитно-декоративными лазурями.

В случае сильной порчи всей площади пола некоторые специалисты предлагают нашить поверх дерева листовые материалы – фанеру, ДСП, ОСП и другие. Это неплохой вариант, но только в том случае, если вы намереваетесь поверх настелить новое финишное покрытие, устойчивое к истиранию, грязи, ударам.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Чем заделать щели в деревянном полу?

Ссылка на статью

Ссылка на статью

Скрип деревянных половиц говорит о том, что доски рассохлись за время долгой эксплуатации и непрочно крепятся к лагам. Чем надоедливее этот скрип, тем чаще приходит мысль наконец-то заняться ремонтом. За многовековую историю человечество придумало достаточно способов ремонта старых полов, но в последние годы появились и новые подходы в решении этой проблемы. В этой статье мы рассмотрим традиционные методы и современные технологические новшества.

Пол демонтируем полностью

Состояние скрипучих полов может быть таковым, что будет нужен полный демонтаж и переборка половиц. Чтобы успешно провести эту процедуру, вам понадобятся некоторая решимость к разрушению, небольшой ломик и гвоздодер. Вполне возможно, что и лаги окажутся слегка поврежденными. Оторванные доски нужно внимательно осмотреть и выбрать наиболее здоровые и крепкие. При необходимости их можно немного обстругать, чтобы выровнять деформированные края. Возможна и замена совсем уж непригодных экземпляров на новые, тогда придется дополнительно покупать материал. Обратите внимание на качество новых половиц: они должны быть сухими и ровными, без сколов, трещин и выпадающих сучков.

После всех подготовительных работ, доски укладываем заново, плотно подгоняя их и закрепляя к лагам саморезами. Для плотного соединения можно использовать распорные клинья – старинный и надежный способ мастеров. Обычные гладкие гвозди для дощатого пола лучше не использовать, со временем они слабеют при хождении, и шляпки выступают наружу. Лучше применять гвозди ершенные или витые, которые удерживают половицы намного прочнее обычных. Полный демонтаж делают, когда уже бессмысленно пытаться ремонтировать слишком широкие щели. На языке мастеров это называется «перебрать полы».

Демонтаж можно делать частично

Дощатый настил может выглядеть вполне крепким, а скрип проявляться лишь на некоторых участках. Именно в этих местах можно аккуратно снять половицы, уложив взамен новые. В этом случае понадобится точная подгонка новых досок, чтобы покрытие было без щелей. Для этой процедуры пригодится разметочный карандаш, металлическая линейка и электрорубанок. Будьте готовы к тому, что придется довольно тщательно делать подгонку новой доски, постепенно пристругивая ее по месту, чтобы она точно легла в пространство между старыми половицами. Но в большинстве случаев, ремонтные работы ограничиваются заделкой образовавшихся щелей, и здесь существует несколько способов, в зависимости от ширины просвета.

Ремонтируем пристенные щели

Между дощатым настилом и стеной принято оставлять небольшие щели для вентилирования и для свободной подвижки древесины при расширении материала от повышенной влажности. Эти щели могут со временем чрезмерно увеличиться до такой степени, что заменой плинтуса уже не обойтись. Такие щели можно закрыть монтажной пеной.

Сначала нужно аккуратно снять плинтуса, и очистить щели от пыли и грязи. Затем щель заполняем монтажной пеной, а после полного ее высыхания подрезаем по уровню пола. Пористую структуру пены можно обработать тонким слоем шпатлевки и затем окрашивать вместе с общей площадью пола.

Опилки – классика ремонта

Широко известный и довольно надежный способ с опилками вполне может решить проблему небольших щелей дощатых полов. Состав пасты прост: мелкие опилки смешиваем с клеем ПВА до густой массы. Щели очищаем и грунтуем этим же клеем. После высыхания грунтовки приступаем к процедуре шпатлевания. Толстым шпателем вдавливаем клеевую массу внутрь щелей и тщательно разглаживаем. Через два-три дня шпатлевка полностью высохнет и затвердеет. Теперь ее можно отшлифовать наждачной бумагой, прострогать или отциклевать машинкой. В некоторых случаях в состав ПВА с опилками добавляют немного цемента, чтобы увеличить прочность ремонтного материала. Все происходит по известной схеме, но полного высыхания пасты нужно ждать около двух недель.

Советы эксперта

Опилки замечательно решают проблему небольших щелей и в том случае, когда полы у вас покрыты прозрачным лаком. Тогда пылевидную древесину можно смешать с таким же прозрачным лаком и закрыть щели этой пастой с помощью шпателя. При аккуратно выполненной работе даже не потребуется шлифовка. В качестве связующего для древесных опилок применяются и эпоксидные смолы. Таким составом можно успешно ремонтировать не только щели, но и различные вмятины, сколы и трещины в деревянном покрытии.

Используем шпатлевку для дерева

Можно значительно упростить процесс ремонта щелей, если купить готовую шпатлевку по дереву. Обычно ее применяют, когда щели совсем небольшие. Ее также вдавливают шпателем, разглаживают и шлифуют после высыхания. Если вы решили деревянные полы покрыть прозрачным лаком, то можно воспользоваться готовыми шпатлевками с пигментами, под цвет древесины. При необходимости, можно добавить пигмент самостоятельно, добиваясь точности подходящего оттенка под сосну, дуб или орех.

Ремонтируем с помощью реек

Это более сложный способ ремонта, но в том случае, если щели имеют одинаковую ширину, его можно успешно применять. Сложность заключается в том, что тонким рейкам нужно придать слегка клиновидную форму, чтобы они легко вошли в щели и плотно их закрыли после небольшого простукивания. Процесс подгонки предполагает особую тщательность – рейки не должны слишком распирать половицы. При монтаже применяем клей ПВА, который наносится на стенки щелей и на рейки. Забивание в щель проводим через деревянную прокладку обычным молотком, а выступающие части реек удаляем рубанком, после полного высыхания клея.

Применяем современные герметики

Множество видов полимерных герметиков способны решить проблему щелей быстро и достаточно эффективно. К числу этих составов относятся и тубы с так называемыми жидкими гвоздями. Нанесение герметика удобно тем, что клеевой состав можно выдавливать дозированными порциями через узкую насадку в виде шприца. Таким образом, вы можете заполнить герметиком щели разной ширины, отрезав пластиковый наконечник на необходимую длину.

Практически все современные герметики обладают достаточной вязкостью и хорошим сцеплением с любыми строительными материалами. Эластичность состава такова, что избавляет от надоевшего скрипа половиц при плотном заполнении щелей. Акриловые герметики создают ровный и прочный соединительный слой и хорошо окрашиваются. Силиконовые с красками «не дружат», но зато намного долговечнее акриловых. Применять можно композитные составы силикона с акрилом, в которых соединены все положительные свойства герметиков. С такими способами ремонта вы можете решить проблему щелей деревянного пола легко и с хорошим результатом.