Как правильно сделать канализацию в бане на даче своими руками: схема и пошаговое руководство с

Канализация в бане

Удобная и качественная канализация в бане — это результат точного планирования конструкции и интуитивного понимания того, как нужно правильно расположить слив в помещении бани, и чего нельзя делать ни при каких обстоятельствах. Хорошим подспорьем в изготовлении канализации бани являются наиболее удачные конструкции, публикуемые энтузиастами банного дела.

Расстояние от бани до сливной ямы может быть довольно большим

Устройство канализации в бане

Почти все грамотно спланированные и построенные своими руками парилки ведут себя подобно живому организму. Канализация — наиболее грязная часть бани, особенно, если в постройке предусмотрен туалет или душевые кабины для регулярного пользования. Поэтому, если есть возможность, то лучше всего не делать примитивный дренаж в бане самотеком в ближайшую канаву, а попытаться построить классическую систему с блокированием запахов и обратного тока грязной воды.

Такая канализация создаст больше проблем, чем преимуществ

В зависимости от размеров бани, ее расположения, геологии участка и удаленности от благ цивилизации, систему удаления сточной воды делают в нескольких вариантах:

• Простейший слив самотеком в ближайший подземный или канавный водоприемник;
• Раздельный тип канализации с промежуточной емкостью для сбора грязной воды;
• Классическая схема отведения сточных вод из бани в централизованную систему канализации.

Мастера любят делить системы канализации на напорные, или насосные, и самотечные модели. Разница лишь в том, что в первом случае сточные воды удаляются за пределы территории бани специальным погружным насосом, во втором — грязная вода стекает самотеком.

Отработанная вода из бани рассасывается в грунте с минимальным ущербом для окружающей среды

Классическая схема напорной канализации

Дороже не означает качественнее, поэтому, выбирая для бани дорогостоящий проект с насосным типом канализации, нужно точно знать, почему напорная схема не может быть заменена более дешевым самосливом.

Какая лучше канализация для бани

Ответ на вопрос понятен без дополнительных комментариев. Для собственной бани лучше всего подойдет канализация, в которой:

• Нет дорогостоящих и ломающихся деталей, которые сложно поменять даже с учетом простого устройства пола и фундамента бани;
• Не требуется постоянное обслуживание с выкачиванием грязной воды;
• Большинство проектировочных и монтажных работ можно сделать своими руками.

Понятно, что примерно половина факторов, влияющих на выбор схемы канализации, это устройство самой бани и ее расположение на местности. Например, для дачных отдельно стоящих парилок, возможно, лучшим способом будет сделанная сливная яма для бани своими руками. Если коробка бани встроена в жилой коттедж, расположенный в дачном поселке, то можно и нужно искать более безопасные для окружающей среды способы.

Врезная система канализации

В условиях дачного поселка с плотной застройкой никто не даст возможности сделать канализацию с выгребной ямой. Как бы хорошо она не была устроена, запахи все равно будут присутствовать. В такой ситуации приходится приобретать либо дорогостоящий септик с промежуточной накопительной емкостью, либо подключаться к централизованной трубе сбора и отведения канализационных стоков.

В этом случае канализация бани строится из двух веток. Первая часть – это грязная вода из парилки и моечного отделения, ее можно отвести в водяной колодец-затвор или сборную емкость, после чего отправить по отдельной трубе самотеком в центральную систему канализации.

Вторая часть — это канализационные стоки из туалета и постирочного отделения, кухни, если таковые имеются в устройстве бани.

В зависимости от удаленности от точки врезки в центральную систему сбора стоков грязную воду можно сливать самотеком или все же использовать погружной насос. В любом случае между отводом канализации из моечного отделения и парилки должна стоять промежуточная емкость, выполняющая роль второго водяного затвора.

Два слова о стоках из парилки и мойки бани

Сама по себе грязная вода, отведенная из бани, без стоков из туалета, является относительно безопасной для человека и окружающей среды. Моющие средства, шампуни и мыло, растворенные в большом количестве воды, никак не повлияют на экологию. Чаще всего это калиевые соли жирных кислот, которые отлично отфильтровываются гравийно-песчаной подушкой.

Если сделать канализацию с дополнительным фильтровальным колодцем, то сливать воду в грунт дренажными перфорированными трубами можно практически на удалении 2-3 м от бани. Мало того, откачивать даже неочищенную воду из балластной емкости можно обычным грязевым насосом погружного типа, не нужно даже тратиться на фекальные модели.

Другое дело, если смешивать слив со стоками из туалета, кухни и водой из стиральной машины. В этом случае яму придется выносить от бани и дома на расстояние до 12 м, мало того, отведенная из парилки вода обладает антисептическими качествами. Поэтому ее нельзя направлять в неочищенном виде в биосептики, это неминуемо приведет к угнетению и поражению биологически активного ила.

Сборная схема устройства слива в бане

По сути, это огромная емкость, подключенная к сливной канализации бани. Вариантов исполнения сборной или балластной системы накопления стоков существует достаточно много. Чаще всего это вкопанная в грунт и утепленная емкость, разделенная на две секции, или собранная из двух раздельных полиэтиленовых баков.

Схема отвода самостоком

В самом примитивном варианте это выгребная яма, стены которой обложены кирпичом и покрыты асфальтобитумной гидроизоляцией. Верхняя часть закрыта плитой с подключенными сливными отводами, выведенными из помещения бани.

Разделение на две секции необходимо для отстаивания твердых и вязких веществ, жидкая часть переливается в соседнюю емкость и после охлаждения и фильтрования отправляется либо в септик, либо в дренажное поле. Отбор жидкости осуществляется либо самотеком по трубам канализации, либо относительно чистую воду выкачивают насосом в сточную канаву.

Безнапорная система

В данной схеме канализации нет активных устройств, перекачивающих сточные воды от места сливного патрубка бани до ямы — накопителя. Чаще всего это пластиковый бак, подключенный к системе дренажного рассеивания воды в грунте. Если дача расположена в удаленном, глухом районе, то коробку бани ставят на удалении от дома, но обязательно выше по склону, если таковой имеется. Для совершенно ровных площадок коробку бани следует поднять на сваях или установить на столбчатый фундамент. Полметра высоты над грунтом дает возможность вынести сборную емкость на удаление почти в 10 м.

Емкость под канализацию воды из бани можно установить рядом с цоколем

Перемещение стоков происходит самопроизвольным сливом, поэтому для нормальной работы канализации необходимо выполнение трех условий:

• Трубы должны располагаться с уклоном не менее 5%, если вода сбрасывается по желобам, то достаточно будет 3% понижения уровня. В реальности уклон делается больше, так как по безнапорной канализации из бани сбрасывается не совсем чистая вода, и часто отложения на стенках препятствуют нормальному стоку жидкости;
• В конструкции самосливной канализации не должно быть «колен» или прогибов, в которых может собираться жидкость. Иногда это случается из-за просадки грунта, и тогда есть риск закупоривания труб;
• Обязательно выполняется механическая защита и утепление труб.

Вариант для небольшой бани на сваях

Иногда владельцы небольшой баньки дачного типа особо не заморачиваются с укладкой труб и постройкой ямы. Если баня установлена на сваях, то в пространстве между подполом и грунтом просто ставят горизонтальную пластиковую бочку на 150-200 л. Этого вполне достаточно, чтобы собрать сточные воды после посещения бани компанией из 3-4 человек. В нижней части емкости врезан штуцер с краном и подключен шланг, выполняющий функции канализации. Вся грязная вода собирается в бочку самотеком, по завершению помывки достаточно забросить шланг в ближайшую канаву и открыть кран. Через 15-20 минут емкость опустеет.

На песчаных грунтах допускается слив воды из парилки прямо в яму

Понятно, что слив из бани в бочку уступает в уровне комфорта сливным канализациям стационарного типа, прежде всего из-за отсутствия слива для туалета. Но преимуществ у простейшей системы тоже немало:

• Минимальные затраты на оборудование канализации в бане;
• Систему слива легко обслуживать и ремонтировать, а по завершению дачного сезона можно просто убрать или даже увезти с участка;
• Нет запахов, всегда сопровождающих открытые сливные ямы.

Для стационарной домашней бани самосливные канализации используются только в случае подключения трубы к централизованной системе сбора канализационных стоков. В остальных случаях преимущественно используются насосные системы.

Напорная система

В данном случае в конструкции используется дополнительное оборудование в виде накопительного кессона, погружного насоса и системы трубопроводов. Подача загрязненной воды по трубам канализации от бани к месту утилизации выполняется с помощью погружного насоса, специально предназначенного для перекачивания жидкостей различной степени загрязнения.

Насос позволяет переливать воду из канализации бани на огромные расстояния

В донной части перед рабочим колесом находится система ножей, рубящих крупные частички мусора и щепки в труху. Поэтому не стоит паниковать, если в слив бани неожиданно попали листья от березового веника или какая-то другая мелочь. Если хозяева от большого ума сделали сборную емкость общей и для туалета с кухней, и для парилки бани, то насос должен быть не просто для грязной воды, модель должна быть рассчитана на работу с фекальными водами и массами.

Работает напорная система достаточно просто. Все, что попадает в сборную емкость канализации, отстаивается, переливается самотеком в чистый отсек, откуда насосом закачивается в фильтрующе-ревизионный колодец, расположенный выше по уровню, чем баня.

Из колодца стоки направляются на дренажное поле, в септик или сточную систему.

Как сделать канализацию в бане

Обустройство системы слива грязной воды — это как раз тот случай, когда 99% работ можно выполнить своими руками с достаточно высоким уровнем качества. Большинство современных канализаций собираются из готовых деталей и узлов, поэтому сам процесс обустройства слива в собственной бане будет не намного сложнее, чем сборка детского конструктора. Хотя в некоторых случаях может понадобиться профессиональное паяльное оборудование.

Выбор вида канализационной системы

Принцип выбора достаточно прост — сложность и возможности канализации должны соответствовать стоимости самой бани. Для маленькой баньки, встроенной в доме, простейшее решение состоит в подключении слива через водяной затвор к центральной канализационной трубе. Для дачной бани, возможно, будет правильным установить бочку для сбора жидкости. Серьезные банные постройки на утепленном фундаменте потребуют установки напорной системы удаления стоков.

Канализация в бане своими руками: схема

Примерная схема обустройства напорной системы удаления грязной воды представлена ниже.

Главные элементы — накопительная емкость и насос, все остальное подбирается постфактум после завершения строительства бани. Также потребуется ревизионный колодец, канализационные трубы и насадка-клапан.

Изучение геологии участка и планирование схемы удаления стоков

Понятно, что чаще всего место под строительство будущей бани выбирают, мало задумываясь о том, что к парилке нужно будет достраивать канализацию. Обычно банька ставится на удалении в 3-5 м от основного здания дачи или жилого дома.

Зачем нужна геология? В напорных системах все трубы и емкости укладываются в грунт, на глубину не менее уровня промерзания. Кроме того, плотность, вязкость и склонность грунта к пучению определяют конструкцию емкости под сбор грязной воды.

Для того чтобы определить характер грунта, потребуется просверлить ручным садовым или мотобуром дыру диаметром 200 мм на глубину не менее двух метров. Выход породы покажет, что именно залегает в месте строительства будущей канализации.

Как сделать сливную яму для бани

Если в районе строительства бани пучинистые грунты, то придется копать котлован. Для средней бани достаточно будет сделать емкость объемом в 2 куба, для маленькой парилки достаточно установить пластиковый бак на 800 л. Для канализации продают специальные модели с широким съемным люком на клипсах.

Рыть можно вручную или использовать мини-экскаватор. Стенки выравнивают по вертикали, а дно уплотняют трамбовкой и засыпают гравийно-песчаной смесью.Далее нужно будет сделать бетонную стяжку с армированием стеклопластиковой лентой или прутком.

Стены выкладывают из кирпича, толщина кладки – не менее 25 см, а в точках вывода труб канализации монтируют полиэтиленовые фланцы. Левая стенка сделана перфорированной для сброса части воды

Внутри выкладывают перегородку высотой не менее 120 см. После завершения работ внутреннюю поверхность наплавляют стеклорубероидом. Поверх устанавливают плиту, чаще всего из технического полиэтилена.

Оборудование слива в бане

Монтаж внутренней системы канализации бани

После завершения работ с емкостью нужно будет вырыть траншею и спланировать подушку под будущую напорную трубу. Если перепад высоты между сборным баком и ревизионным колодцем составляет менее метра, то можно использовать обычные ненапорные пластиковые трубы, собираемые на резиновых уплотнениях. В остальных случаях под напорную канализацию приходится укладывать и сваривать полиэтиленовые трубы диаметром не менее 80 мм.

В напорной канализации трубы обычно проклеивают при сборке

Сборка и установка колодца еще проще, нужно лишь вырыть яму, установить коробку, подключить к трубам и нагрузить внутрь балласт, чтобы грунтовые воды не выдавили конструкцию до начала использования системы сброса стоков. На выводе стоков в траншею нужно установить обратный клапан, препятствующий проникновению грызунов и мусора внутрь системы канализации.

Подвод от сливного отверстия внутри бани и мойки выполняется с установкой водяного колена, это обеспечит блокирование газов, скапливающихся внутри бака. Грязная вода должна стоком сливаться внутрь без контакта трубы с поверхностью жидкости внутри емкости. В соседнем отделении устанавливается насос, и сразу же нужно отрегулировать уровень срабатывания поплавка.

Для проверки систему заполняют чистой водой и прокачивают по всей линии канализации, если протечек нет ни на стенах, ни на соединениях труб, то можно засыпать трубы и пазухи стен утеплителем, керамзитом или даже обожженной глиной, шлаком и закрывать грунтовой подушкой.

Заключение

Сточная канализация в бане строится примерно за 3-4 дня. Бочковую систему сбора воды можно изготовить за один день, при меньших финансовых и материальных затратах. Разумеется, уровень комфорта важен, но не всегда установка насосной канализации оправдывает вложенные средства. Возможно, использование перепадов в рельефе участка позволит сэкономить и решить проблему удаления грязной воды с помощью самосточной канализации, которая всегда будет на порядок более надежной в работе.

Канализация для бани своими руками: схема и пошаговый инструктаж по устройству

Комфортная банька на своем участке – мечта, которую всегда можно воплотить в реальность своими силами. Одним из ключевых моментов ее строительства является решение задачи отвода отработанных стоков.

Как обустраивается канализация для бани своими руками и какие моменты учитывать при проектировании и монтаже системы, рассмотрим подробнее.

Вид канализационной системы

К устройству грамотно спроектированной системы отведения отработанных вод подталкивают не только эстетические нормы, но действующие требования, направленные на поддержание безопасности экологии.

Конструктивных решений автономных канализаций, возводимых при обустройстве бани, может быть множество.

По типу действия независимые системы подразделяются на два вида:

1. Безнапорная система – предполагает движение сточных вод по ней самотеком. Этот эффект достигается за счет правильно выдержанного угла наклона трубопровода.
2. Напорная система – предусматривает принудительную транспортировку стоков с задействованием насосного оборудования.

Канализационную систему для банной постройки сооружают, независимо от того, подведен или не подведен к ней водопровод. В любом случае, сам характер объекта подразумевает обильное использование воды, которое необходимо утилизировать.

При обустройстве самотечной системы угол наклона магистрали определяется диаметром труб.

Самотечная система энергонезависима, но ее довольно проблематично правильно спроектировать при сложном рельефе местности.

Напорная система энергозависима и по цене выходит дороже безнапорной. Но она легко решает проблемы, с которыми не под силу справиться самотечной. Чтобы иметь возможность транспортировать стоки на большие расстояния, при монтаже напорной системы важно заботиться об утеплении технических элементов в холодное время года.

Срок службы напорной канализационной системы исчисляется не одним десятком лет, а затраты на ее устройство с лихвой окупаются. Главное – задействовать насосное оборудование, оснащенное измельчителем, который перемалывает попадающие в водосток твердые частицы.

Подключение трубопровода к централизованной системе канализации – менее трудоемкий, но при этом более хлопотный способ. Поскольку применить его на практике могут лишь немногие владельцы бань, изучать подробно его особенности не будем.

Независимо от типа выбранной схемы канализации для бани, крайне важно соблюдать прямолинейность магистрали. Если при прокладке трубопровода предусмотрены точки поворота, то в местах их обустройства потребуется соорудить смотровые колодцы.

Определение условий местности и типа грунта

Первое, что необходимо сделать при устройстве канализации в бане – определить состояние грунта на участке.

На этом этапе важно выявить:

1. Уровень залегания подземных вод.
2. Точку промерзания грунта в зимний период.

От этого напрямую зависит глубина, на которой следует прокладывать трубы наружной системы канализации и обустраивать септик.

Информацию о глубине промерзания грунта вы можете получить из строительных справочников, например, из “Строительной климатологии”, либо же побеседовав с соседями, которые уже выполняли подобные работы.

Узнать тип грунта можно, выполнив несложные манипуляции и сверив показатели с данными в приведенной ниже таблице. Для этого в месте, где планируете прокладывать трубопровод, нужно выкопать яму глубиной на 25-30 см ниже отметки промерзания.

Пробу для исследования берут со дна выкопанной ямы. Образец горной породы сначала растирают между пальцами, а затем скатывают в шарик.

Имея дело с суглинками и супесями, которые относятся к разряду пучинистых грунтов, при прокладке наружной канализации дно траншей придется оснащать песчаной «подушкой». Выступив в роли демпфера, песок предупредит повреждение трубопровода при весенних подвижках земли.

По типу организации канализационных стоков банные канализационные системы подразделяются на организованные и неорганизованные:

Выбор места под очистное сооружение

Чтобы неприятные запахи не досаждали хозяевам и гостям участка, важно грамотно рассчитать место размещения сооружения.

Расстояние точки приема стоков должно составлять:

• до фундамента бани – 4-7 м;
• до точки водозабора – от 10 м;
• до зеленых насаждений – от 2 метров;
• до дороги – 5 м.

В СНиП 2.04.03-85 по пунктам прописано и минимально допустимая дистанция, которую следует выдерживать от септика до границы с соседним участком. Она должно оставлять не менее 3-х метров.

Для переработки транспортируемых из бани стоков используются разнообразные виды очистных пунктов:

Проектирование схемы канализации

Проектирование и прокладка автономной канализационной системы включает две обязательных части:

• внутренняя – включает коммуникации, проложенные внутри помещения;
• наружная – объединяет коммуникации за границами постройки.

Проект прокладки канализационной системы при желании можно выполнить и собственными силами.

Для упрощения расчетов на плане необходимо указать:

1. Места точек монтажа сантехнических приборов.
2. Размеры помещений и расстояния от точек слива до перегородок.
3. Место вывода основной магистрали.
4. Установку фановой трубы (если предусмотрен унитаз).

На составленном плане сантехнические приборы соединяют с основной трубой по максимально короткой и при этом удобной траектории. Главная задача – минимизировать количество поворотов магистрали.

После этого суммируют длину коммуникаций, не забывая добавить припуск на толщину наружной стены, и приступают к составлению чертежа наружной разводки.

Основные правила, которые стоит учитывать при проектировании наружной разводки:

1. На месте стыка внутренней и наружной канализации обустраивают смотровой люк.
2. В точках поворота магистрали и местах, где разветвляются боковые ветки трубопровода, сооружают смотровые колодцы.
3. Первый ревизионный колодец размещают не ближе, чем 3 метра от бани и не дальше, чем 12 метров.

Согласно прописанным нормам СНиП, при прокладке наружной канализации трубами D 100-150 мм через каждые 15-30 метров прямой магистрали необходимо сооружать смотровые колодцы.

Имея дело с относительно ровным участком, при прокладке наружной сети на всей ее протяженности для обеспечения бесперебойной работы системы нужно лишь выдерживать угол наклона в 10-15 мм на каждый метр.

Варианты обустройства гидрозатвора

Распространение зловонного запаха там, где есть канализация – не редкое явление. Избавиться от него помогает установка гидрозатвора. Конструкция представляет собой импровизированную водную пробку, которая всегда находится в полости трубы, даже в те периоды, когда баней временно не пользуются.

Основное предназначение устройства – разделять две смежные газовые среды, отсекая поступающие из септика неприятные запахи.

Простая в исполнении конструкция имеет один недостаток – при редкой эксплуатации системы жидкость со временем испаряется.

Для таких редко используемых систем лучше устанавливать «сухой» гидрозатвор.

Такое исполнение удобно тем, что при поступлении жидкости в систему под действием создаваемого давления клапан опускается, открывая путь потоку, а после его прохождения – возвращается в исходное положение.

За неимением возможности приобрести готовое изделие, подобную конструкцию вы можете соорудить собственными силами.

Для изготовления гидрозатвора широкий край переходника срезают под углом в 30°. Из плотной резины вырезают круг D 110 мм и фиксируют к месту среза. Готовую конструкцию размещают на выходе трубы из септика.

Выбор необходимых материалов

Перед тем, как сделать надежную канализацию для бани, необходимо выбрать качественные элементы трубопровода.

Для прокладки внутренней и наружной сети на современном рынке представлено несколько видов труб.

Основные среди них:

• Чугунные – такие трубы долговечные, но при этом тяжеловесные, а потому крайне неудобные в монтаже. Цена на них довольно высока.
• Асбестоцементные – недорогие изделия, эксплуатационные параметры которых уступают пластиковым и чугунным аналогам. За счет того, что они имеют шероховатую, имеющую множество мельчайших углублений внутреннюю поверхность, их не стоит задействовать при обустройстве безнапорной системы.
• Пластиковые – универсальный вариант, подходящий для обустройства любого типа канализационной системы. Они недорогие по цене, удобны в монтаже и долговечны в эксплуатации. Кроме того, на рынке представлено множество вариантов – осталось выбрать правильный, а как это сделать читайте в этом материале.

При прокладке автономной канализации на загородных участках наибольшее распространение получили именно пластиковые трубы.

Они выпускаются с раструбами и без них. Для упрощения монтажа длинномерных изделий к ним выпускаются фитинги и другие фасонные элементы.

Для прокладки горизонтального трубопровода в стенах постройки выбирают трубы серого цвета D110 см, для вертикальных отводков при монтаже приемников – трубы D50 мм и D110см.

При прокладке наружного трубопровода – ПВХ трубы желто-красного цвета такого же размера. Для состыковки элементов разного диаметра задействуют переходники.

Устройство внутренней системы

Правильнее всего обустройство канализации выполнять еще на этапе строительства бани. Но бывают ситуации, когда приходится благоустраивать уже готовые эксплуатируемые постройки. Объемы выполняемых работ и их последовательность в каждом случае будут разные.

Монтаж системы на этапе строительства

После возведения фундамента определяют точки подключения трапов, раковин и других сантехнических элементов.

Глубина заложения труб от земной поверхности до верхней точки уложенной трубы должна составлять:

• для южных регионов – 70 см;
• для средней полосы – от 90 до 120 см;
• для северных регионов – от 150 до 180 см.

Если высота цоколя достигает 30-40 см, то глубина прокладываемых траншей должна составлять порядка 80-100 см относительно верхней точки возведенного основания.

Укладку трубопровода в соответствии со схемой канализации стоит начинать с монтажа основной трубы, не забывая соблюдать уклон. От нее будут отходить крупные узловые элементы и боковые ветки, выполненные их элементов того же или меньшего диаметра. В конечном виде все сливы, предусмотренные конструкцией парной, должны быть соединены в единый трубопровод.

Под концом выходной трубы прокапывают яму для обустройства стока воды. Чтобы проверить правильность уклона труб делают пробный слив. Для этого поочередно во все сливные отверстия заливают небольшие порции воды.

В ведро, размещенное в конце выходной трубы, должен вылиться такой же объем жидкости, что и был залит в отверстия.

Высоту вертикальных отводков делают с запасом. После заливки пола и установки трапиков их легко будет обрезать. На этом же этапе монтируют вентиляционный стояк.

Если устройство канализации в бане выполняют на участке, который расположен в регионе с холодным климатом, стоит позаботиться об утеплении труб.

Для утепления можно использовать:

• пенопластовые полуцилиндры;
• волокнистые материалы;
• рулоны вспененного полиэтилена.

Рекомендуем также прочесть о том, как выбрать утеплитель для канализационных труб. Чтобы снизить громкость создаваемых функционирующей системой звуков, трубы можно дополнительно обернуть шумопоглощающим материалом.

Настил в бане можно организовать двумя способами: путем создания протекающего пола, предполагающего укладку досок с зазором в 5 мм, или посредством создания наклонной поверхности.

Выбирая второй способ, важно следить, чтобы при укладке финишного покрытия выдерживался уклон в сторону трапика с тем, чтобы использованная вода не скапливалась, а сразу стекала в слив.

Прокладка канализации в уже готовой постройке

Систему стока грязных вод можно смонтировать и в помещениях, которые уже введены в эксплуатацию. Для этого также потребуется составить схему разводки, обозначив точки подключения. В местах прокладки трубопровода придется вскрыть пол.

При установке трапов в парной и моечной важно соблюдать три основных требования:

1. Водосливные трапы в парилке и бане располагают вровень с полом.
2. Зазоры системы обрабатывают влагостойкими затирочными составами.
3. Кафельную плитку выстилают лишь после завершения монтажа трапа.

Для подключения унитаза и обустройства вентиляции в туалете устанавливают тройник.

Чтобы снизить риск формирования отложений на стенках трубопровода, которое приводит к закупориванию проходного диаметра и засорение дренажного колодца, установите в душевой и на сливных люках в бане фильтрующую решетку. Она будет улавливать банные листья и мелкий мусор.

Прокладка наружной канализации

Ключевым элементом наружной системы отведения стоков является септик. Он может представлять собой сооружение в виде дренажного колодца либо же двухкамерную очистную конструкцию.

Фото-руководство по установке канализационной станции

Если для обработки сточной воды перед утилизацией выбрана станция глубокой очистки, кроме подключения к канализационной системе потребуется еще и устройство электропроводки.

В остальном этапы работ по обустройству всех типов очистных пунктов автономных канализационных систем производятся в аналогичном порядке.

Как сделать слив в бане своими руками: пошаговое руководство

Баня – это то самое место, где без воды никак не обойтись. Пусть даже она используется там в меньшей степени, чем в хаммаме, но при каждом использовании строения гарантирован слив нескольких десятков литров воды. Таким образом, организация слива в бане – мероприятие обязательное и неизбежное, и лучше уделить этому должное внимание еще на стадии проектирования. В таком случае расходы на организацию слива будут меньше, а строение сохранит свои базовые эксплуатационные характеристики.

Разновидности слива

Организовать сток воды можно тремя способами:

• сброс в грунт – достаточно удобно в случае размещения постройки рядом с водоемом (как часто и делается). Однако при использовании в бане моющих средств такой вариант недопустим, стоки с химическими веществами нельзя сбрасывать в грунт напрямую, без очистки;
• устройство септика на участке. Для бани, построенной рядом с жилым домом, сток из которого осуществляется в септик, это лучший вариант. Основная проблема – необходимо учитывать дополнительный объем канализационных вод сразу при покупке и установке септика, иначе он будет наполняться гораздо быстрее, чем это планировалось на стадии проектирования;
• врезка в централизованную канализацию. Наиболее сложный вариант с точки зрения затрат труда и средств, зато он практически не ограничивает пользователей по составу сливных вод и их объему.

Выбор типа устройства зависит от нескольких важных факторов.

1. характер постройки и ее расположение. Для бани, построенной в черте города, рядом с городскими централизованными коммуникациями, возможен только слив в централизованную канализацию или септик. В условиях плотной застройки сброс воды в грунт недопустим, поскольку может привести к разрушению почвы не только на собственном, но и на соседних участках, непредсказуемому подъему верхних грунтовых вод;
2. конструкции фундамента. Для ленточных и плитных фундаментов, существующего подвала или подполья требуется сбор сточных вод в единый резервуар и отвод оттуда по трубе. Сброс жидкости непосредственно через пол в приямок или прямо в грунт возможен только при устройстве бани на столбчатом или свайно-винтовом фундаменте;
3. типа грунтов. Для глинистых почв, тяжелых суглинков и других грунтов с высокой способностью к поглощению влаги сброс воды на поверхность почвы приведет к подмыванию фундамента, разрушению опор, затоплению подвалов и ухудшению состояния грунта на участке в целом.

Как сделать слив в бане под полом

При банных процедурах вода стекает непосредственно на пол (если речь не идет о принятии душа в специально оборудованной душевой кабине). Следовательно, этот пол должен либо пропускать воду ниже, в водосборник, либо быть водонепроницаемым и устроенным с уклоном к водосборнику. Первый тип конструкции реализуется при устройстве деревянных полов с намеренно оставленными щелями или деревянной решетки.

Вода, проникая в щели, стекает ниже, в подвал или через дощатый пол на грунт, постепенно испаряется. Доски высыхают и становятся готовы к новому использованию.

Однако такой пол все же сохнет достаточно долго (особенно при небольшом зазоре между настилом и основанием), поэтому лучше устраивать двухслойный деревянный настил, как показано на рисунке ниже.

В таком варианте вначале устраивается черновой настил с промежутками между досками 20…50 мм, далее укладываются лаги так, чтобы обеспечить сток к сливному отверстию, после – еще один слой досок с уже меньшими (10…15 мм) промежутками. Разумеется, доски чистового пола укладываются так, чтобы зазоры между ними не совпадали с щелями в нижнем слое. Но такой вариант приемлем в основном для «летней» бани, когда сквозняки и холод снизу не критичны для температуры в парной и помывочной.

Другой, относительно бюджетный вариант «холодного» пола – установка лаг на асбестовые или другие трубы.

При этом трубы кладутся на уплотненной щебнем и песком подушке, а лаги – непосредственно на трубы. В этом случае протекающий пол проветривается лучше, а вода уходит в грунт через слой щебня и песка, очищаясь таким образом. Кроме того, уплотненная подушка не дает влажной почве так быстро расползаться.

Теплый пол в бане со сливом

Все варианты «протекающего» пола, особенно с укладкой на грунт, достаточно холодные. Для бани, используемой круглый год, более рационально устройство бетонной стяжки с отводящей трубой (трубами). Пол также выполняется со щелями, но под ним устраивают бетонную заливку с уклоном к месту для сбора воды.

Уклон дна бетонной чаши обеспечивается примерно в 5…7 градусов, причем возле стенок стяжка практически горизонтальная – это площадка для опирания лаг. При большой площади желательно устраивать не одну, а две-три точки сбора воды или увеличивать уклон дна.

Такой слив в бане своими руками сделать несложно. Порядок работы:

1. на стадии устройства фундамента к месту будущего сбора воды подводится труба (подробнее о правилах подвода ниже). Верхняя ее часть должна располагаться так, чтобы от планируемого уровня чистого пола бани до уровня верха трубы было расстояние, равное сумме толщины настила пола (доска плюс лаги) и запаса на величину уклона. При выбранном угле уклона 5 градусов и размерах помещения 3х3 м запас составит (при условии устройства водосборника примерно посредине) 13…15 см. Пример – для шпунтованной доски 36 мм и лаг с сечением 50х180 мм в помещении с размерами 3х3 м глубина чаши по отношению к уровню чистового пола составит 36+180+15=231 мм;
2. после определения необходимой глубины чаши выкапывается в границах ленточного или свайного фундамента котлован, глубина которого больше глубины чаши на толщину гравийно-песчаной подушки (10…20 см), бетонирования (30…50 мм) и гидроизоляции (битум + рубероид в два слоя, около 10 мм). То есть уровень котлована ниже уровня чистового пола на 231+200+50+10=490 мм, в расчете приняты максимальные значения;
3. устраивается трамбованная подушка из гравия и песка на указанную высоту, бетонирование. После полного отверждения бетона устраивается гидроизоляция. Подробнее о правилах ее выполнения в статье;
4. поверх гидроизоляционного слоя укладываются лаги (можно дополнительно сделать под них столбчатые опоры из кирпича или бетона и учесть их высоту в расчетах глубины котлована). Обязательна пропитка лаг антисептиком!
5. на лаги, не прибивая, с зазорами в 5…10 мм, укладывают настил чистового пола.

Вот так выглядит схема устройства слива воды в бане с деревянными полами при использовании и трапа, смонтированной в нижней точке бетонной чаши под ними.

Слив воды в бане с бетонными полами

Иногда даже в парной, не говоря о помывочной и комнате отдыха, устраиваются сплошные полы из бетонной стяжки с облицовкой плиткой или аналогичными материалами. В этом случае слив воды выполняется по стандартной для душевых отсеков технологии:

• при выполнении стяжки в полу сразу же закладываются трубы для подключения душевого трапа (трапов);
• стяжка делается с уклоном в сторону трапа, но угол наклона принимается порядка 1…3 градусов к горизонтали – на гладких, часто убираемых полах, этого вполне достаточно для надежного и быстрого стока воды;
• облицовка также создается с учетом сохранения угла наклона пола к отверстию трапа.

Утепление бетонного пола плитами полистирола или другим материалом очень желательно, поскольку сама по себе такая отделка создает ощущение дискомфорта, и не стоит усиливать его проникающим снизу холодом от промерзшего грунта.

При монтаже трапа необходимо предусмотреть уклон ведущей от него трубы (к септику или центральной канализации) не менее трех градусов, а также рассчитать необходимый диаметр трубы для обеспечения нужной пропускной способности.

Как в бане сделать слив воды в септик или канализацию

Грамотно обустроить пол с установкой слива недостаточно, требуется также правильно вывести сточную трубу в приемное устройство.

Обычно первый отрезок трубы устанавливают вертикально, опуская нижнюю его грань ниже уровня промерзания грунта, далее начинается горизонтально-наклонный фрагмент к септику или канализации. Если фундамент здания хорошо утеплен и нет риска замерзания отводящей трубы, либо канализация заведена непосредственно в баню, схема установки такая же, как на рисунке выше.

Поскольку в бане фундамент часто не утеплен, вертикальный отрезок сливной трубы (а желательно, и ведущий к септику горизонтально-наклонный участок) необходимо утеплять. Это можно сделать тремя способами:

• применением специальных утепляющих кожухов и пенопласта, пенополистирола;
• закладкой трубы в дренажную, большую по диаметру, с заполнением пространства между ними утепляющим материалом насыпного или обмоточного типа, или просто обмоткой с последующей гидроизоляцией;
• обогревом трубы с помощью нагревательного кабеля.

Сточные воды могут проходить несколько ступеней очистки:

• без очистки сразу же в централизованную канализацию;
• с отстаиванием непосредственно в грунт или водоем;
• с первичным отстаиванием в камеру дальнейшей очистки.

Заключение

Уделив должное внимание организации слива в бане, можно не беспокоиться о том, что через 3…5 лет придется менять полы и бороться с плесенью и грибком в подполье.

Канализация в бане своими руками схема

Давно ушли в прошлое неказистые банные постройки с произвольным стоком грязной воды в «никуда» или ближайший водоем. Сегодня канализация в бане – не роскошь, а необходимость. К устройству качественной системы отвода стоков подталкивают не только нормы этики и эстетики, но и требования законов, направленные на обеспечение экологической безопасности окружающей среды.

Канализация для бани своими руками

Первый шаг к благоустройству бани – оценка состояния грунта на участке, определение оптимальной глубины укладки труб и решение вопроса о местоположении септика. Проще всего тем домовладельцам, которые принимали непосредственное участие в строительства бани или возводили (возводят) ее самостоятельно. Для них не является секретом тип грунта, точка его промерзания (ТПГ) и уровень залегания подземных вод (УГВ).

Строили баню своими руками? Значит данные о геологии почвы у вас уже должны быть

Без знания этих показателей невозможно выстроить безотказно работающую канализационную систему. Для тех, кто приобрел участок с выстроенной на нем баней, потребуется выполнить комплекс несложных наблюдений и расчетов.

Самостоятельное изучение геологии участка

Для определения типа грунта можно провести экспресс-исследование, которое не требует специальных знаний и основано на визуальном осмотре и тактильных ощущениях. Для этой цели в предполагаемом месте прокладки труб выкапывают яму глубиной ниже ТПГ на 25-30 см. Информацию о глубине промерзания почвы в данной местности можно получить от соседей, из справочников, на специализированных интернет-ресурсах.

Глубина промерзания грунта

Важно взять пробу грунта именно на дне ямы, так как на этом уровне будет проводиться прокладка канализационных труб. После чего образец почвы внимательно изучают визуально, растирают между ладоней, скатывают в жгут.

И оценивают результаты по таблице.

Способы определения грунтов

Если выяснилось, что грунт – глина или суглинки, следует знать, что эти категории почв относят к сильнопучинистым. В этом случае трубы нужно будет укладывать на песчаную «подушку» по аналогии с «плавающими» фундаментами. Песок выступит в роли амортизатора во время сезонных подвижек почвы и целостность подземной части канализационной системы не нарушится.

После того как будет выяснена безопасная глубина прокладки трубопровода, решают вопрос с местоположением септика (фильтрационного колодца). Точка приема стоков должна быть разнесена с точкой водозабора не менее, чем на 15 м и располагаться не ближе 7 м от фундамента бани.

Выбираем вид канализационной системы

Для благоустройства бани возможно использовать три типа индивидуальной канализации:

• безнапорная;
• напорная;
• подключаемая к централизованной городской системе водоотвода или к действующей канализации частного дома.

Безнапорная система

Безнапорный метод отвода стоков иначе называют самотечным. Это наиболее простой и менее дорогостоящий тип канализации для бани. Его основное преимущество: энергонезависимость. Монтаж безнапорной системы требует тщательного соблюдения уклона труб (1-1,5 см на 1 погонный метр) и невозможен при сложном рельефе участка.

Для транспортировки стоков необходимы трубы большего диаметра, чем при устройстве напорной системы. Крайне желательна прямолинейность магистрали. Если схема трубопровода включает точки поворота, в этих местах обустраивают смотровые колодцы. Это правило актуально для любого типа канализационной системы.

Напорная система

Общая схема напорной канализации

Напорная система канализации предусматривает принудительную транспортировку сточных вод, которая обеспечивается насосом или насосной станцией. Техника может быть установлена как внутри, так и снаружи помещения. Напорную систему канализации для бани выстраивают в том случае, если по каким-либо причинам невозможно сделать безнапорную. Особенности этого типа канализации:

• напорная дороже безнапорной;
• энергозависима;
• требует утепления техники в зимний период.

Врезная система канализации

Менее трудоемкий, но наиболее хлопотный способ – подключение к централизованной канализационной сети. Этот метод возможен далеко не для всех владельцев бань. Поэтому рассматривать его во всех подробностях не имеет смысла.

Подключение к централизованной канализационной сети

Чаще используется подключение системы стоков к уже имеющемуся на участке септику. Однако и в этом случае придется выбирать тип системы водоотвода (напорная или безнапорная).

Подключение к септику

Проектируем схему канализации для бани

Единая канализационная система для большего удобства проектирования подразделяется на два типа: внутреннюю и наружную. К первой относят коммуникации внутри помещения, ко второй – за пределами постройки. Ознакомившись с основными принципами построения схемы, ее несложно разработать самостоятельно.

Этапы проектирования

1. Необходимо начертить план бани с учетом толщины стен и перегородок строения. Для этой цели лучше всего подойдет миллиметровая бумага, но можно использовать и обычный листок в клеточку.

Правила проектирования наружной сети:

• в месте стыка наружной и внутренней канализации предусматривают смотровой люк;
• согласно СНиП смотровые колодцы устраивают в точках поворота магистрали, в местах присоединения отдельной боковой ветки трубопровода, через каждые 15-35 м прямой магистрали при диаметре трубы 100-150 мм;
• согласно СНиП уклон наружной канализации при диаметре труб 110-150 мм – 0,01 (1 см на 1 метр);
• первый ревизионный колодец должен находиться не ближе 3 м и не дальше 12 м от бани;
• если участок имеет большой уклон и в помещении предусмотрен унитаз, устраивают многоступенчатую систему канализации с перепадными колодцами.

Варианты устройства гидрозатвора

Гидрозатвор – важнейший элемент канализационной системы, предназначение которого в отсечении неприятных запахов, поступающих из септика (сливной ямы). Проще говоря, это водная пробка, которая находится в трубе даже в том случае, если баней не пользуются. Пример простейшего гидрозатвора – U-образный сифон. В магистрали из пластиковых труб водяная пробка устраивается с помощью трех фасонных элементов: отводов.

Сложность в том, что при редком использовании канализационной системы вода в гидрозатворе имеет свойство испаряться. В этом случае специалисты рекомендуют устанавливать сухой затвор. Он представляет собой несложную пластиковую или металлическую конструкцию, оснащенную пружиной и заслонкой (мембраной), перекрывающей выход из трубы. Когда в систему поступает вода, заслонка под ее давлением откидывается, а после прохождения потока вновь занимает на свое место.

Умельцы изготавливают уникальные самодельные системы затворов для банного слива. При желании можно воспользоваться одним из следующих вариантов.

Затвор из воронки и шарика. Пример для наглядности

Канализация в бане своими руками — схема обустройства и основные рекомендации

Устройство бани в своем доме требует создания соответствующих инженерных сетей. В частности, потребуется и канализация в бане своими руками — схема которой довольно проста. Использование стандартной схемы позволяет обеспечить бесперебойное функционирование. Но для этого также придется учесть целый комплекс факторов — тип грунта и его глубину промерзания, габариты канализационных труб, количество человек и регулярность использования бани, наличие центральной либо автономной канализации.

Проще всего устройство канализации в бане на хорошо впитывающих грунтах — песчаных, щебневых, гравийных или галечных. Тогда будет достаточно строительства дренажного колодца. Но если на участке под застройку глинистые грунты, то делается не дренажный колодец, а приямок.

При проектировании схемы канализации в бане учитываются размеры постройки и объемы сточных вод, но определяющим фактором все же является тип банной системы канализации.

Существующие типы канализационной системы для бани

Канализация для бани своими руками может выполняться одного из следующих типов:

Безнапорная. Представляет собой канализационную систему, функционирующую самотеком — вода без помощи специальных устройств сама перетекает в септик или дренажный колодец, где отстаивается и очищается, а после вытекает в грунт. Этот тип системы актуален при соответствующем рельефе местности, поскольку потребуется прокладывать трубы под уклоном — на каждый погонный метр 2 см. Это самый бюджетный вариант устройства канализации в бане.

Безнапорная схема вывода канализационных стоков из бани в дренажный колодец

Правила устройства сточного желоба

Перед тем, как сделать канализацию в бане своими руками, нужно знать, что полы в бане выполняются максимально плотными и утепленными, и обязательно с уклоном, направленным к канализационной решетке. Под нее помещают сточный желоб — трубу диаметром 50 мм или более.

Схема сплошных полов в бане со сточным желобом

Важно: Подходящими материалами для желоба считаются асбест, чугун, бетон, керамика или оцинкованное железо, но не сталь или дерево, поскольку эти материалы слишком быстро разрушаются и корродируют.

Узнайте больше о том, что из себя представляют трубы напорные НПВХ канализационные и об их особенностях.

Как правильно подобрать дренажный канализационный насос читайте тут. Виды, принцип действия, популярные производители.

Желоб может быть смонтирован и под перегородкой, которая будет разделять парилку и мойку — в этом случае перегородку приподнимают на 20 мм. В результате вода с пола в бане сразу попадает в приямок или быстро отводится по желобу в канализационную трубу, а после — и в дренажный колодец.

Канализация под баней также включает и другой вариант установки полов: монтаж на лагах со щелями между половыми досками в 5 мм.

Схема монтажа полов в бане с зазорами и расположенным под ними приямком

Обратите внимание, на фото под номером 6 металлическая пластина, которая служит гидрозатвором и препятствует проникновению неприятных запахов в баню.

Основные элементы конструкции канализации в бане

Классическая реализация схемы канализации в бане своими руками предусматривает вывод стоков со всех предусмотренных помещений — санузла, душевой, парной и предбанника. При проектировании учитывается количество всех основных и дополнительных комнат, в которых возможно образование канализационных стоков.

Важно: Если в банном санузле будет предусмотрен туалет, то обязательно устройство септика для обеззараживания стоков. Если же будет только раковина, то можно обойтись приямком или дренажным колодцем.

Базовые рекомендации как правильно сделать канализацию в бане таковы:

Сток в бане

1. В каждой точке слива или в месте подключения сантехники обустраивается водяной затвор, чтобы канализационные запахи не могли проникнуть внутрь.
2. При выборе материала для трубопровода учитывается высокая температура сбрасываемой жидкости, а потому предпочтителен термостойкий пластик.
3. В местах соединения нескольких труб устраивают ревизионные колодцы, чтобы система в любой момент могла быть прочищена от засоров.
4. Для каждого сливного отверстия должна быть предусмотрена защитная сетка, чтобы внутрь трубы не попадал мусор.
5. Трубы не прокладываются вблизи нагревательных приборов.

Также регламентируется расположение сточного приямка относительно других бытовых объектов и его габариты. Так, приямок отдаляется от фундамента постройки на 500 мм, выполняется 50*50 см и глубиной — 70 см, а до дренажного колодца должно оставаться более 2,5 метров.

При устройстве канализации в бане возможно использование жб колец для создания дренажного колодца

Чтобы произвести монтаж сливного колодца, потребуются создать стены — это могут быть ж/б кольца, кирпичные конструкции или готовые пластиковые емкости. Котлован удаляется от бани на 3 метра минимум, и его глубина выполняется ниже точки промерзания грунта. Земельные работы включают в себя не только подготовку котлована, но и копку траншей для сливной трубы. Затем дно подготовленной ямы выкладывается щебнем, который будет играть роль природного фильтра. Его слой — в пределах 200-500 мм.

Для уложенных в траншеи труб предусматривают песчаную подушку высотой около 100 мм, а также щебневый или песчаный засыпной слой. К колодцу обязательно должна крепиться вентиляционная труба, выходящая на поверхность земли на 600 мм минимум. В перекрытии колодца также обязательно предусматривают люк, необходимый для прочистки колодца от сформировавшегося осадка.

Если реализуется своими руками схема канализации в бане, при которой предусмотрены санузлы, то на участке предусматривают и строительство септика. Он может представлять собой готовую пластиковую емкость или железобетонные кольца. Для легких пластиковых септиков обязательно крепление тросами к подготовленной бетонной площадке. Можно также засыпать легкий септик щебнем — так, чтобы предварительно наполненная вода превышала слой засыпки на 1/3. К септику может пристраиваться и дополнительный фильтрационный колодец — это особенно важно, если очищенная вода затем будет использоваться для технических нужд или полива.

Устройство смотрового колодца

Канализация для бани и ее прокладка предусматривают устройство смотрового колодца в случае, если наружный трубопровод выполнен протяженностью свыше 10 метров. На участках разветвления трубопроводов, их перепадов, поворотов и соединений также обустраиваются смотровые сооружния. Они нужны, чтобы производить очистку по мере необходимости.

Расстояния между смотровыми колодцами регламентируются нормативами — стандартные величины зависят от диаметра трубопровода. При строительстве канализации в бане используются трубы диаметром менее 155 мм, а потому смотровые колодцы могут располагаться через каждые 35 м.

Бетонный смотровой колодец

Для колодцев используются бетонные кольца или пластиковые емкости, через которые проходят канализационные трубы. Лучше использовать бетонные конструкции, поскольку они качественно защищают самые уязвимые участки трубопровода. Кроме того, они никак не ограничивают доступ техника для проведения ревизий.

Монтаж железобетонных колец предусматривает выполнение отверстий для труб. Кольца с уже выполненными отверстиями опускают в траншею, а затем пропускают через них трубы, чтобы место стыка оказалось внутри кольца. Все стыки обязательно тщательно герметизируются, как и поверхности стенок ж/б колец. Кроме того, наружные стены смотрового колодца обсыпаются сухой смесью цемента и песка в соотношении 1:1.

Можно выполнить линейный смотровой колодец на прямом канализационном участке или поворотный, где магистраль проходит под углом. Бетонные сооружения в любом случае дополняются канализационным люком или крышкой — это обеспечивает легкий доступ и защищает от попадания мусора.

Как вариант, можно использовать готовые пластиковые смотровые колодцы — они характеризуются малым весом, долговечностью, легкостью в установке. Они просты в монтаже и потому, что в них уже предусмотрены патрубки для герметичного присоединения труб.

Несколько несложных рекомендаций — и вопрос, как сделать канализацию в бане, решен качественно и быстро.

Часто для стоков из бани организуется сливная яма из покрышек своими руками. Особенности ее обустройства мы описали в нашей другой статье.

Строительство септика из бочек описано на этой странице сайта.

Канализация для бани своими руками видео

Предлагаем вам посмотреть видео по теме нашей статьи, где даны советы как провести канализацию в бане.

Баня на даче: делаем простую канализацию своими руками

С давних пор бани на Руси имели предельную простоту конструкции. Топились они по-чёрному, а пол был проливной. Вся вода, которая использовалась, стекала через щели в полу прямо на землю. Это было вызвано общим низким техническим уровнем и отсутствием необходимости в капитальном экологичном строительстве. Сегодня в бане, выстроенной на участке, канализация — необходимый элемент системы. Но, как и в жилом доме, в бане частного сектора нет возможности врезать сливную трубу в центральный канализационный коллектор. Обустраивать сточную систему придётся самостоятельно. И здесь не праздным будет вопрос, как сделать это эффективно, недорого и просто.

Какая канализация подходит для бани

Вода в бане тратится постоянно, поэтому без канализации не обойтись. Но вот от объёма стоков зависит многое. Например, какой тип конструкции выбрать. Следует учесть, что хотя баня и является местом, где моются и парятся, это делают там не всегда, а лишь изредка. Поэтому жидких отходов в небольшой бане может образовываться намного меньше, чем в жилом доме, где канализация используется постоянно.

Другой важный аспект — размер бани. Одно дело, когда маленькая банька рассчитана на одновременно пребывание небольшой семьи из трёх человек, и совсем другое — банный комплекс для больших и шумных компаний. В этом случае канализация заполняется «редко, но метко».

Если рассматривать наиболее популярные и доступные варианты канализации для бани, то их будет три:

1. Выгребная яма. Самый простой вариант. Подходит для маленьких бань, которые используются раз-два в неделю. Тогда нет смысла сооружать сложные системы, главное — расположить дно ниже точки промерзания и выложить дно дренажным материалом. Тогда вызов ассенизационной машины можно будет делать не чаще двух-трёх раз в год.
2. Двухкамерный септик. Поскольку в бане большая часть стоков — это обычная вода без агрессивных моющих средств и большого количества фекалий, септик даже для больших бань может быть хоть и объёмным, но простым, без подключения к электросети. Достаточно двух камер или бункеров, из второго доочищенная жидкость может уходить в грунт через специальный дренажный слой.
3. Врезка в общий домовой септик или станцию биоочистки. В некоторых случаях хозяева решают объединить домовую и банную канализации в одну систему. Соответственно, септик для дома принимает и стоки из бани. Достоинство этого решения — относительная дешевизна, так как главный рабочий элемент уже есть, и потребуется только грамотно отрыть траншеи и уложить в них трубы. Однако этот вариант возможен лишь в том случае, когда септик для дома был сделан с достаточным запасом. Если же его объём был рассчитан «впритык», то дополнительный источник отходов приведёт к переполнению системы. К тому же, для такого решения требуется правильное расположение трёх точек — дома, бани и септика.

Пошаговая инструкция устройства канализации для бани своими руками

В качестве примера рассмотрим выгребную яму — это самый простой и доступный по средствам канализационный коллектор, который не даёт нагрузки на основную канализацию дома. При правильно сделанном дне и песчаных грунтах часть жидкости будет уходить в нижний слой почвы, а твёрдые илистые частицы со временем составят большую часть содержимого. Для откачки в такой ситуации применяют не обычную ассенизаторскую машину, а специальный илоотсос. Он монтируется обычно на трёхосном шасси и оснащён более мощным насосом.

Делается канализация в несколько этапов:

Шаг 1. Сначала отрывается сама ямы. Сделать это можно и вручную, но лучше всё-таки заказать экскаватор. С его помощью глубину ямы можно сделать довести до требуемой отметки. Когда содержимое не сможет замёрзнуть и при этом сможет частично отфильтровываться через грунт.

Шаг 2. Благоустройство ямы. Дно рыхлят, после отсыпают песком, а сверху укладывают несколько слоёв щебня. Чем крупнее фракция, тем выше она должна быть. Стенки ямы выкладывают кирпичом. Сверху укладывают бетонный пятак с отверстием люка.

Шаг 3. Роют траншеи для труб. Разводку внутри бани делают пластиковой с раструбами на резиновых уплотнителях. На дне траншей делают песчаную подушку. Также трубы можно укутать теплоизоляцией или засыпать керамзитом от промерзания. Соединяют трубы с ямой, и канализация готова.

Оценка статьи:

(пока оценок нет)

Загрузка...

Сохранить себе в: