Колодец для скважины: видео-инструкция как сделать своими руками, особенности пластиковых изделий, фото

Колодец для скважины: самостоятельное обустройство

Обустраивая водоносную скважину своими руками, необходимо не только правильно смонтировать насос, но и установить верхнюю обвязку. Обвязка, которую иногда называют скважинным колодцем, представляет собой корпус особой формы, внутри которого размещается оголовок скважины и запорная арматура.

Установка колодца дает возможность разместить верхнюю часть скважины ниже уровня грунта, защитив ее тем самым от промерзания и механических повреждений.

Оголовок и регулировочную аппаратуру лучше спрятать под землю

Разновидности колодцев

Приямок

В зависимости от имеющихся в наличии ресурсов и поставленных задач можно обустроить несколько типов колодцев.

И наиболее простым с точки зрения монтажа является приямок:

  • Колодец данного типа представляет собой вырытое вокруг оголовка скважины углубление, в котором размещается запорная арматура.
  • Приямок обычно делают глубиной не менее полутора метров, при этом стенки облицовывают кирпичом или заливают бетоном.

Совет!
Если грунт в вашей климатической зоне промерзает довольно глубоко, приямок скважины стоит утеплить.

  • Верхняя часть приямка может перекрываться, однако это не обеспечивает достаточной герметичности.

Основное достоинство приямка заключается в том, что его можно изготовить своими руками с использованием подручных материалов. При этом высокий уровень влажности внутри такого колодца не позволяет размещать там автоматические регулирующие установки, гидроаккумуляторы и т.д.

Адаптер

В отличие от приямка, адаптер представляет собой конструкцию, которая устанавливается на саму обсадную колонну скважины:

  • Как правило, изготавливается устройство адаптера для скважины из стали или пластика. Стальной вариант предпочтительнее, поскольку он обеспечивает большую герметичность.
  • Адаптер монтируется таким образом, чтобы водопроводная труба находилась ниже уровня грунта.

Схема устройства и размещения адаптера

Главный плюс такого решения – низкая цена. Однако использовать его можно лишь в том случае, если для водозабора используется одна обсадная колонна.

Также следует отметить, чтоб обустраивать колодец с адаптером можно только при условии закрепления скважинного насоса на трубе. Подвесные системы оборудуются иначе.

Кессон

Наиболее совершенным типом обвязки является колодец кессонного типа:

  • Кессон – это герметичная емкость, внутри которой располагается оголовок скважины, водопроводные трубы, автоматика и запорная арматура.
  • По конструкции емкость несколько схожа с приямком, однако отличается значительно большей водонепроницаемостью, а также обладает высокими теплосберегающими характеристиками.
  • Кессоны можно приобрести в специализированных магазинах либо изготовить самостоятельно. Во втором случае вы существенно сэкономите, поскольку пластиковые и металлические емкости довольно дороги.

Именно на кессонной конструкции колодца мы и остановимся в качестве основного варианта обвязки нашей скважины.

Технология изготовления кессона

Материалы

Сегодня устройства кессонного типа делают из самых разных материалов:

  • Пластиковые — наиболее доступны по цене из тех, которые есть в продаже. Отличаются высокой герметичностью и достаточной прочностью. Вместе с тем пластиковые стенки хорошо проводят тепло, потому кессоны из ПВХ обязательно нужно утеплять.

Пластиковая емкость с ресивером

Совет!
Чтобы предотвратить деформацию кессонной емкости, специалисты рекомендуют монтировать ее не на грунт, а на бетонную подушку толщиной от 5 см.

  • Металлические – производятся из стали с антикоррозионным покрытием. Характеризуются высокими показателями механической прочности и водонепроницаемости. Как и пластиковые, требуют обязательного утепления. Основной недостаток – высокая цена.
Читайте также:  Теплодар печи для дома: отзывы, фото и видео

Установленный колодец из стального листа

  • Для обеспечения герметичности всех соединений рекомендуется приварить нижнюю часть кессона к обсадной трубе, если это возможно. Чтобы на стенки кессона не попадала влага, по периметру можно выполнить отмостки из бетона.
  • Бетонные – изготавливаются самостоятельно. При соблюдении технологии монтажа не уступают в герметичности стальным и пластиковым колодцам фабричного производства.

Ниже мы расскажем, как можно самим сделать кессонный колодец из бетона.

Подготовка котлована

На первом этапе работы вокруг скважины с установленной обсадной трубой выкапываем котлован:

  • Чтобы не повредить скважину и оголовок, используем только ручной инструмент.
  • Минимальный размер колодца – 1х1х1м, максимальный 01,5х1,5м при глубине 1,8 — 2м.
  • Сам котлован следует делать несколько больше, поскольку часть объема «съедят» стены, подсыпка пола и утепление по периметру.
  • На дно вырытого котлована насыпаем 20 см гравийно-песчаной смеси. Смесь увлажняем и трамбуем до тех пор, пока она не перестанет уменьшаться в объеме.

Роем котлован вокруг обсадной трубы

После этого можно приступать к формированию стенок.

Стены кессонного колодца

Инструкция по возведению стен предусматривает работу по такому алгоритму:

  • Вначале все поверхности обтягиваем плотным полиэтиленом. Это создаст дополнительный гидроизоляционный контур и защитит расположенное в кессоне оборудование от попадания влаги.
  • Отступаем от сетки около 5 см и устанавливаем арматурную обвязку. Армирование колодца представляет собой решетку с размером ячейки около 200-250 мм.
  • Арматуру вяжем или свариваем из прутка толщиной не менее 5 мм.
  • Затем из брусьев и досок монтируем опалубку. Поскольку стены будут довольно толстыми, предусматриваем места для установки распорок – они защитят нашу конструкцию от выдавливания массой бетона.

Заливка армированной опалубки

Совет!
Если высота кессонного колодца превышает 1,5 м, то опалубку следует монтировать в два приема, заливая один контур за другим.

  • Чтобы исключить протекание раствора, изнутри обшиваем опалубку полиэтиленом, закрепляя его на брусьях и досках строительным степлером.
  • Заливаем бетон в опалубку, обрабатываем его виброуплотнителем и оставляем сохнуть. Полное высыхание занимает около четырех недель, но уже на 10 день дощатые щиты можно демонтировать.
  • После полного высыхания стен с помощью перфоратора проделываем в них отверстия в местах прохождения труб.

Совет!
Чтобы трубы не повреждались, прокладываем их сквозь стену в специальных металлических гильзах.
Зазор между гильзой и краем отверстия в стене герметизируем саморасширяющейся монтажной пеной.

В качестве альтернативы бетонным стенам можно использовать кирпичную кладку или кольцевые железобетонные трубы. Естественно, в этом случае необходимо уделять самое пристальное внимание герметизации швов.

Можно использовать бетонные кольца

Монтируем перекрытие

Очень важным является правильный монтаж перекрытия:

  • На верхней части стен монтируем монолитный армированный пояс. В него закладываем арматурную сетку с ячейкой не более 150 см, после чего заливаем бетон в опалубку высотой до 150 мм.
  • На монолитный армированный контур укладываем доски толщиной от 30 мм. Укладку производим с минимальным зазором, не забывая оставлять место для обустройства люка.
  • Для качественной гидроизоляции покрываем доски полиэтиленом, фиксируя его металлическими скобами.
  • По периметру колодца и по краю люка делаем опалубку.
  • Заливаем в опалубку бетон, разравниваем его и оставляем сохнуть.

Совет!
Чтобы поверхность теряла воду медленно, и цемент успел набрать максимальную прочность, стоит накрыть крышку колодца полиэтиленовой пленкой.
Периодически пленку нужно поднимать и увлажнять бетонное перекрытие.

Фото металлического люка на перекрытии

Читайте также:  iRobot или iClebo: что лучше выбрать для дома в 2020 году

Когда заливка высохнет, в предварительно оставленном отверстии монтируем люк. По периметру закрепляем его стальным уголком, а крышку навешиваем на надежных петлях. Для обеспечения качественной теплоизоляции изнутри крышку стоит утеплить пенопластом или пенополистиролом.

Особенности монтажа фабричных изделий

Если мы купили готовый скважинный колодец – стальной или пластиковый – то наша задача многократно облегчается.

И все же очень важно правильно установить приобретенное устройство, чтобы оно обеспечивало надежную защиту всей аппаратуре, обслуживающей скважину:

  • Как и в случае с бетонной конструкцией, готовим котлован. Его габариты должны быть минимум на 300 мм больше, чем корпус кессона.
  • На дне котлована обустраиваем гравийно-песчаную подушку. Если изделие пластиковое, то поверх подушки заливаем стяжку из бетона толщиной не менее 50 мм.
  • В днище конструкции проделываем отверстие для установки обсадной трубы.

Установка пластикового колодца на подушку из бетона

  • Устанавливаем корпус в котлован таким образом, чтобы его горловина была на 10 см выше уровня грунта. Так мы обезопасим колодец от попадания внутрь поверхностных стоков.
  • Качественно герметизируем соединение колодца и обсадной трубы. Для этого можно использовать специальные гильзы, которые привариваются к днищу колодца.
  • Выравниваем кессон в котловане с помощью брусьев. По периметру обсыпаем его глиной, которую затем трамбуем, обеспечивая эффективную гидроизоляцию.

Совет!
В некоторых случаях необходима обсыпка керамзитом для снижения теплопотерь.

  • В технологические отверстия стенок заводим трубы и кабели в кожухах. Выполняем герметизацию всех соединений.
  • Окончательно засыпаем котлован землей.
  • Монтируем крышку колодца.

По периметру можно залить узкий бетонный пояс. Он тоже защитит стенки от попадания влаги, что существенно продлит срок службы всей конструкции.

Вывод

Мы надеемся, что наши советы о том, как сделать скважинный колодец, окажутся полезными и найдут свое применение. При этом не стоит экономить на обвязке: раз уж мы потратились на скважину, то стоит приложить еще немного усилий, чтобы она работала без перебоев. Видео в этой статье содержит дополнительную информацию, которая будет полезна всем желающим изучить технологию обустройства колодцев более основательно.

Колодец для скважины своими руками: разновидности конструкций, материал изготовления и правила монтажа

Устройство автономной системы водоснабжения на дачном участке — важная задача, которую должен решить владелец дома. Скважина нуждается в дополнительной защите от неблагоприятных внешних воздействий. Колодец для скважины позволяет обеспечить защиту.

Колодец для скважины, сделанный своими руками.

Что такое колодец для скважины и в чем его преимущества

Колодец представляет собой защитную конструкцию. Источником воды выступает сама скважина.

Читайте также:  Какие опасности влекут за собой ретро-розетки и стоит ли делать выбор в их пользу

Колодец выполняет сразу несколько функций — в этом состоит его главное преимущество.

Он нужен не для получения колодезной воды, а для защиты установленного оборудования от низких температур. Также он предотвращает попадание почвенных вод в скважину, что позволяет продлить срок ее эксплуатации.

Разновидности колодцев

Существует несколько видов колодцев, которые можно устроить своими руками. Они различаются элементами конструкции, а также материалами, из которых сделаны.

Приямок

Считается наиболее простым вариантом обустройства. Представляет собой углубление, устроенное вокруг оголовка скважины. В нем устанавливают запорную арматуру.

Стандартно глубина приямка составляет не более 1,5 м. Стенки укрепляют — бетонируют либо облицовывают кирпичом. Верхнюю часть делают перекрывающейся, хотя полной герметичности это не обеспечивает.

В районах с суровыми зимами, с большой глубиной промерзания почвы колодцу требуется дополнительное утепление.

Для устройства приямка не требуется помощь специалистов, все можно сделать своими руками, используя недорогие материалы.

Недостатком конструкции является то, что в ней нельзя установить автоматическое оборудование, поскольку высок уровень влажности.

Адаптер

Особенности монтажа адаптера.

Скважинный адаптер отличается более сложной схемой по сравнению с приямком. Его устанавливают непосредственно на обсадную колонну. Чаще всего такие конструкции делают из стали или пластика. Первый вариант считается более прочным и долговечным, к тому же только он обеспечивает герметичность.

Адаптер устанавливают так, чтобы водопроводная труба проходила ниже уровня грунта.

Главным преимуществом такого устройства является низкая цена по сравнению с кессоном.

Но адаптер можно установить только в том случае, если для водозабора предусмотрена 1 обсадная колонна. Кроме того, скважинный насос должен быть закреплен на трубе. Подвесные системы требуют устройства другой конструкции.

Кессон

Наиболее популярным и практичным вариантом устройства колодца является кессон. Он представляет собой герметичную емкость, которая устанавливается на оголовок скважины.

Внутри кессона находятся трубы, запорная арматура, автоматические устройства. Внешне такая система похожа на приямок. Но преимуществами являются высокие показатели теплоизоляция и водонепроницаемости.

Особенности и этапы обустройства

Особенности обустройства колодца будут рассмотрены на примере кессонов, поскольку они применяются чаще всего.

Пластиковый тип

Кессон пластиковый в разрезе.

Представляет собой пластиковые емкости цилиндрической формы. Реже встречаются квадратные модели. Этот вид кессонов производится в промышленных условиях.

К числу достоинств относятся:

  • хорошие эксплуатационные характеристики, в том числе возможности герметизации;
  • небольшой вес;
  • отсутствие коррозии, устойчивость к воздействию химреагентов;
  • длительный срок службы — более 50 лет;
  • простота транспортировки и монтажа.

Не лишены такие системы и недостатков, к числу которых относятся недостаточная жесткость конструкции и риск ее всплытия. Но их можно избежать, если залить установленную камеру по контуру бетонным раствором.

  1. Вокруг устья скважины выкапывают котлован соответствующего размера (его диаметр должен превышать сечение кессона, а глубина — высоту пластикового бака).
  2. На дно котлована помещают бетонную плиту (можно самостоятельно залить стяжку).
  3. После производится установка емкости, ее соединение с бетонным основанием, а пространство вокруг засыпают смесью песка и цемента.

Металлический тип

Металлический колодец может быть любой формы. Все зависит от имеющегося материала.

Например, из листов металлопроката толщиной 3-5 мм можно сделать четырехугольную камеру. Для круглой емкости подойдут отрезки металлической трубы (для корпуса требуется диаметр 1250 мм, а для горловины — 600 мм). При выборе формы следует помнить, что чем меньше на ней будет швов, тем более прочным и надежным может считаться колодец.

Работы по установке кессона начинают с расчета размеров котлована.

Установленный колодец из стального листа.

Алгоритм последующих действий:

  1. Выкапывают яму, соответствующую найденным параметрам, дно выравнивается по уровню.
  2. Опускают обсадную трубу, обрезают ее на расстоянии 40-50 см от обустроенного дна и закрывают пластиком — это временное решение. Затем изготавливают деталь нужной формы для дна и проделывают в нем отверстие, предназначенное для гильзы обсадной колонны. Монтируют деталь с применением двусторонней сварки.
  3. Если колодец имеет прямоугольную форму, то из проката изготавливают четырехугольную камеру и вырезают в ее стенках отверстия, через которые будут проходить трубы или даже кабель.
  4. Боковые стенки соединяются с днищем. Затем нужно установить крышку емкости. Все сварочные швы при устройстве такой конструкции должны быть двусторонними. Только тогда кессон будет герметичным.
  5. Устанавливают специальный пенал для вентиляционной системы.

Чтобы обеспечить конструкции антикоррозионную устойчивость, ее обрабатывают гидроизолирующим составом. Для этих целей используются грунтовка, краска, битумная мастика, другие аналогичные материалы. Перед нанесением таких составов поверхность тщательно очищается от загрязнений.

Кирпичный тип

Считается бюджетным вариантом. Процесс обустройства напоминает описанную выше технологию возведения монолитного колодца бетонного типа. Работы начинаются с того, что нужно выкопать котлован. Его размеры рассчитываются с учетом параметров будущей емкости. Часто они делаются чуть больше. При этом пустоты, в которые может попадать дождевая вода, должны быть засыпаны.

Для кирпичной колодезной камеры необходимо сделать ленточный фундамент. Его ширина немного превышает толщину кладки. По периметру следует устроить траншею, глубина которой составляет около 50 см. На дне делают песчаную подушку, которую следует утрамбовать.

Бетонировать конструкцию необязательно. Траншею рекомендуется засыпать крупным щебнем и залить раствором из песка и цемента. Когда он схватится, приступают непосредственно к кладке. Но начинают с гидроизоляции фундамента, для которой можно использовать рубероид.

Кирпичная кладка выполняется стандартным способом — от угла. Качество работы периодически проверяется с помощью уровня. Гильзы под входы труб устраивают, когда высота кладки достигнет уровня наружной системы водоснабжения. Тем временем кладку доводят до заранее указанной высоты, дают ей высохнуть и набрать прочность, после чего обрабатывают гидроизоляционными составами.

Дно колодца может быть герметичным, тогда потребуется армпояс — высота такой конструкции составляет 15 см. Если дно негерметично, то достаточно слоя щебня, который нужно утрамбовать.

Затем закрепляют все устройства в предназначенных для них местах (например, вентиляционный канал и люк находятся под поливальными трубами). Для укрепления сооружения используют армированную сетку. Верхнее перекрытие рекомендуется залить бетоном. Это сделает конструкцию прочной и долговечной.

Строим домик для колодца своими руками — пошаговая инструкция

Наверное, у каждого из нас колодец ассоциируется с деревянным срубом, воротом и ведром на железной цепи, аккуратно сложенной двухскатной крышей и стоящей рядом женщиной-крестьянкой, на плечах у которой покоится коромысло. Вряд ли вы обнаружите что-то подобное, как только выкопаете колодец у себя на даче. Ни тебе сруба, ни крыши, одни только голые бетонные кольца. Но все в ваших руках, поскольку именно они вам и понадобятся, когда вы займетесь самостоятельным изготовлением домика для колодца. Не пугайтесь, в этом нет ничего сложного, понадобится всего лишь здравый смысл и могучее желание вкупе со знаниями некоторых особенностей работы, и вот вы уже собственноручно строите свое маленькое архитектурное чудо.

Зачем нужен домик для колодца

Основная задача конструкции — защищать воду от попадания грязи, насекомых, веток и т. д. Можно, конечно же, просто накрыть колодец сверху какой-нибудь крышкой, однако голые бетонные кольца вряд ли у кого-то вызовут восторг (да и воду труднее набирать), так что вторая функция домика чисто эстетическая. Более того, такой домик может являть собой целое произведение архитектурного искусства и быть предметом зависти ваших соседей.

Для установки сруба вы можете обратиться за помощью профессионалов, но ведь мы прекрасно знаем, что вещи, сделанные своими руками, всегда приносят больше удовольствия, да и денег экономят немало.

Давайте рассмотрим разные конструкции домика, изучим их плюсы и минусы, а также научимся делать домик для колодца самостоятельно.

Как сделать абиссинский колодец своими руками — подробная инструкция.

Схема водоснабжения из скважины — подробности здесь.

Конструкции, схемы и чертежи

Для начала давайте определимся, сколько стен будет у нашего домика. Вы можете выбрать прямоугольный или шестигранный сруб.

Четырехгранная версия смотрится более традиционно, но и у шестигранной есть свои достоинства. Конструкция такого сруба позволит вам сэкономить место, она занимает меньше площади и хорошо подходит для небольших участков. В остальном же это больше дело вкуса, каждый вариант можно по-своему обыграть, декорировать, украсить.

Бывают более упрощенные схемы открытого вида без стен. Они так же хорошо выполняют свою функцию, но их легче изготовить. Также конструкции бывают закрытого и открытого типа. Закрытая конструкция отличается тем, что полностью скрывает колодец, а открытая состоит из стен по высоте бетонного кольца и крыши.

Самостоятельный монтаж

Обычно материалом для возведения домика служит древесина. Ее легко обработать, она долговечна и хорошо смотрится. Применяется как брус, так и бревна для изготовления обрешетки. Для облицовки надземной части можно использовать кирпич или булыжники. Этот материал отлично сочетается с деревом.

Список стройматериалов для выполнения всех работ:

  • Деревянный брус, сечение которого составляет 5 х 5 см или бревна для сруба (в зависимости от конструкции).
  • Материал для кровли. Он должен быть легким, иначе опоры могут подломиться.
  • Бревно для изготовления подъемного механизма.
  • Защитная пропитка для дерева, краска, лак.
  • Металлические петли, ручка, щеколда или другая задвижка.
  • Гвозди, саморезы.
  • Металлические уголки и втулки.
  • Ведро, цепь.
  • Материалы для дверцы.

Общий набор инструментов, который понадобится в любом случае:

  • Для обработки бревен нам понадобится электрорубанок, для бруса и досок – лобзик.
  • Так же необходимо наличие болгарки.
  • Строительный уровень.
  • Рулетка.
  • Молоток и желательно гвоздодер.
  • Ножовка.
  • Набор отверток.

В качестве самого же фундамента обычно применяется бетонная опалубка или основание из плитки. Можно использовать отмостку колодца, немного ее доработав. Не забывайте заранее обеспокоиться отводом дождевой воды, применив для этого специальные желоба в опалубке. Также советуют добавлять в раствор опалубки немного жидкого стекла, для защиты от влаги и сырости, но это необязательное условие. Продумайте размер основания так, чтобы вам же, когда домик будет уже готов, было удобно набирать воду, конструкция должна быть в первую очередь удобной и практичной.

Далее изучим процесс сборки каркаса, сперва рассмотрим вариант бревенчатого сруба:

  • Бревна, распиленные на нужную длину, нужно обработать рубанком, а затем антисептиком для защиты. Так как сруб традиционно ничем не скрепляется, необходимо проделать в бревнах пазы. Под первый слой требуется подложка изоляции.
  • Затем сруб послойно собирается, выступающие части бревен можно сделать разной длины. Последний венец должен идти вровень со станиной под ворот и крышу.
  • Стойки делаются из двух бревен, между ними крепится ворот из цельного бревна диаметром от двадцати сантиметров. Такое бревно следует обработать и сделать гладким. Заем в торцы устанавливаются держатели из метала, для них нужно просверлить отверстия глубиной пять сантиметров и два в диаметре. В них монтируются шайбы, а в прорези в станине ставят металлические втулки, таким образом древесина не треснет и ворот будет легко вращаться. Если крыша предполагается закрытой, станина должна быть внутри ее, и наоборот в случае использования крыши навесного типа.
  • Крыша закрытого типа обычно выполняется двухскатной, для этого из бруса делается основание, которое потом закрепляется на верхнем венце, устанавливается конек. Стойки выполняют функцию каркаса при обшивке. Также распространены открытые крыши. Основание крепится на стойки, в качестве материала используется крепкий брус.

Теперь рассмотрим более простой и дешевый вариант сборки из бруса:

  • Нарезаются четыре штуки бруса на стойки и восемь на обрешетку. Считаем, сколько бруса надо для обшивки и проделываем тоже самое. Обрабатываем материал антисептиком. Обязательно подкладываем изоляцию.
  • Сначала собирается нижняя обрешетка и стойки, затем верхняя. Уровень верхней обрешетки должен быть не выше бетонного кольца. Затем делается обшивка с использованием строительного уровня.
  • Стойки выполняются из доски сечением в полсантиметра. Делаем ворот, так же, как и в первом варианте, наматываем на него цепь и устанавливаем конек. Если крыша закрытая, стойки крепятся к ее остову.
  • Далее собирается крыша примерно по такому же принципу, как и в варианте со срубом.

Как его сделать:

  • Установите четыре стойки на заранее отмеченном расстоянии. Не забудьте обработать доски пропиткой.
  • Прибейте доски сверху и снизу, соединив стойки.
  • Далее стропила обрежьте и скрепите сверху. Установите ригель для дополнительной прочности. Его монтируют тридцатью сантиметрами ниже коньковой точки.
  • Сделайте вырез там, где стропила будут соединятся с верхними досками и скрепите их с каркасом. Установите две укосины для усиления и объедините стропила коньком из двух досок. В последствии на эти две доски устанавливается обрешетка.
  • В качестве кровли вполне подходит рубероид, поверх него кладется шифер, а угловые стыки закрываются ветровыми досками. Бюджетным вариантом будет использование профнастила или ондулина.

Как пробить скважину своими руками? Подробности здесь.

Неотъемлемым элементом домика является дверца. Чтобы ее сделать закрепите на каркасе 3 бруска, которые послужат рамой дверцы. Исходя из размеров рамы соберите дверцу, помните, что ее размер не должен превышать внутренний размер рамы. Для придания жесткости прикрепите брусок по диагонали, а затем закрепите петли на двери и раме. Навесьте дверь на раму и установите ручку. Проверьте не цепляет ли дверь раму при закрытии и открытии.

Итак, наш домик готов и мы можем перейти к стадии декоративной отделки. Вариантов дизайна бесчисленное множество. Можно украсить фасад домика резьбой, росписью, наличниками. Если вы хотите выполнить домик в восточном стиле, вам больше подойдет шестигранная конструкция, крытая черепицей ромбовидная крыша. Также можно оформить колодец цветами, повесить под крышу кашпо, украсить стенки вьющимися растениями. Отлично подойдет морская тематика, ворот – отличное место для штурвала, между стойками вы можете натянуть канаты, покрыть крышу парусиной. Можно найти старые доски и оформить домик в старинном, средневековом стиле, или заморить имеющийся материал серой краской. Для современных дач подойдет прозрачная поликарбонатная крыша, кованные металлические опоры. Популярным вариантом является домик-мельница. В данном вопросе все зависит от вашей фантазии и вкусовых предпочтений.

Стоимость материалов и работ

Купить готовый домик можно по совершенно разным ценам. Простая конструкция из досок и двускатной крыши стоит от 7 тысяч рублей. Варианты поинтереснее, со стенками обойдутся вам дороже. Такие домики продаются по цене от 15 тысяч рублей.

Если вы выполняете все работы самостоятельно, то цены на материалы будут зависеть уже от того, какой вид домика вы выбрали, а также вашего дизайнерского решения и предпочтений в выборе материала. В среднем от трех до семи тысяч рублей. Однако, одно можно сказать точно, конечная цена будет дешевле готовых моделей на рынке.

Итоги

Если вы уже решили установить домик для колодца на своем участке, вот основные моменты, о которых вам следует помнить:

  • Самый дешевый и простая в изготовлении конструкция – открытый домик без стен. Наиболее дорогой и сложный для установки – закрытый шестигранный вариант.
  • Очень важно обрабатывать все детали пропитками и лаками до установки сооружения непосредственно над колодцем. Сделав это после установки, вы можете загрязнить колодезную воду химическими веществами.
  • Деревянный брусок прибитый к дверце по диагонали, позволит избежать ее перекоса.
  • Если на вашем участке нет подходящих условий для колодца, вы всегда можете установить декоративный сруб.

Напоследок, не забывайте правильно ухаживать за колодцем, и он всегда будет радовать вас чистой и вкусной водой.

Как сделать колодец для скважины своими руками – инструкция

При создании своими силами водоносной скважины следует правильно смонтировать насосное оборудование и сделать верхнюю обвязку, называемую колодцем. Он состоит из корпуса, имеющего особую форму. Внутри его находится оголовок скважины и запорная арматура.

Строительство своими руками колодца под скважину позволяет расположить ее верхнюю часть ниже, чем уровень грунта, и в результате защитить от промерзания в холодное время года и механических повреждений.

В зависимости от финансовых возможностей и задач, которые необходимо решить, можно построить один из таких типов колодцев:

Приямок

С точки зрения сложности монтажных работ самым простым колодцем для скважины своими руками является приямок, имеющий следующие особенности:

  1. Это углубление, выкапываемое вокруг оголовка для размещения запорной арматуры.
  2. Его глубина обычно составляет минимум полтора метра, при этом стенки нужно облицевать кирпичом или залить бетоном. Кроме этого, если в зоне нахождения объекта недвижимости грунт промерзает на большую глубину, корпус скважины желательно утеплить.
  3. Верхнюю часть приямка разрешается перекрывать, но данное решение не обеспечит требуемой герметичности.

Основное его преимущество заключается в том, что имеется возможность обустроить своими руками колодец на скважину, причем с применением подручных материалов. Но внутри его наблюдается значительный уровень влажности, в результате чего там невозможно устанавливать регулирующее оборудование, работающее автоматически, а также гидроаккумуляторы и прочие приборы.

Адаптер

Такой тип колодца для скважины по сравнению с приямком относится к конструкциям, которые монтируют непосредственно на обсадную колонну источника:

  1. Его обычно делают пластиковым или стальным. Предпочтительнее второй вариант, поскольку он способен обеспечить лучшую герметичность.
  2. Корпус монтируют так, чтобы труба водопровода располагалась ниже, чем уровень грунта.

Главное преимущество обустройства адаптера заключается в доступной стоимости. Но применять данный вариант допустимо только, если для водозабора задействуют одну обсадную колонну. Его строят при условии установки скважинного насоса на трубе, поскольку подвесные системы создают иначе. Важно правильно сделать выбор насоса для колодца, чтобы позже не пришлось менять оборудование.

Кессон

Считается, что самый совершенный тип обвязки – это кессонный колодец под скважину:

  1. Внутри герметичной емкости размещают оголовок, автоматику, запорную арматуру и водопроводные трубы (прочитайте также: “Как сделать водопровод из колодца – варианты решения задачи, руководство”).
  2. Конструкция резервуара имеет сходство с приямком, но он отличается хорошей водонепроницаемостью, а, кроме этого, обладает значительными теплосберегающими параметрами.
  3. Кессонные колодцы продают в специализированных торговых центрах, но их можно обустроить и собственноручно. Если выбрать второй вариант, тогда получится сэкономить значительную сумму, поскольку металлические и пластмассовые емкости стоят довольно дорого. Читайте также: “Как установить оголовок для скважины – теория и практика”.

Далее в статье в качестве способа обвязки будет рассмотрена именно кессонная конструкция. Также разъясним, для чего нужен кессон, какие бывают виды.

Технология строительства кессонного колодца

При устройстве колодца для скважины данного типа используют различные материалы и изделия:

  1. Пластиковые корпуса. Являются наиболее доступными по стоимости из всех устройств, имеющихся в продаже. Они отличаются высокой прочностью и герметичностью. Одновременно стенки из пластика хорошо проводят тепло, по этой причине кессоны из поливинилхлорида непременно следует теплоизолировать. С целью недопущения деформации емкости данного типа, специалисты советуют устанавливать ее на бетонной подушке минимальной толщины 5 сантиметров.
  2. Металлические корпуса. Их изготавливают из стали с антикоррозийным покрытием, изделия обладают высокой степенью механической прочности и хорошей водонепроницаемостью. Они, как и пластиковые, нуждаются в утеплении. Основным недостатком является высокая цена. С целью обеспечения герметичности всех мест соединения нужно нижнюю часть кессона приварить к обсадной трубе, если имеется такая возможность. Чтобы на стены колодца не могла попасть влага, можно сделать вдоль периметра бетонные отмостки. Читайте также: “Как сделать кессон для скважины своими руками – варианты устройства, инструкция по строительству”.
  3. Корпуса из бетона. Их делают собственными силами. Процесс создания кессонных колодцев с применением бетонного раствора, требует соблюдения технологии, чтобы они по герметичности не уступали пластиковым и стальным конструкциям заводского изготовления.

Подготовка котлована

На начальном этапе перед тем, как сделать для скважины колодец кессонного типа из бетона, приступают к выкапыванию котлована:

  1. Чтобы избежать повреждения оголовка необходимо пользоваться исключительно ручным инструментом.
  2. Минимальный размер конструкции может составлять 100х100х100 сантиметров, а максимальный – 150х150 сантиметров при глубине 180 – 200 сантиметров.
  3. Параметры котлована должны быть больше, поскольку объем частично сузится за счет толщины стен, подсыпки пола и теплоизоляции, уложенной по периметру.
  4. На дно выкопанного котлована высыпают гравийно-песчаную смесь 20-сантиметровым слоем. Ее увлажняют и утрамбовывают до тех пор, пока она не начнет уменьшаться в размере.

Затем приступают к возведению стенок.

Создание стен колодца для скважины

В инструкции, описывающей возведение стен кессонного колодца со скважиной, предусматривается поэтапное выполнение работы:

  1. Все поверхности обтягивают плотным полиэтиленом. Благодаря этому создается гидроизоляционный контур, обеспечивающий защиту от влаги находящегося в кессоне оборудования.
  2. Отступив от сетки 5 сантиметров, приступают к установке арматурной обвязки, представляющей собой решетку, у которой размеры ячейки составляют около 20 – 25 сантиметров.
  3. Для арматуры используют пруток толщиной не меньше 5 миллиметров.
  4. Потом монтируют опалубку, задействуя брусья и доски. Поскольку стены должны получиться довольно толстыми, нужно предусмотреть места для распорок, которые защитят создаваемую конструкцию от выдавливания бетонной массой.
  5. Чтобы не допустить протекания раствора, опалубку изнутри обшивают полиэтиленом, прикрепляя его к брусьям и доскам с помощью строительного степлера.
  6. Заливают бетонную смесь и обрабатывают ее, применяя виброуплотнитель, дают полностью высохнуть, на что уходит почти 4 недели. На 10 день разрешается демонтировать дощатые щиты.
  7. Когда стены полностью высохнут, в них перфоратором делают отверстия в местах, где планируется монтаж труб. Чтобы не допустить повреждения, их при прокладке помещают в специальные металлические гильзы. Зазор, имеющийся между краем отверстия в стенах и гильзой, герметизируют саморасширяющейся монтажной пеной.

Альтернативой бетонным стенам является кирпичная кладка или железобетонные кольца. Но во втором случае повышенное внимание требуется уделить герметизации швов.

Монтаж перекрытия

Когда обустраивают колодец над скважиной, особо важным моментом является правильно выполненный монтаж перекрытия, для чего:

  1. На стенах в верхней части делают монолитный армированный пояс, в который закладывают арматурную сетку, а в опалубку высотой примерно 15 сантиметров заливают бетонный раствор.
  2. На контур помещают доски толщиной от 30 миллиметров, соблюдая минимальный зазор, при этом оставляют место для люка.
  3. Для обеспечения гидроизоляции доски накрывают полиэтиленом, фиксируя его металлическими скобами.
  4. По краю люка и вдоль периметра колодца строят опалубку и заливают туда бетон, разравнивают смесь и оставляют высыхать. Чтобы поверхность медленно теряла влагу, а цемент стал максимально прочным, колодезную крышку накрывают полиэтиленом. Время от времени его поднимают с целью увлажнения перекрытия из бетона.

После высыхания заливки в отверстии устанавливают люк. По его периметру прикрепляют стальной уголок, а крышку навешивают на петли. Для ее теплоизоляции изнутри применяют пенополистирол или пенопласт.

Нюансы установки фабричных конструкций

Если приобретен стальной или пластиковый скважинный колодец, изготовленный в заводских условиях, задача, как сделать колодец под скважину, становится намного легче.

В этом случае важно правильно смонтировать приобретенную конструкцию, чтобы она обеспечивала надежную защиту аппаратуре, которая обслуживает скважину:

  1. Сначала подготавливают котлован, габариты которого должны превышать размеры корпуса минимум на 30 сантиметров.
  2. На дне котлована делают гравийно-песчаную «подушку». Когда конструкция пластиковая, поверх насыпи заливают бетонную стяжку толщиной не меньше 5 сантиметров.
  3. В днище колодца делают отверстие для монтажа обсадной трубы.
  4. Корпус помещают в котлован таким образом, чтобы его горловина располагалась выше уровня грунта на 10 сантиметров. Это защитит колодец от попадания поверхностных стоков.
  5. Герметизируют место подсоединения обсадной трубы к колодцу, для чего можно задействовать специальные гильзы, привариваемые ко дну колодца.
  6. Для выравнивания кессона при установке в котловане используют брусья. По периметру его обсыпают глиной и трамбуют, создавая эффективную гидроизоляцию. Для снижения потерь тепла можно делать обсыпку керамзитом.
  7. Трубы и кабели, находящиеся в кожухах, помещают в технологические отверстия стен и герметизируют все соединения.
  8. Котлован засыпают грунтом.
  9. Устанавливают крышку колодца.

По желанию заливают по периметру неширокий бетонный пояс, который защитит стенки от проникновения влаги и тем самым значительно продлит время эксплуатации конструкции.


Пластиковый колодец для скважины, варианты устройства, плюсы и минусы

Скважины и колодцы являются основными источниками для забора воды в индивидуальном домашнем хозяйстве, в подавляющем большинстве бытовых скважин, в отличие от бетонных колодцев, используются изделия из пластика для устройства водозаборного канала. Но технический прогресс не оставил в стороне и колодезные источники, и все чаще для подъема воды с небольших глубин используют пластиковый колодец для скважины.

На строительном рынке представлены в широком ассортименте пластиковые наборные колодцы и трубы, которые можно эффективно устанавливать в неглубокие водные источники. Чтобы убедиться в преимуществе устройства водозаборного узла из синтетических пластичных материалов, следует рассмотреть существующие виды изделий, их технические и физические параметры, сравнить себестоимость покупки и проведения работ.

Рис.1 Колодезное водоснабжение частного дома

Почему следует выбирать пластиковые кольца

По сравнению с традиционными бетонными кольцами, пластиковая конструкция водозаборного канала имеет следующие преимущества:

  • Герметичность. Существенным недостатком бетонных колец всегда было наличие щелей между стыками – в результате этого грунтовые воды размывали землю, и грязь попадала через дыры в источник, замутняя при этом питьевую воду. Пластиковая труба имеет длину от 6 до 13 м. и при необходимости может быть соединена с другой посредством плотного водонепроницаемого резьбового или патрубкового соединения.
    В полимерпесчаных моделях соседние сегменты плотно стыкуются вхождением шипа в паз или на резьбу – понятно, что герметичность колодезных колец из полимеров существенно выше бетонных изделий. К тому же пластик не впитывает влагу в стенки, в которой со временем образуются колонии микроорганизмов, плесень и водоросли.
  • Легкость монтажа. Стандартное колодезное бетонное кольцо КСФ-10-9 (кольцо стеновое фасонное шириной 1 м. и высотой 90 см. с толщиной стенки 8 см.) весит 600 кг. – устанавливать такой элемент в шахту без специальной техники довольно сложная задача. Легкую полимерную конструкцию (вес 1 погонного метра с окружностью 1 м. составляет 30 – 50 кг.) намного проще и безопаснее опустить в заранее выкопанную шахту, при этом нет необходимости использовать ручные или механические лебедки, при помощи которых происходит опускание бетонных колец.

Рис.2 Размеры пластиковых труб большого диаметра Корсис СВТ, которые также используют для колодцев

  • Высокие физические параметры. В отличие от других материалов, пластмасса эластична, не требует обслуживания и ремонта (как кольцевой бетон), выдерживают в зависимости от модификации температурный диапазон от – 60 до +95 С. без потери своих физических и химических свойств.
  • Инертность. Полимерные элементы устойчивы ко всем химическим и органическим веществам, которые присутствуют в воде и почве, не подвержены гниению и коррозии. На гладких стенках не остается налета и влаги, способствующей появлению различных микроорганизмов.
  • Экологичность. Современные пластики считаются экологически чистыми материалами, из них изготавливают трубопроводы для горячего и холодного водоснабжения, повсеместно используемые в водопроводных магистралях.
  • Еще одно преимущество монтажа колодца из пластика – его монолитность, сборные бетонные кольца часто смещаются по горизонтали или поднимаются вверх, поэтому при их грамотном устройстве стыки скрепляются нержавеющими металлическими скобами.
  • Двухслойные гофрированные трубы Кортис с повышенной кольцевой жесткостью SN12 и SN16 выдерживает погружение под землю на расстояние до 16 м. – при вертикальном расположении нагрузки на стенки существенно ниже и трубная поверхность выдерживает давление грунта при любых условиях.
  • Срок эксплуатации пластмассовых изделий без потери своих качеств составляет около 50 лет.

К существенным недостаткам полимерных труб относится их высокая цена. Если для колодезных стенок использовать гофрированную трубу Кортис, то 1 погонный метр изделия обойдется покупателю в сумму 220 – 250 у.е., что почти в 10 раз превышает стоимость 1 метра бетонного кольца, составляющую около 25 у.е.

По цене выгоднее использовать полимерпесчаные сборные колодцы, их стоимость несколько выше бетонных – цена одного погонного метра составляет около 80 у.е. В данном случае переплата может окупиться за счет снижения транспортных расходов и простоты монтажа.

Рис. 3 Спиральновитые трубы СПИРОЛАЙН – стоимость

Преимущества пластиковых колодцев

Основным преимуществом колодцев перед скважинами при небольшой глубине залегания водного источника является возможность их обслуживания, ремонта и очистки с помощью любых доступных средств.

К примеру, наиболее удобным и эффективным способом прокачки и очистки водного источника от илистых отложений является использование погружного дренажного электронасоса, в конструкции которого предусмотрен поплавковый выключатель – он по своим габаритным размерам просто не войдет в скважину.

В случае с колодцем дренажный электронасос может эффективно работать с водами, содержащими высокие концентрации песка и ила, периодически очищая и восстанавливая работоспособность источника. Как отмечалось выше, полимерные колодцы для водозабора можно разбить на две группы:

  1. Самостоятельные сборные устройства из сегментов с методом соединения шип в паз или из цельных труб или трубопроводов, собранных на резьбе вставкой в патрубки.
  2. Вспомогательные конструкции для санации, ремонта и восстановления пришедших в негодность старых колодцев, используемые в качестве вставок.

Рис. 4 Кольцевые сегменты Ротолайн и Экосис

Из-за очень высокой цены применять гофрированный промышленный трубопровод для колодцев нецелесообразно, поэтому наилучшим вариантом является использование канализационных труб или полимерпесчаных наборных систем, преимуществами последних являются:

  1. Вариативность. Сборные пластиковые кольца колодца имеют высоту 200 мм., они составляются в жесткие монолитные колонны, длина которых может доходить до десятков метров – это позволяет применять их в широком диапазоне глубин.
  2. Простота монтажа. При укладке сегменты просто вставляются в пазы друг друга, по сравнению с 600 килограммовыми бетонными блоками вес колодезного кольца из пластика меньше в 12 раз и составляет около 50 кг. – это существенно облегчает установку и монтаж колец, а также повышает безопасность работ.
  3. Себестоимость. Несмотря на относительно высокую цену, потраченные средства могут окупиться на транспортных расходах и монтажных работах – колодец можно сделать своими руками без привлечения наемных работников со специальным подъемным оборудованием. Также изделия можно приобрести со значительной скидкой во время акций или распродаж фирмами, торгующими стройматериалами.
  4. Легкость демнтажа. Преимущество полимерных составных колодцев – возможность их демонтажа в случае необходимости и повторное использование в другом месте или в той же шахте.

Рис. 5 Кольца колодца Ротолайн и Экосис – параметры

Минусы

У пластиковых колодцев минусов немного, но они существенно ограничивает их применение. Основным недостатком применения пластиковых труб является более высокая цена и ниже прочность по сравнению с бетонными кольцами.

Если выкапывать канал под колодец вручную, то придется использовать дорогостоящие кольцевые сегменты большого диаметра, что экономически невыгодно.

Оптимальный вариант устройства колодезного канала – бурение скважины специальным буром диаметром около 400 мм. на необходимую глубину, после чего в шахту вставляется труба такого же размера.

Разновидности пластиковых колодцев и их конструкция

Колодцы из синтетических материалов – новинка на строительном рынке как в сфере производства, так и в области эксплуатации, их разновидности и применение в быту носит ограниченный характер. Помимо сборных колодцев из составных элементов, возможно использование и неразъемных видов, которые часто вставляют в неподлежащие ремонту деревянные или бетонированные конструкции для реставрации, углубления и санации.

Рис. 6 Буровые установки для больших диаметров

Сборные варианты

Все колодцы из полимеров, представленные на строительном рынке, являются сборными конструкциями. Модификации, в которых высота колец составляет 200 мм, рассчитаны на использование непосредственно в грунте вместо бетонных колец. Сегменты наращиваются и соединяются друг с другом методом шип в паз. Стеклопластиковые кольца серии Ротолайн и Экосис имеют более низкую прочность и предназначены для использования в качестве вставок при реставрации и ремонте бетонных колодцев. Сегменты Ротолайн длиной 2,2 метра стыкуются между собой методом раструбного соединения, Экосис длиной 1,5 метра скручиваются по резьбе.

Неразъемные пластиковые колодцы

В качестве неразъемных пластиковых колодцев можно использовать любую из труб системы Корсис, длина которой может достигать 13 метров. При необходимости дальнейшего углубления используется линейка Корсис СВТ (Спиролайн), имеющая надежное резьбовое соединение. При применении наружных гофрированных канализационных труб из НПВХ можно получить неразъемный колодец длиной до 6 метров, равный максимальной трубной длине.

Рис. 7 Полимерно песчаные кольца и сегменты канализации

Какие пластиковые трубы выбрать для колодца

Колодезные трубы выбираются исходя из используемых материалов изготовления, основные из которых – поливинилхлорид ПВХ, непластифицированный поливинилхлорид НПВХ, полипропилен ПП и полиэтилен низкого давления ПНД.

  1. При использовании в открытом грунте следует сразу отказаться от полипропилена, из которого изготавливают внутренние канализационные магистрали – он боится ультрафиолетового излучения и рассчитан на температурный диапазон от 0 до +95 С, что ограничивает его наружное применение. Исключение составляют полипропиленовые изделия Кортис, обладающие повышенной морозостойкостью.
  2. ПВХ и НПВХ трубы для наружной канализации содержит в своем составе непластифицированные пищевые смолы и является продуктом первичного изготовления. Материал обладает высокими прочностными характеристиками (наибольший коэффициент жесткости SN8), рассчитан на температурный диапазон от -60 до +45 С, срок его службы составляет около 50 лет. К тому же цена наружных гофрированных труб из НПВХ является приемлемой, полная стоимость колодца глубиной 30 метров диаметром 40 см. с обвязкой составит около 1000 у.е.
  3. ПНД изготавливают из высококачественного полиэтилена. Трубы из ПНД для воды имеют черный цвет с синими продольными полосами или полностью синий. Особенностью труб из ПНД является то, что они выпускаются в мотках (бухтах) по 100 – 200 метров, что очень хорошо при прокладке систем водоснабжения по участку, система получается без лишних стыков. Гофрированные трубы Корсис выпускаются из такого же высококачественного ПНД, как и водопроводные трубы, поэтому качество колодцев из этих труб будет высоким. Внутренняя часть трубы покрыта белым пластиком, что снижает действие ультрафиолета и делает ее гладкой.

Рис. 8 Канализационные трубы большого диаметра Корсис

Пластиковый колодец для скважины – монтаж и установка

Существует несколько разновидностей пластиковых колец колодцев и способов их применения, они могут монтироваться самостоятельно или использоваться в качестве вкладышей в бетонные кольца.

Из пластиковой трубы

Монтаж колодца состоит из следующих этапов:

1. С помощью специальный буровой установки или вручную прорывают в земле канал на нужную глубину с необходимым размером по диаметру, при этом для дальнейшей фильтрации проделывают скважину на 0,5 – 1 м. ниже водоносного слоя.

2. В нижней части на расстоянии около 50 см. от трубного торца проделывают сверлом отверстия диаметром около 7 мм. в углублениях до высоты 1 м. таким образом, чтобы обеспечить проходимость около 20%. В отличие от скважины, где дно фильтра закрывают заглушкой, нет необходимости в их слишком большом количестве – основной поток воды поступает с дна нижней части скважины.

3. Обматывают фильтр для очистки скважины несколькими слоями геотекстиля и скрепляют его проволокой из нержавейки.

4. С помощью погружной дренажной помпы производят прокачку заиленного дна, извлекая на поверхность лишний песок и глину.

Рис.9 Устройство колодца при помощи пластиковых труб

5. Проводят гравийную фильтрацию, засыпая в источник сначала крупнозернистый речной песок, затем мелкий гравий и в конце более крупные камни или щебень.

6. Опускают трубопровод на дно, при необходимости закрепляя его части в процессе монтажа патрубковым способом или навинчиванием на резьбу.

7. Пространство между трубной поверхностью и каналом засыпают песком, галькой или щебнем. Верхний участок земли на расстоянии 1 – 3 м. от устья бетонируют для предотвращения попадания в источник верхних грунтовых вод.

8. В конце работ в зависимости от подключаемого насосного оборудования монтируют кессон (лучший вариант для поверхностного электронасоса) или устанавливают на боковую стенку подземный адаптер, опуская в шахту погружной электронасос.

Рис. 10 Использование пластиковых колец для сборки колодца

Из сборных колец

Особенность монтажа фабричных колодцев, высота колец которых составляет 200 мм. – замковое соединение шип в паз, их основные элементы монтируются в следующем порядке:

  1. Ручным или механическим способом выкапывают яму нужной глубины около 1 метра в окружности, откачивают дренажным насосом заиленную породу.
  2. Опускают кольца вниз на веревке или лебедкой, каждое из них весит около 50 кг., поэтому работа не слишком тяжелая.
  3. При монтаже используют горизонтальный уровень и отвес около стенки канала, чтобы выдержать строго вертикальное расположение колонны.
  4. После установки сегментов методом шип в паз можно приступать к обсыпке наружных стен: ее проводят песком, гравием или щебнем.
  5. По окончании делают на поверхности отмостку из цементно-песчаной стяжки во избежание проникновения грунтовых вод в канал.
  6. Для фильтрации насыпают в колодезный канал песок с гравием мелких и крупных фракций.

Вставные

Для реконструкции и ремонта старых бетонных колец используют канализационные трубы для колодца, которые вставляют внутрь. Работы выполняются механизированным способом с помощью передвижного крана или вручную. После погружения их наружные стенки обсыпают песком, гравием или щебнем.

Рис. 11 Как устанавливается пластиковая труба в колодец для питьевой воды

Основные преимущества пластиковых труб для колодцев по сравнению с бетонными – простота монтажа, возможность повторного использования и лучшие физические параметры – герметичность, легкость обслуживания, гигиеничность. Главным недостатком является высокая стоимость труб и сборных колец большого диаметра, а также ограниченный выбор на рынке простых и надежных составных конструкций. Представленную модель с высотой стенки 20 мм. и методом крепления шип в паз мало кто решится собирать на большую глубину из-за риска смещения или расхождения сегментов и низкой герметичности.

Монтаж Пластикового колодца для питьевой воды для скважины или канализации для септика: Инструкция +Видео

Каждый владелец собственного дома или дачи без централизованного водопровода, сталкивается с задачей — провести воду. Проблема даже не в том, чтобы выкопать скважину, а в том, как ее благоустроить.

Ранее популярным и доступным средством наладить автономное водоснабжение было создание устройства колодца из бетонных колец. Но, технологии шагают в ногу со временем и в последнее время на строительном рынке появились пластиковые колодезные кольца, которые значительно отличаются по свойствам и функциональности от бетонных.

Пластиковый колодец имеет много преимуществ.

Пластиковый колодец. Общая информация

Что выбрать

Полимеры являются базовым сырьем для большинства труб, емкостей и уже много лет назад нашли свое место в конструировании систем канализации и водоснабжения. Благодаря пластиковым бакам и септикам, а также налаженной системе соединения труб под каким угодно углом, значительно облегчился процесс монтирования ливневки и канализации.

Многие профессионалы уверяют, что провести работу по постройке колодцев для питьевой воды можно с применением колец различного диаметра, выполненных из пищевого полиэтилена. Много лет такое решение вызывает положительную реакцию даже у поклонников экологически чистой продукции.

Важное значение имеет показатель прочности полимера, особенно если его предназначение – замена железобетона. Практическое применение говорит о том, что при толщине пластика более 20 мм кольцо для колодца способно выдержать любые геологические сложные ситуации и нагрузки. Самые лучшие варианты колец отличаются толстыми стенками, спиралевидной формой со специальными усиливающими наплывами и прочной резьбой для соединений.

Положительные моменты

Пластиковые колодезные кольца наделены всеми преимуществами полимерных изделий, используемыми в строительстве и благоустройстве. Среди них:

  • вес – в отличие от железобетона, который при параметрах 90х890 мм весит 600 кг, полиэтилен при высоте 2 метра и стенках 25 мм имеет вес — 46 кг. Этот показатель влияет на величину расходов на транспорт, склад, погрузочно-разгрузочные работы и монтаж;
  • пластичность – способность сглаживать возможные повреждения, связанные с вибрированием и смещением грунта;
  • доступная обработка и возможность работы с пластиком различными инструментами;
  • герметичная состыковка – резьба позволяет соединять секции надежно и обладает не пропускной способностью. Дополнительно используются мастики и влагостойкие герметики;
  • быстрота – монтаж пластиковых конструкций проходит более быстро, даже с секциями выше 1,5 метров. Кстати, высота колец может быть изготовлена нестандартных размеров;
  • неприхотливость;
  • антикоррозийные показатели;
  • вариативность – элементы бывают разных параметров с дополнением в виде крышек, лестниц, днищ, переходов и т.д.;
  • нетоксичность – пищевой пластик не выделяет вредные вещества, а химическая инертность долгие годы не меняет состав воды;
  • биостойкость – благодаря строению внутренней поверхности, отличающейся гладкостью, отсутствием пор, снижаются предпосылки для развития бактерий, плесени на самом колодце и в воде до минимального показателя;
  • устойчивость к перепадам температур;
  • сопротивляемость к выталкиванию из грунта благодаря гофрированной поверхности.

За несколько лет на рынке строительных материалов отмечается явное преимущество пластиковых колец перед бетоном и кирпичом, теряющих свои лидирующие позиции.

Виды пластика

Материал, для изготовления колец из пластика берется разный. Выбор при постройке колодца должен основываться на условиях его эксплуатации, воздействии внешних факторов и приоритетах собственника.

Материал бывает следующим:

  • полиэтилен – отличается стойкостью к промерзанию воды;
  • полипропилен – устойчив к деформациям и высоко герметичен;
  • полимерно-песчаным, он же композит, характеризующийся прочностью, небольшим весом;
  • ПВХ – с устойчивостью к ультрафиолету и влиянию агрессивных средств.

Если решается вопрос с устройством канализационных септиков, то ПВХ – отличное решение. Для питьевой воды рекомендуется использовать полимерно-песчаные или пропиленовые кольца. Когда речь идет про вставыши в бетонные колодцы, то полипропилену нет равных.

Области применения

Основных сфер пять:

  1. Дренажные системы и коллекторы, которые нуждаются в гладкостенных материалах, чтобы не допустить оседания ила и грязи.
  2. Переливные конструкции, где стоит задача снизить интенсивность потока.
  3. Инспекционные колодцы, при необходимости контроля за работой системы.
  4. Пластиковые канализационные колодцы.
  5. Питьевые колодцы с основным использованием.

Обустраиваем колодец для питьевой воды

Виды конструкций

Конструкция может быть трех видов.

Сборная

— сборной, когда элементы монтируются на месте и по весу небольшие, что позволяет в одиночку решить проблему с водоснабжением. Такие колодцы собираются с соединением в паз без использования герметиков и других клеевых средств. Идеальный вариант для ограниченного бюджета. Кольца не высоки по стоимости, а монтаж очень легкий и не требует применения специальной техники;

Сварная

— сварной, требует определенных знаний, навыков в монтировании, умения пользоваться специальными инструментами и оборудованием. Но можно поступить проще и обратиться к специалистам. Стоимость такой конструкции небольшая, но монтирование обойдется в разы дороже. Элементы колодца доставляются на место по отдельности и соединяются с помощью сварки уже внутри скважины. Такой вариант обеспечивает отличную герметизацию и исключает просачивание дождевых вод;

Бесшовная

— бесшовной, то есть в скважину опускается уже готовая собранная конструкция. Вручную это сделать трудно. Отличается бесшовный вариант надежностью, если колодец не упадет с большой высоты на бок. Однако даже бетонные кольца в такой ситуации не отличаются прочностью.

Процесс монтирования

В основном работы по монтажу колодца из пластиковых колец базируются на правилах установки колодца из железобетона. Но, все-же существует 2 способа установки, ориентируемые на геологические данные участка.

  1. На плотном грунте яма для колодца вырывается по диаметру больше, чем кольца при максимально возможной глубине. Чтобы установить конструкцию, кольца свинчиваются с применением герметика и ставятся на место. Дно застилается подложкой из песка с камнями, а между кольцами и котлованом засыпается аналогичная смесь, но с добавлением щебня небольшой фракции.
  2. Когда почва рыхлая или в ней много воды, используется иной способ. Грунт нужно вырыть на глубину первого кольца. После его установки и выравнивания, оно осаживается путем выбирания земли со дна. Только потом работа проводится с последующими элементами. Процесс более длительный по сравнению с первым вариантом и длится до получения требуемой глубины. Важно при этом правильно расположить фильтр на дне, и провести уплотнительные работы по периметру колодца с целью исключения выпирания элементов в случае промерзания. При таком методе часто используются бетонные якоря в самом низу ствола. Благодаря свойствам материала, конструкция способна выдержать даже замерзание воды.

Монтаж колодца для канализации кольцами можно выполнить за 20 минут. Основные моменты работы:

  • — выкапывается яма глубиной, равной высоте всех колец плюс 30 см, чтобы в дальнейшем колодец не стал выше уровня земли;
  • — опускается первое кольцо, выравнивается по уровню, дно засыпается песком и утрамбовывается;
  • — опускается второе кольцо, снова ориентируясь на показатели уровня;
  • — оставшиеся кольца можно монтировать без применения уровня;
  • — когда монтаж закончен на слой песка засыпается гравий для большей устойчивости и фильтрации.

Ограничения

Пластиковые колодцы не везде можно установить. Например, в сейсмоопасных районах с выше 7 баллами, пластик лучше не использовать. То же самое касается областей на Севере с вечной мерзлотой и температурой воздуха ниже -50 градусов.

Если колодец старый

Когда возникает необходимость реанимирования негодных для питья колодцев или строений для технических нужд, тогда справиться с задачей помогут трубы большого диаметра, выполненные из полимерных частей.

Больше всего в реставрации нуждаются постройки из дерева, кирпича, бетона, которые под воздействием временного фактора разрушаются, покрываются плесенью, гнилью. Бетонные конструкции в частях соединений сегментов сдвигаются и дают течь. К тому же часто на дне появляется ил, и вода теряет свою пригодность.

Благодаря полипропиленовым и полиэтиленовым кольцам другого диаметра в сторону уменьшения, можно просанировать и углубить колодец, вернув таким образом ему жизнь.

Процесс работы следующий:

  1. Требуется откачать воду.
  2. Донный фильтр, состоящий из щебенки или камней нужно убрать до песка.
  3. Кольца диаметром 850-950 мм соединяются с применением водостойкого герметика.
  4. Пластиковый ствол опускается в старую шахту.
  5. Лишнее место следует заполнить смесью из песка и гравия, при этом не забыв про утрамбовку.
  6. Проводится формирование фильтрующего слоя на дне.

При таком способе реанимации старого колодца можно значительно сэкономить не только трудовые, но и денежные затраты.

Размер колодца

Высота колодезных колец может варьироваться от 50 до 150 см. Чем выше показатель, тем больше веса у конструкции. Это становится главной причиной выбора пластиковых колец с минимальной высотой, что конечно же позволяет провести монтаж в одиночку.

Рекомендуется покупать небольшие конструкции, чтобы не переплачивать и искать так называемую «золотую середину», особенно на дачу.

Один из немаловажных параметров – диаметр кольца. Труба считается большой при превышении диаметра 50 мм. Стандартные диаметры у модели ЭКОСИС-850/95 – 800 и 850 мм внутренней и наружной стороны соответственно. У ЭКОСИС-950 – 900 и 950 мм, у ЭКОСИС 730 – 690 и 730 мм. Величина сечения почти всегда составляет 25 мм.

Также отличия имеются в жесткости:

  • SN2 подходит для глубины до 2 м и диаметра 600/900/1500 мм;
  • SN4 – от 2 до 4 м с показателями диаметра 680/970/1600 мм;
  • SN6 – 4-6 м и 700/1000/1800 мм;
  • SN8 – 6-8 м, диаметр как у SN6;
  • SN12 – 8-12 м, при диаметре 800/1200/2200 мм;
  • SN14 – 12-16 м, 850/1300/2400 мм.

Важно правильно рассчитать величину скважины, которая не должна быть впритык кольцам. Минимальный запас по ширине составляет 50 мм, который впоследствии засыпается.

Сколько стоит?

Рассмотрев преимущества пластиковых колодец, возникает вопрос: Почему они не используются повсеместно? Главная проблема в высокой цене пластиковых колец. Если посмотреть на цены отечественного производителя, то картина следующая:

Питьевой колодец

  1. — диаметр 900/800 мм, высота 1500 мм стоит 10 000 руб.;
  2. — диаметр 600/680 мм, высота 1500 мм обойдется в 9 000 руб.

Питьевой колодец со дном

  1. — диаметр 900/800 мм, высота 1500 мм можно купить за 15 000 руб.;
  2. — диаметр 600/680 мм, высота 1500 мм, цена — 14 000 руб.

В среднем стоимость бетонного колодезного кольца диаметром 1000 мм при высоте 900 мм составляет 2 000 руб.

Цены у фирм, занимающихся установкой колодцев значительно выше, по сравнению с производителей. Как правило, работа под ключ по установке стоит в разы больше стоимости самого материала.

Однако, стоит заметить, что нельзя говорить об экономичности колодца из сборного железобетона. Здесь следует сравнивать не только материал, но и расходы на транспортировку, эксплуатацию специальной тяжелой техники. Так, например, готовый железобетонный колодец в глубину 10 м обойдется около 30 тыс. руб. За такую же сумму можно установить колодец из полимерных материалов.

Важно учесть более экономичную эксплуатацию пластикового ствола, который не нуждается в ремонте при температурной деформации и очистке от органических отложений.

Дополнительные изделия

Удобно, когда при отсутствии централизованного водопровода, появляется личный водопровод, чтобы не бегать с ведром к колодцу. Поэтому актуален вопрос установки насоса с регулятором давления, благодаря чему можно дома из крана пользоваться водой.

Для этого понадобятся трубы, которые своей стоимостью не нанесут существенного ущерба для семейного бюджета. Насос может быть глубинным или центробежным. В первом варианте подключается шланг, который проводится домой, а сам аппарат опускается с помощью троса на дно колодца. Сегодня существует возможность управлять насосом, находясь в доме, отзывы положительные.

Центробежные модели стоят обычно в подвалах дома, и к ним проводится шланг большого диаметра для забора воды.

На сегодняшний день применение в качестве автономного водоснабжения частного дома пластикового колодца – это современное решение. Конструкция удобна в монтаже, отличается большим сроком службы, а стоимость быстро окупается.

Ссылка на основную публикацию