Устройство фундаментной плиты схема, фото, видео

Фундамент монолитная плита: особенности конструкции и принципы монтажа

Частные застройщики, при выборе фундаментного основания для дома или хозяйственных построек, отдают предпочтение ленточной конструкции как надежному, экономичному и простому в исполнении варианту. Но в ряде случаев единственно возможным решением становится фундамент монолитная плита. Такое фундаментное основание требуется при строительстве на песчаном грунте, на твердых и пластичных суглинках, пластичной глине. Конструкция может оказаться востребована и при возведении постройки на твердых и пластичных супесях, твердых глинах.

Плитное основание является «плавающим» — оно не оказывает сопротивления подвижкам грунта и не гасит их. Поэтому, вопреки распространенному мнению, конструкция данного типа не подходит для грунтов с сильным пучением или топких – на грунтах II категории велик риск полной или частичной просадки здания под собственным весом. Фундамент из железобетонной плиты рассчитан на использование только на просадочных грунтах I категории. Читайте также: укладка ламината своими руками пошаговая инструкция

Особенности «пирога» плитного фундамента

Фундаментное основание плитного типа не требует заглубления – его способность «плавать» и противостоять силам морозного пучения в полной мере проявляется именно при поверхностном заложении.

Базовый вариант пирога фундамента представлен на иллюстрации:

Пласты фундамента снизу вверх:

  1. Уплотненный грунт – дно подготовленного котлована.
  2. Подушка – выполняется из песка или смеси песка с гравием, щебня. Засыпается послойно, разравнивается и трамбуется. Подушка гасит колебания грунта, снижает интенсивность воздействия нагрузок снизу на фундаментное основание.
  3. Геотекстиль. Полотно дорнита уберегает подушку от заиливания, армирует ее. Геотекстиль дополнительно может укладываться на дне котлована, между слоями песка и щебня для увеличения прочности пирога.
  4. Подбетонка. Тонкий выравнивающий слой бетона поверх подушки помогает качественно гидроизолировать фундамент и правильно установить армирующий каркас.
  5. Гидроизоляция. Водонепроницаемый материал уберегает фундаментную плиту из железобетона от проникновения влаги из грунта. Гидроизоляция монолитной плиты фундамента традиционно выполняется из двух и более слоев рулонного битумного материала.
  6. Бетонная плита. Собственно, сам фундамент, толщина которого зависит от величины нагрузок на основание.
  7. Арматурный каркас. Армирование увеличивает прочность монолитной конструкции, принимает на себя нагрузки на растяжение-сжатие, препятствуя растрескиванию бетона.

Разновидности плитного фундамента

Существует несколько вариантов исполнения плиты для фундамента. Чаще всего это монолитная плита, толщина которой одинакова по всей площади. К преимуществам такого основания можно отнести простоту монтажа, недостатком является близкое расположение верхнего края к поверхности грунта – в этом случае основание стен может быть подвержено воздействию влаги, что вредит строительным конструкциям.

Чтобы край плиты располагался выше над поверхностью грунта не стоит увеличивать ее толщину – это существенно отразится на стоимости фундаментного основания. Более практичным вариантом станет обустройство плиты с ребрами жесткости.

Фундамент монолитная плита с ребрами вверх

Монолитная конструкция представляет собой плоское основание с выступающими над поверхностью усиливающими ребрами жесткости – выглядят это как ленточный фундамент поверх плиты. Ребра располагают по периметру и под будущими несущими стенами внутри, если это предусмотрено проектом.

Фундаментная плита с ребрами жесткости вверх позволяет построить здание с подвалом или цокольным этажом. В этом случае монолитную конструкцию требуется заглубить в грунт и запроектировать ребра-ростверки подходящей высоты. Впоследствии поверх ребер настилается слой гидроизоляции и монтируются стеновые конструкции.

Плитный фундамент с ребрами вниз

Чтобы увеличить несущую способность плитного фундаментного основания без его заглубления, изготавливается монолитная конструкция с ребрами жесткости, направленными вниз.

Существует два варианта исполнения монолитной плиты с ребрами жесткости вниз:

  1. Ребра жесткости формируются за счет траншей, вырытых в грунте ниже уровня заливки железобетонной плиты. В приямки для ребер устанавливается армирующий каркас, выполненный как единое целое с каркасом самой плиты, после чего осуществляется заливка бетонной смеси.
  2. Готовится котлован с ровным дном под плиту. На гидроизолированное основание укладывается полимерный плитный утеплитель – ребра жесткости сформируются в промежутках между «островками» из теплоизолятора и стенками котлована. Перед заливкой бетонной смеси монтируется арматурный каркас.

Ребра жесткости должны располагаться под несущими стенами и капитальными внутренними перегородками. Если проект не предусматривает перегородок, но требуется повысить жесткость плиты, ребра, обращенные вниз, должны располагаться параллельно короткой стороне постройки с шагом до 3 метров.

Укладка теплоизолятора, в том числе экструдированного пенополистирола под фундаментную плиту, не только позволяет обустроить ребра жесткости требуемых размеров, но и способствует утеплению фундаментного основания, снижению затрат на отопление дома. Такой тип фундаментного основания называют «шведской плитой». Его нередко дополняют водяным контуром отопления.

Сборное плитное основание

Вместо фундамента монолитной плиты в некоторых случаях используется основание из сборного железобетона. Готовые конструкции укладываются вплотную друг к другу. Но этот вариант может применяться только на скальных грунтах, не склонных к пучению. В остальных случаях основание со временем может деформироваться под неравномерными нагрузками пучения из-за отсутствия жесткой связи между плитами.

Основание из готовых железобетонных плит применяется только в случае возведения хозяйственных построек, бань, небольших легких домов. Поверх уложенных плит выполняется стяжка. Технология монтажа сборного фундамента требует привлечения спецтехники для транспортировки и укладки плит.

Расчет толщины плиты и армирующего каркаса

При устройстве плитного фундамента своими руками важно правильно рассчитать толщину плиты. Слишком тонкое основание не выдержит нагрузок. Заливка чрезмерно толстой плиты приведет к лишним финансовым расходам.

Обратите внимание: каждый сантиметр толщины плиты – это 1 кубометр бетонной смеси на 10 кв. м площади.

Расчет следует доверить профессионалам или использовать специальную программу. Значение вычисляется исходя из типа грунта и нагрузок на фундамент. Следовательно, необходимо иметь данные геологоразведки на участке и готовый проект постройки. Стандартная толщина плитного фундамента – 200-300 мм.

Армирующий каркас для плит толщиной до 150 мм выполняют из одного слоя сетки, располагающегося по центральной горизонтальной оси. Для плит 200-300 мм требуется два параллельных слоя сетки, установленных с отступом 30-50 мм от низа и верха будущей плиты. Диаметр арматуры – 12-16 мм, шаг установки прутьев – 200-300 мм.

Под несущими стенами шаг установки прутьев уменьшают за счет более разрежнного расположения элементов в центральной части плиты.

Количество арматурных стержней и хомутов для их крепления удобнее всего рассчитывать, используя специализированный калькулятор.

Фундамент-плита своими руками: пошаговая инструкция

Весь комплекс работ по обустройству плитного основания дома или хозяйственной постройки можно выполнить своими силами.

Подготовительный этап

Участок под фундамент очищается от мусора, деревьев и кустарников, после чего выполняется разметка будущего котлована. Важно следить, чтобы натянутые шнуры образовывали прямые углы. Для точности геометрии проверяют совпадение длин диагоналей размеченного прямоугольного участка.

На размеченном участке требуется вырыть котлован с учетом толщины песчано-щебеночной подушки, подбетонки, гидроизоляции и проектной величины заглубления плиты.

С пятна застройки требуется удалить слой плодородного грунта с растительностью, глубина котлована рассчитывается относительно подготовленной поверхности.

Дно котлована должно быть ровным и горизонтальным, грунт тщательно утрамбовывают. Технология строительства фундамента-плиты может предусматривать использование геотекстиля для создания барьера между грунтом и песчаной подушкой – в этом случае песок не заиливается и не вымывается при подъеме паводковых грунтовых вод. Полотна геотекстиля укладываются с нахлестом в 30 см и заходом на стенки котлована.

Обустройство подушки

На дно котлована равномерно насыпается песок слоем 100-120 мм. После чего смачивается водой и уплотняется при помощи виброплиты. Затем по тому же принципу насыпается и трамбуется следующий слой песка. Общая толщина подушки должна составлять не менее 200 мм.

Распространенные критичные ошибки: использование песка с примесью глины, выгрузка сразу всего объема песка в котлован с последующим разравниванием.

Песчаную подушку закрывают слоем гравия или щебня толщиной 120-150 мм. Можно предварительно уложить геотекстиль, чтобы слои не смешивались. Слой гравия необходим, чтобы исключить капиллярное подсасывание влаги из грунта.

На этапе обустройства подушки требуется проложить все коммуникации, которые будут выведены вертикально через толщу фундаментной плиты.

Гидроизоляция

На готовую подушку монтируется опалубка по контуру будущей плиты. Для жесткости снаружи опалубку подпирают распорками. Конструкция должна быть герметичной, чтобы влага не уходила из рабочей смеси при бетонировании.

Для надежной гидроизоляции фундамента рекомендуется выполнить бетонную подготовку – поверх утрамбованного щебня наливают тонкий слой бетона. Толщина слоя 50-70 мм, марка бетона М-100.

После высыхания подбетонки укладывается гидроизоляция из специальной полимерной профильной мембраны или двух-трех слоев рулонного битумного материала. Гидроизоляция должна заходить на стенки опалубки, края полотен склеиваются битумной мастикой или сплавляются, нагретые горелкой.

Утепление фундамента

В регионах с холодными зимами практикуется термоизоляция фундаментной плиты, если речь идет о строительстве жилого дома, где она будет служить основанием пола. Утеплитель под фундаментную плиту укладывается ровным слоем, если она запроектирована плоской. При обустройстве плиты с ребрами жесткости, направленными вниз. Из того же утеплителя формируются площадки в запроектированных местах.

Армирование

Монтаж арматурного каркаса начинают с нижней сетки. Чтобы соблюсти требуемый зазор в 30 мм от основания, стержни арматуры укладывают на специальные пластиковые подставки.

В первую очередь укладывают все продольные прутья. Затем к ним крепят поперечные при помощи проволочных скруток или пластиковых хомутов. Сварку не применяют – перегрев металла в точках крепления ослабляет конструкцию.

Чтобы второй ярус решетки расположить на требуемой высоте над нижней, используют подставки-«пауки» (они же «лягушки») по всей площади (2 штуки на квадратный метр) и П-образные краевые элементы.

Бетонные работы

Заливку монолитной плиты фундамента следует выполнить в течение одной смены, иначе невозможно добиться требуемой прочности конструкции. Требования к рабочей смеси:

  • марка бетона М-300 (класс прочности В22,5);
  • подвижность П3;
  • коэффициент водостойкости W8 и более;
  • класс морозоустойчивости F

Необходимо предусмотреть удобный подъезд для автомиксера, заранее позаботиться о бетононасосе или лотках для подачи рабочей смеси в опалубку.

Подаваемый в опалубку раствор необходимо сразу же равномерно распределять по всей плоскости. Для уплотнения бетона, ликвидации воздушных пузырей, не обойтись без глубинного вибратора. Поверхность разравнивают правилом или при помощи виброрейки.

Фундамент монолитную плиту следует закрыть полиэтиленовой пленкой для защиты от осадков, мусора и случайных повреждений. Спустя сутки в течение 5-7 дней требуется смачивать бетонную поверхность водой. Это предупредит пересыхание и растрескивание верхнего слоя плиты. Через 10-15 дней можно снять опалубку – бетон успеет набрать более 50% прочности. К возведению стен приступают не раньше, чем через месяц после заливки – бетон должен полностью созреть.

Зная, как делать фундамент плиту под дом, можно сэкономить немало средств на строительстве дачи или загородного дома, гаража. Чтобы фундаментное основание прослужило не одно десятилетие, важно строго соблюдать технологию работ и использовать качественные материалы.

Технология фундамента монолитная плита — видео

Плитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция, советы, фото

Плитный фундамент, или как его еще называют – монолитная плита, считается самой надежной опорой для строительства будущего дома. Такой фундамент подходит практически для любых типов строений, начиная от деревянных, и заканчивая бетонными, блочными или кирпичными малоэтажными частными домами.

Еще одним неоспоримым качеством плитного фундамента является то, что технология заложения настолько проста, что ее можно с легкостью осуществить своими руками.

Теперь давайте рассмотрим пошаговую инструкцию заложения плитного фундамента своими руками, которую разделим на несколько этапов.

Содержание статьи:

Особенности разметки плитного фундамента

Разметка – не сложный, но очень важный этап строительства. Без точной разметки, дальнейшее строительство дома может обратиться в сплошные мучения и неприятности с выравниванием не только самого фундамента, но и стен с крышей.

Как точно произвести разметку фундамента под дом своими руками – я описывал в одной из предыдущих статей, на этом останавливаться не будем. Рассмотрим лишь некоторые незначительные отличия:

  1. Для плитного фундамента, разметка производится гораздо легче, потому что достаточно разметить только периметр дома. А где будут располагаться внутренние стены и перегородки, можно определиться уже на готовом фундаменте.
  2. Плитный фундамент размечается, в каждую сторону, на метр шире, чем периметр дома. Это необходимо для того, чтобы осуществить дренажную систему и отмостку.
  3. Как правило, если в доме присутствуют террасы, балконы, крыльца или пристройки, они тоже размечаются и заливаются вместе с основным фундаментом, потому что плитный фундамент должен быть монолитным. Иначе, целостность стен будущего дома, Вам никто не сможет гарантировать.
Читайте также:  Арка для винограда своими руками из металла и пластика

Глубина заложения и копка котлована

Глубина заложения плитного фундамента, в первую очередь, зависит от типа грунта на строительном участке.

  1. В случае плотных пород грунта, по разметке выкапывается котлован, как правило, около 50 см глубиной.
  2. Если на участке присутствуют очень слабые породы грунта, такие как торф, например, тогда необходимо эти слои полностью снять. Глубина такого котлована может достигать 1 метр и более.
  3. Дно выкопанного котлована необходимо выровнять по горизонту, большой точности не требуется, но все же примерно ровно должно быть.
  4. Для копки котлована необходимо нанять спецтехнику. Копать своими руками – значительно дороже и дольше. Вручную можно только выровнять дно и края, а также убрать все огрехи, которые сделает экскаватор.
  5. Если экскаватор копнет в некоторых местах глубже, чем Вам необходимо, то ни в коем случае не засыпайте эти ямы тем же грунтом, который выкапываете. Их можно засыпать только песком, который не даст усадку.
  6. В случае, когда устраивается дренажная система с отводом воды, это необходимо сразу учесть и все отводы прокопать заранее с учетом перепада высоты.

Стоит отметить, что в случае устройства хорошей дренажной системы, необходимо сделать небольшой перепад высоты, на дне котлована, в сторону отвода воды.

Песчано-гравийная подушка для плитного фундамента

После того, как котлован готов и выровнен, начинается следующий шаг нашей инструкции по заложению плитного фундамента – устройство песчано-гравийной подушки своими руками:

  1. В выкопанный котлован засыпается песок. Песок должен быть мытый, без глины, мела, извести и других примесей, которые могут дать усадку в будущем. Он засыпается так, чтобы до поверхности грунта осталось менее 20 см , для следующего слоя. Такая песчаная подушка необходима, во-первых, для того, чтобы равномерно передать нагрузку постройки на грунт, а во-вторых – для того, под фундаментом не было пучинистого грунта, который бы пагубно воздействовал на плитный фундамент.
  2. Песок необходимо утрамбовать. Если котлован глубокий, то песок трамбуется послойно. Другими словами – каждый слой в 30-40 см необходимо утрамбовывать, и только затем насыпается следующий слой. Эта процедура нужна для того, чтобы в процессе эксплуатации дома на плитном фундаменте – он не просел.
  3. Уже на этом этапе, или даже раньше, необходимо позаботиться обо всех коммуникациях, которые будут вводиться в дом. Если электричество с газом можно будет и потом ввести, то о воде и канализации нужно будет подумать заранее.
  4. Поверх утрамбованного песка расстилается геотекстиль, либо подобный материал. Он предотвратит смешивание песка со следующим слоем – щебнем, но будет пропускать воду через себя. Так как в слое щебня будет множество пустот, и если, со временем, они заполнятся песком, то вся конструкция вместе с плитным фундаментом и домом – просядет.
  5. На геотекстиль насыпается гравийная подушка (слой гранитного щебня толщиной около 20 см ). Этот слой необходим для того, чтобы вода, образуемая осадками, либо какими-то другими явлениями, не задерживалась около плиты и уходила в песок, затем распределяясь равномерно в грунт. Также, щебень необходим для еще более равномерного распределения нагрузки от фундамента и дома на грунт.
  6. Гравий должен быть распределен по песку равномерно, и так, чтобы этот слой был либо вровень с основным уровнем грунта на участке, либо чуть выше, но строго горизонтально. Горизонтальность можно проверять нивелиром, либо обычным гидроуровнем. Слой щебня также, как и песка, тщательно утрамбовывается. Если этого не сделать, то он утрамбуется сам, но позже, когда уже будет построен дом, а это может повлечь за собой неравномерную усадку и повреждения как фундамента, так и дома в целом.

Стоит отметить, что существуют различные технологии устройства плитного фундамента своими руками. Иногда песчано-гравийную подушку устраивают уже в опалубке, а между ней и краями котлована устраивается отдельная дренажная система, но в общем – получается практически одно и тоже.

Устройство опалубки и гидроизоляция фундамента своими руками

В устройстве опалубки и гидроизоляции для плитного фундамента своими руками нет ничего сложного. Вот небольшая пошаговая инструкция:

  1. Следующим шагом в устройстве плитного фундамента своими руками будет установка опалубки. Она устраивается по периметру дома из досок, толщиной 50 мм . Не перепутайте, котлован был выкопан на 1 метр больше в каждую сторону, а опалубку выставляем именно по периметру дома, остальная часть будет использоваться в качестве дренажа.
  2. Опалубку необходимо выставить на высоту, равную толщине плиты, а также, с помощью шнуров и уровня, выровнять ее горизонтально. Это необходимо для того, чтобы при заливке бетона, вопрос с горизонтальностью плиты уже не возникал. Если так сделать не получится, тогда перед заливкой придется ставить метки на самой опалубке. Толщина плиты должна быть рассчитана, для легких домов она может быть меньше, для тяжелых, соответственно больше. Среднее значение толщины плиты – 20-30 см .
  3. После того, как опалубка выставлена и жестко закреплена, необходимо уложить гидроизоляционный слой. Как правило, гидроизоляция выполняется из рулонных материалов на битумной основе.
  4. Полосы гидроизоляционного материала укладываются с напуском на опалубку по всей ее высоте и свариваются между собой. Это не позволит воде и влаге из грунта проникнуть к фундаментной плите. Напуск на опалубку необходим для лучшей гидроизоляции, исключению дыр между досками, а также это позволит с легкостью разобрать опалубку после того, как бетон застынет.

Стоит отметить, что иногда под слой гидроизоляции укладывают плитный утеплитель. Как правило, это экструдированный пенополистирол (ЭППС) с высокой плотностью.

Армирование плитного фундамента и заливка бетона

Армирование плитного фундамента выполняется только после полной укладки гидроизоляции, после армирования, монтаж гидроизоляционного слоя будет практически невозможен.

  1. Армировать плитный фундамент необходимо металлической арматурой. Диаметр рассчитывается в зависимости от нагрузки на фундамент, но, как правило, используется арматура диаметром 10-14 мм .
  2. Арматурный каркас вяжется в два ряда. Нижний ряд кладется на специальные фиксаторы, чтобы между арматурой и гидроизоляцией было 5-7см . Крючком для вязки арматуры вяжется арматурная сетка с шагом 20-25см . Материалом для связывания арматуры служит обычная вязальная проволока.
  3. Второй ряд вяжется так, чтобы после заливки бетона, арматура скрылась внутри минимум на 5 см . Оба ряда необходимо связать вертикальными стойками, выполненными из этой же арматуры. Они нужны, во-первых, для удержания верхнего ряда сетки, а во-вторых, не дадут плите расслоиться, при определенных нагрузках.
  4. Когда арматурный каркас готов, можно приступать к заливке бетона в опалубку. Бетон должен быть марки от М200 и выше. Очень часто используют марку М300. Бетон необходимо залить за один раз. Другими словами, если хотите прочный и надежный плитный фундамент – заливайте его за один день. Причем, чем меньше будут промежутки между доставкой, тем лучше. В процессе заливки, бетон желательно провибрировать промышленным вибратором.
  5. Залитую плиту необходимо выровнять по горизонту, чем она будет ровнее, тем проще будет потом, в процессе возведения стен и устройства полов. Выравнивается плитный фундамент правилом, либо ровной рейкой или доской.
  6. После того, как бетон залит и выровнен, ему необходимо отстоятся 28 суток , до полного отвердевания. Идеальные условия для процесса затвердевания бетона – +20 о С , а также влажность около 80% . Поэтому, если на улице жарко, то необходимо на следующий день его пролить водой и накрыть пленкой, которая не даст влаге быстро испариться. В зимний период – необходимо позаботиться о прогреве бетона.

Стоит отметить, если залитый плитный фундамент оставляете на долго, а особенно на целую зиму без крыши, необходимо позаботиться о его «консервации», т.е. укрыть так, чтобы исключить попадание осадков на него.

Как сделать плитный фундамент: пошаговая инструкция

Экономически оправдано устройство плитного фундамента при неудовлетворительной несущей способности грунта в пятне застройки, высоком УГВ, высоком содержании глины, вспучивающейся при замерзании. Строительство плиты возможно на ровном участке при гарантированном отсутствии сторонних коммуникаций.

Схема пирога плитного фундамента

При указании основного недостатка плитного основания – дороговизны, противники этой технологии не учитывают, что плита является еще и перекрытием, полом по грунту, позволяет интегрировать в нее систему обогрева. Это, в конечном счете, обходится дешевле глубокого ленточного основания, сумма вполне сопоставима с МЗЛФ при запасе прочности в 300%.

Схема пирога защищенной от морозного пучения плиты частного дома имеет вид:

  • песок – 15 – 20 см, заменяет пучинистый грунт;
  • щебень – 15 – 20 см, является дренирующим слоем;
  • коммуникации – необходимы для систем жизнеобеспечения;
  • дренаж – уложен по периметру, собирает воду из земли, отводит ее от бетонных конструкций;
  • бетонная подготовка – толщина 5 – 10 см, используется в качестве жесткого основания для рулонной гидроизоляции, которая в ее отсутствие будет порвана острыми углами щебня;
  • гидроизоляция – двух – трехслойная, рекомендуются рулонные материалы на полиэфирной, стекловолоконной основе (Техноэласт, Линокром, Бикрост), слой защищает бетонную конструкцию от влаги;
  • теплоизоляция – 15 – 30 см, сохраняет под подошвой дома геотермальное тепло недр, пучинистый грунт не промерзает, силы пучения отсутствуют;
  • ребра жесткости – повышают прочность плиты, изготавливаются поперек длинной стены дома и по периметру, направлены вниз от подошвы;
  • армопояс – две арматурных сетки с ячейкой 20 х 20 см из прутков 12 – 16 мм;
  • теплый пол – водяные контуры, уложенные поверх арматуры либо между сетками;
  • бетон – толщина 20-50 см, обеспечивает жесткость, прочность плиты;
  • отбортовка – из пенополистирола, защищает плиту по торцам;
  • утепление отмостки – листами пенополистирола увеличивают периметр теплоизоляции, отсекая боковое промерзание.

Основными достоинствами плитного фундамента являются:

  • отсутствие спецтехники – все работы можно выполнить своими руками;
  • минимальная выемка грунта – достаточно снять плодородный слой .

Основные затраты приходятся на арматуру, утеплитель, гидроизоляцию и товарный бетон, который лучше заказать для гарантированного наполнения опалубки в один прием.

Пошаговая инструкция по устройству плитного фундамента

Изыскания и расчет

При проектировании монолитной плиты необходимо учесть опыт аналогичных конструкций в регионе, результаты изысканий (УГВ, характер грунта, несущая способность пласта), условия технического задания (этажность, стеновые, кровельные материалы). Изыскания включают в себя минимум пять геологических шурфов (углы + середина плиты).

Результатом изысканий становятся характеристики прочности, деформации разных пластов почвы в пятне застройки, прогнозирование изменений химического состава при эксплуатации жилища, степень агрессивности грунтовых вод.

Необходимо сравнить несколько вариантов решений для выявления лучшего сочетания бюджета строительства, технических характеристик. Пошаговая инструкция расчета:

  • марка бетона – М200 и выше для плиты, М50 для подготовки, согласно СП 22.13330.2011 для оснований сооружений, зданий;
  • глубина УГВ – антикоррозионные мероприятия при наличии верховодки;
  • при расчете сборных нагрузок вес плиты не учитывается на песчаном грунте;
  • вычисляется несущая способность, деформации, способные разрушить конструкцию.

Для этого используются специальные программы, доказавшие работоспособность изготовленных по их результатам фундаментов в реальных эксплуатационных условиях. Основными документами на этом этапе являются:

  • классификация грунтов – ГОСТ 25100;
  • конструкции ограждающие, несущие – СП 70.13330;
  • антикор силового каркаса здания – СП 28.13330;
  • проектирование, изготовление МЗФ – ВСН 29-85.

В отличие от ленточных оснований, плита обладает увеличенной площадью опирания, сборные нагрузки от здания распределяются равномерно, прочностной запас очень большой.

Разметка и земляные работы

Плиту запрещено заливать по плодородному слою. Схема разметки дома имеет вид:

  • оси – выносятся в пятне застройки шнуром, закрепленным на колышках, установленных дальше периметра дренажной системы;
  • котлован – на 0,5 метра больше плиты с каждой стороны (для устройства дренажа), плита выступает за габариты здания минимум на 10 см (зависит от проекта).
Читайте также:  Садовая мебель: 112 фото необычных материалов и модных дизайнерских идей

На этом этапе необходимо обеспечить защиту монолитной конструкции от почвенной влаги (верховодка). Для этого по периметру укладываются дрены:

  • геотекстиль, заходящий на края канавы;
  • слой уплотненного щебня;
  • перфорированная труба (гофра или гладкая в дорнитовом фильтре) с уклоном в сторону подземного резервуара;
  • засыпка природным фильтром (щебень фракции 10/20);
  • укрывание оставшимся геотекстилем.

Дрены запрещено прокладывать под бетонной подготовкой или фундаментной плитой. Высота обратной засыпки должна находиться вровень с щебневой подушкой основания.

Кроме того, после заливки плиты в здание невозможно осуществить ввод коммуникаций, поэтому трубопроводы ХВС, канализации укладывают на этом же этапе. Их не обязательно заглублять ниже отметки промерзания, так как теплоизоляция подошвы плиты сохранит геотермальное тепло, земля промерзать под коттеджем не будет. Достаточно глубины 1 – 1,2 м.

Подложка

Еще одним мероприятием по снижению сил пучения является подложка. Ее изготавливают по технологии:

  • послойное уплотнение песка – 10 см засыпка, обильное увлажнение, трамбовка виброплитой, второй слой аналогичной толщины;
  • послойное уплотнение щебня – фракция 10/20, аналогично.

Вместо щебня, песка может использоваться смесь ПГС на глубину 40 см с уплотнением указанным методом. Лишь в этом случае монолитное основание дома получит надежное опирание на нижний пласт.

Бетонная подготовка и гидроизоляция

Для монолитной плиты необходима нижняя гидроизоляционная отсечка, предупреждающая коррозию бетона и арматуры внутри него. Укладка ковра гидроизоляции из рулонных материалов по слою щебня не удовлетворяет эксплуатационным условиям:

  • острые края камней прорывают материал;
  • швы невозможно качественно герметизировать.

Поэтому при строительстве фундамента дома часто используется бетонная подготовка. Это обычная стяжка, решающая две задачи:

  • обеспечение ровной поверхности, на которую легко наклеить битумную основу Бикроста, Линокрома, Техноэласта, надежно герметизировать швы;
  • создание ровного основания плиты, усиления ее прочности, стабилизации геометрии.

Методика заливки в опалубку стандартная, толщина стяжки 5 см, армирование не требуется. Рулонные материалы обеспечивают минимальный бюджет строительства, пропитки, праймеры здесь не используются. Рекомендуемый нахлест полос составляет 15 – 20 см, швы обрабатываются горячими или холодными мастиками на битумной основе. Края гидроизоляционного ковра выпускаются за периметр бетонной подготовки, чтобы после заливки плиты запустить их на бока и верхнюю поверхность.

Утепление

В качестве теплоизолятора используется экструдированный пенополистирол XPS. Он укладывается в два слоя (10 + 10 см) вплотную для гладких плит. Если в проекте предусмотрены ребра жесткости, первый слой укладывается впритык, во втором создаются зазоры по ширине ребер:

  • по периметру;
  • перпендикулярно длинной стене через 3 м.

В этом случае монолитная плита обладает большим запасом прочности, дом избавлен от перекосов в процессе эксплуатации.

Армирование

Усиление плиты армопоясами производится, согласно нормативной документации для железобетонных, бетонных конструкций СП 63.13330. схема армирования имеет вид:

  • изготовление хомутов – гладкий 6 мм пруток, загнутый в виде квадрата, треугольника;
  • создание арматурных сеток – продольные, поперечные прутки периодического профиля диаметром 12 – 16 мм, связанные вязальной проволокой или соединенные сваркой (ячейка 15 х 15 см);
  • армирование ребер жесткости – четыре продольных прутка, связанные хомутами;
  • укладка нижнего пояса – устанавливается на бетонные прокладки (толщина 15 – 25 мм, сечение 10 х 10 см) для обеспечения защитного слоя (арматура должна быть в бетоне утоплена);
  • установка верхнего пояса – на нижней сетке размещаются хомуты, на них крепится верхняя карта.

Не желательно использование отдельных прутков внутри армопояса. Их необходимо изгибать на криволинейных участках, в местах узлов ввода коммуникаций с общими картами сеток. Для экономии арматуры ячейку в некоторых случаях укрупняют до 20 х 20 см.

Опалубка

Для заливки монолитной конструкции по периметру необходимо установить опалубку. Ее сооружают из плит ОСБ, ДСП, фанеры либо обрезной доски в виде щитов. Внутреннюю поверхность обшивают рубероидом или пленкой для исключения откалывания бетона при распалубке. Основным документом при строительстве опалубки являются стандарты ГОСТ Р 52085; 52086.

Щиты монтируются по периметру, для защиты конструкции от промерзания внутрь них вертикально может закладываться 10 см пенополистирол. Под отмостку дома так же закладывается этот утеплитель для предотвращения бокового промерзания. Его укладывают на уровне подошвы плиты, вровень с нижним или верхним слоем теплоизолятора внутри опалубки.

Заливка и уход за бетоном

Требования по проектированию, изготовлению МЗФ указаны в нормативах ВСН 29-85, согласно которым и производятся работы. При заливке необходимо выполнить условия:

  • заполнение опалубки бетоном за один прием;
  • максимальный интервал между подачей смеси миксером после виброуплотнения предыдущего участка 2 часа в теплую погоду;
  • запрещено перегонять бетон лопатами по всему периметру из одного места – необходимо переставлять миксер либо применять бетононасос;
  • виброуплотнение производится до появления цементного молочка, скрытия щебня и отсутствия пузырьков;
  • шаг опускания насадки глубинного вибратора не может превышать его радиус действия;
  • в зимний период используется подогрев смеси проложенным внутри опалубки кабелем, укрыв пленочными материалами, обогрев паром;
  • насадки вибраторов запрещено прислонять к сеткам армопоясов;
  • распалубка возможна на пятый – седьмой день в нормальных условиях;
  • зеркало бетона необходимо предохранять от осадков, следует укрывать мешковиной, смачивать из лейки в жару.

При соблюдении технологий, рекомендаций по выбору материалов, сечений арматуры плитный фундамент не потребует реставрации, прослужит трем поколениям владельцев недвижимости, как минимум. Все приведенные технологии соответствуют требованиям указанных нормативных документов, имеют опыт эксплуатации в регионах РФ.

Технология возведения фундаментной плиты от А до Я

Фундамент является неотъемлемой часть любого строительства домов или зданий. В случае если он будет выполнен неправильно, то в скором времени возведенное строение может начать деформироваться или вовсе развалиться. Выбор типа фундамента зависит от типа строения, а также от типа грунта на участке, и в случае если грунт пучинистый, то чаще всего используют фундаментную плиту. Она является достаточно надежным основанием под строение, однако довольно часто строительные компании требуют за его строительство неслыханные суммы, которые достигают трети стоимость здания. Но все не так плохо, как может показаться на первый взгляд, плитный фундамент можно сделать самостоятельно.

Применение фундаментной плиты

Плитный фундамент в большинстве случаев применяют для всех жилых и не жилых помещений. Однако чаще всего его используют на проблемных грунтах и для строений, в которых не планируется возводить подвал.

Плюсы и минусы плитного фундамента

Плитный фундамент обладает большим количеством преимуществ, среди которых:

  • Фундамент имеет небольшое давление на грунт. Это достигается благодаря пространственному армированию, а также его большой площади, что позволяет достаточно легко переносить подвижки грунта в разные сезоны года, при этом основание равномерно поднимается и опускается вместе со строением. Это дает возможность предотвратить образование трещин и зазоров в стенах.
  • Фундамент можно без особых усилий возвести самостоятельно, без использования специальной техники и квалифицированных работников, однако необходимо четко соблюдать весь процесс заливки бетона.
  • Плита фундамента из-за своей большой площади может вынести большие нагрузки от дома, в особенности, если расположена на устойчивом не пучинистом грунте.
  • Плита как бы «плавает» на почве во время сезонного пучения, и равномерно по всей ее площади приподнимается вместе со строением.
  • Плитное основание можно использовать в качестве чернового пола, что дает возможность сократить расходы на установки лаг, однако плитный пол необходимо утеплить и защитить от грунтовых вод.
  • Плитный фундамент является идеальным вариантом, если необходимо построить дом на грунтах, где грунтовые воды располагаются очень близко к поверхности, на смешанных и сильно промерзающих грунтах.
  • Фундамент обладает большой прочностью и сейсмоустойчивостью, что позволяет его использовать в сейсмоактивных зонах.

Среди минусов фундамента можно отметить большие затраты средств на его возведение, а в некоторых случаях и использование специальной техники. Также при его использовании нельзя построить строение с подвальным помещением.

Как определить необходимую толщину фундамента?

Как правило, толщина фундамента определяется в зависимости от дома и его материалов. Так, чем тяжелее будет постройка, тем толще должно быть основание. Его толщина может варьироваться от 30 см до 1,5 метров, однако чаще всего она не превышает 40 см.

Какой бетон необходим для плиты?

Для монолитной плиты хорошего качества и прочности необходимо приобретать бетон со следующими характеристиками:

  • Марка М200 и выше.
  • Подвижность от П-3.
  • Устойчивость к холоду F200, не меньше.
  • Водонепроницаемость W8.

Необходимые инструменты и материалы

Перед началом возведения фундамента, необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

  • Геотекстиль или рулонный рубероид.
  • Арматура диаметром от 12 мм.
  • Вязальная проволока или сварка.
  • Материалы для опалубки, чаще всего это доски или фанера.
  • Песок для песчаной подушки.
  • Глубинный вибратор для утрамбовывания бетонного раствора.
  • Полиэтиленовая пленка.

Гидроизоляция и утепление

При выполнении любого фундамента, необходимо позаботиться о его защите, для этого выполняют гидроизоляцию всего основания, а также утепление, чтобы уменьшить потери тепла, особенно если эти будет жилое помещение.

Гидроизоляция фундамента выполняется со всех его сторон:

  • Нижняя часть основания покрывается рулонными материалами еще в момент сбора опалубки. Чаще всего для этих целей применяют рулонный рубероид, который укладывают на песчаную подушку. Рубероид укладывают с нахлестом и наплавляют с помощью специальной газовой горелки. Также рулонные материалы оставляют с запасом по торцам, чтобы в дальнейшем защитить торцы фундамента.
  • Торцы (боковая часть) фундамента как уже говорилось выше, гидроизолируют за счет материала подошвы, который в дальнейшем заворачивается наверх фундамента.
  • Верхняя часть плиты может защищаться различными гидроизолирующими материалами (рулонными или обмазочными).

Утепление фундамента может выполняться также со всех его сторон. Чаще всего поверх гидроизоляционного материала укладывают теплоизоляцию, после чего уже заливают бетонный раствор. Однако более эффективным способом утеплением будет укладка материала уже на готовую плиту перед устройством пола в помещении. В качестве утеплителя можно использовать пенопласт или пенополистирол толщиной около 50-100 мм.

Технология возведения плитного фундамента

Как и любой тип фундамента, монолитный плитный возводиться в несколько этапов. Рассмотрим каждый из них детальнее.

Подготовительные работы

На данном этапе необходимо подготовить участок под строительство. Для этого нужно очистить территорию от различных загрязнений и мусора, а также снять верхнюю часть грунта (около 10 см). После этого выполняют разметку будущего фундамента. Как правило, для этого потребуются колышки и леска, первые забивают по углам будущего основания, а между ними по периметру натягивают леску. При разметке важно проверять правильно углов, для этого можно воспользоваться угольником.

Подготовка котлована

Когда разметка территории проведена, можно приступать к рытью котлована. Для этого можно воспользоваться специальной техникой или сделать это вручную. Глубина котлована, как правило, составляет около 30-40 см.

Далее необходимо сделать песчаную подушку, которая будет распределять нагрузку по всему периметру фундамента. Песок необходимо засыпать в несколько слоев, при этом каждый из них нужно хорошо поливать водой и утрамбовывать до тех пор, пока на поверхности подушки не перестанут оставаться следы. Толщина подушки составляет обычно 15-20 см. Также чтобы предотвратить повреждение подушки во время работ, ее можно покрыть 100 мм цементной стяжкой.

Когда все работы с котлованом завершены, необходимо проложить все коммуникации (водопровод, канализация и пр.), иначе в дальнейшем это сделать будет значительно тяжелее.

Выполнение опалубки

Для изготовления опалубки чаще всего используют доски или фанеру. Толщина досок обычно составляет около 25 мм и выше. Доски необходимо сбить в щиты и установить по всему периметру будущего фундамента. Чтобы опалубка не лопнула во время заливки фундамента, с внешней стороны устанавливаются распорки. Более детально вы можете ознакомиться у нас на сайте в разделе опалубки.

После возведения опалубки выполняют гидроизоляцию фундамента, а при необходимости и утепление, после чего приступают к армированию.

Армирование фундамента

Для армирования фундамента используется стальная арматура периодического профиля, диаметр которой составляет от 12 мм. Диаметр зависит от толщины самого фундамента и от типа постройки. К примеру, для фундамента толщиной около 30-40 см под одноэтажный или двухэтажный дом достаточно будет арматуры диаметром 14 мм, которую укладывают в два уровня вдоль и в поперек с ячейками около 20х20 см. Арматуру связывают вязальной проволокой специальным крючком, или сваривают.

Читайте также:  Какие цветы посадить на балконе: фото и названия растений для сада на лоджии

Заливка бетона

Выполнять заливку бетонного раствора лучше всего за один раз с помощью бетономешалки, поскольку делать самостоятельно бетонную смесь очень трудоемко и требует большого количества людей. Бетонный раствор в процессе заливки необходимо обрабатывать глубинным вибратором, чтобы выгнать из раствора весь воздух, который может повлиять на прочность конструкции. После полной заливки бетона, поверхность фундамента нужно выровнять и разгладить.

Через 12 часов после заливки бетонного раствора, поверхность фундамента нужно облить водой, и если работы проводятся в жаркое время, то фундамента накрывают полиэтиленовой пленкой.

Завершающие работы

Через 7 дней после заливки бетона, когда его прочность достигает около 70 %, опалубку можно снять, а гидроизоляционный материал завернуть на поверхность фундамента и закрепить. Возводить стены можно будет не раньше через 3-4 недели, поскольку именно за это время фундамент достигнет своей максимальной прочности.

В завершение необходимо сказать, что выполнить плитный фундамент можно самостоятельно, важно только соблюдать технологию его изготовления.


Плитный фундамент – технология строительства и особенности применения (95 фото)

Плитный фундамент входит в категорию самых прочных и надежных конструкций, возводимых на этапе нулевого цикла работ. По этой же причине он является самым дорогим видом среди всех подобных ему по функциональности оснований.

Высокие затраты на такой фундамент обусловлены сразу несколькими факторами:

  • во-первых, большая сумма уходит на приобретение бетона, арматуры и изоляционных материалов;
  • во-вторых, фундаментная подушка – это массивный элемент, который измеряется исходя из нижней горизонтальной площади дома с добавлением участков устойчивости по каждой стороне. И помимо этого, учитывается толщина конструкции.

Важность состояния грунта при монтаже фундамента

В интернете на станицах строительных сайтов часто можно встретить фото плитного фундамента. Несмотря на все затраты, он один из самых распространённых типов оснований в загородной зоне строительства.

Основные причины, по которым рекомендуется установить именно плитный фундамент – это неустойчивость (повышенная подвижность) грунтов. Плита укладывается в грунте, по отметкам, рассчитанным проектировщиками, независимо от того в каких масштабах проводится стройка.

В частном секторе также важна оценка почвы и соответствующий расчёт специалистом. На участке может обнаружиться высокий уровень грунтовых вод, и сплошная фундаментная плита в данном случае становиться безальтернативным вариантом для возведения коттеджей и дач.

Впоследствии сооружение, установленное на плиту, получается, как бы «плавающим» под воздействием пучинистых грунтовых сил.

Преимущества и недостатки закладки плитного основания

Устройство плитного фундамента, несомненно, имеет много преимуществ помимо упомянутого выше, где речь шла слабых грунтах.

Другие не менее важные факторы выражены следующим образом:

  • дом, построенный на подобной бетонной подушке, не подвержен деформации.
  • монолитная плита отлично выдерживает повышенные силовые воздействия. Повторившись, нужно сказать, что на такой плите можно установить трёхэтажное кирпичное сооружение, брусовой или бревенчатый дом.
  • в случае устройства плиты отпадает надобность в монтаже чернового пола. Это даёт возможность сэкономить и получить либо уже готовое нижнее перекрытие между основным этажом и подвальным помещением, или готовый пол в том же подвале.
  • проводя монтаж плитного фундамента, трудоемкость земляных работ сводится к минимуму. Вполне достаточно использования экскаватора.

Впрочем, необходимо будет провести выравнивание и уплотнение дна котлована. Но, при таком объёме работ трудоёмкость будет незначительной и не пойдёт ни в какое сравнение с проведением аналогичных действий для заливки бетонной смеси в ленточном фундаменте или при монтаже опорных столбов.

Одним из недостатков монолитной подушки, помимо её дороговизны, является невозможность построить дом, в котором расположился бы высоким подвал. Если он нужен, придётся сильно заглублять плиту.

Есть вариант выстраивания цоколя на плите, но независимо от выбранного действия всегда приходится значительно потратиться. Такой расклад устраивает не всех. Отсюда и повышенный интерес к вопросу как сделать плитный фундамент своими руками.

Самостоятельное проведение работ

Тот, кто бывает заинтересован в устройстве именно такого типа основания под свой дом, всегда точно знает причину подобного выбора. Она может заключаться в сокращении сроков строительства, в снижении трудозатрат и главным образом в экономии финансовых средств.

Особенно выгодным это становиться при самостоятельном выполнении работ. Услуги профессиональных бригад оцениваются высоко. Провести же армирование и бетонирование плиты, опираясь на собственные силы вполне реально.

Из-за этого от мастеров-строителей нередко отказываются и берут дело в свои руки. Проводят расчёт плитного фундамента, определяют его месторасположение.

Пошаговая раскладка работ по возведению фундаментной плиты

Технология плитного фундамента включает несколько этапов:

  • Планировка территории под сооружение.
  • Устройство мелко заглублённого котлована.
  • Устройство песчаной подсыпки толщиной 10 см.
  • Монтаж подбетонки (опорной части под основную плиту). Марка смеси В7,5.
  • Установка опалубки на расчётную высоту плиты и закладка в неё арматуры. Диаметр основных стержней составляет 12 мм. Вязальная проволока для соединения прутков и формирования общего каркаса имеет сечение 8мм.
  • Заливка основной бетонной смеси.

В таком виде фундамент ещё нельзя считать готовым. Полная готовность наступит по истечении 28 дней. Работы по грунтованию праймером боковых поверхностей можно проводить, выждав 70% схватывания.

Технология кажется очень простой, но не стоит мнить из себя гения которому по плечу всё и сразу. Всегда лучше основательно изучить тему бетонирования. Посмотреть плитный фундамент в разрезе. Расположение арматуры, порядок перевязки проволокой.

Не забыть отметить и провести температурный шов в бетоне. Возможно, это будет первый, но не последний для кого полезный опыт.

Устройство монолитной фундаментной плиты

Монолитная плита – это самый надежный тип фундамента. Конструкция выбирается в том случае, если будущая постройка будет стоять на участке со сложным грунтом. На практике монолитная плита возводится в следующих случаях:

  • близкое расположение грунтовых вод;
  • заболоченные участки;
  • торфяники.

Также этот тип основания в строительстве называется плавающим. Такое наименование конструкция получила из-за того, что при просадке или пучении почвы фундамент плывет как по волнам. Основание представляет собой железобетонную плиту. Монолитная плита надежно защищает стены постройки от деформации, так как любые изменения почвы расходятся по поверхности фундаментной плиты.

Совет! Фундаментная плита будет идеальным решением для дома с двумя и более этажами. Также мастера рекомендуют выбирать этот тип конструкции для кирпичных или блочных построек.

К недостатку конструкции можно отнести тот факт, что с таким основанием будет проблематично построить подвал. Это минус можно обойти в том случае, если выбрать глубокозаглубленный фундамент. В данном материале мы подробно разберем устройство основания, а также рассмотрим процесс подготовки и монтажа монолитной плиты.

Подготовка к строительству фундамента

Строительство любого типа фундамента начинается с подготовительных операций, монолитная плита не является исключением. Когда подходящая схема выбрана, можно начинать подготовительные работы:

  • Подбор «пирога». Под этим определением понимается состав и количество слоев, из которых будет состоять плита. Помимо бетона в «пирог» входят песочная подушка, а также изоляционные слои.
  • Подбор способа армирования. Чтобы подобрать подходящую конструкцию, необходимо провести анализ почвы, ландшафта, а также знать примерную нагрузку от будущей постройки.
  • Выбор подходящих теплоизоляционных материалов. Дом будет стоять на сплошной бетонной плите, поэтому стоит заранее продумать теплоизоляцию.
  • Гидроизоляция для стен. Речь идет о конструкциях, которые будут опираться на края основания после завершения строительства.
  • Расчет укреплений из армопоясов, которые являются обязательным требованием при строительстве здания из кирпичной кладки или блоков. В противном случае в основании и несущих конструкциях образуются трещины.

У читателей наверняка возник вопрос: «А можно ли возвести такой тип фундамент своими руками?». В теории это возможно, но при заливке бетона должно участвовать много людей, так как заливать фундамент нужно быстро и равномерно. Что касается подготовительных этапов, то в них в обязательном порядке должны участвовать.

Процесс возведения монолитного фундамента

Нельзя сказать, что монолитная плита является самой сложной конструкцией, но работы здесь будет больше, чем с ленточным, столбчатым или свайным типом фундамента. Начинать строительство и расчеты стоит только после консультации с профессионалами, которые составят для вас проект. Также рекомендуется позаботиться о спецтехнике, она заметно ускорит процесс постройки.

Изучив устройство можно приступать к работе:

  1. Первым делом необходимо выполнить разметку площадки, на которой будет вестись строительство. Следующим шагом будет рытье котлована – в строительстве этап называется выемкой грунта.
  2. Когда котлован вырыт, можно заняться настилом изоляционных материалов, с выбором которых вам подскажут профессиональные строители. Довольно часто при строительстве плит используется Дорнит. Кладется этот слой для того, чтобы песок не проникал в глину.
  3. Теперь можно переходить к песчаной подушке. Площадка засыпается щебнем и песком, после чего выполняется утрамбовка. Кладется подушка в несколько слоев примерно по 10 сантиметров, песок должен быть чистым. Этап выполняется с помощью виброплиты. В качестве альтернативы можно использовать деревянные трамбовки.
  4. После подушки начинается прокладка коммуникаций, к которым относятся водопровод и канализация.
  5. Далее выполняется бетонная подготовка. Это 10-метровая стяжка, которая находится выше песчаной подушки. Для этой работы можно брать цемент M100, так как высокое качество здесь не требуется. Готовят раствор чаще всего из пескобетона марки M300.
  6. Бетонная плита уже есть, теперь необходимо позаботиться о гидроизоляции. Для монолитных плит используются рулонные материала, монтаж которых выполняется с помощью специального паяльника или горелки. Таким образом, они надежно прикрепляются к основанию. Следующим гидроизоляционным слоем должен быть пенополистирол, обычно строители выбирают экструдированный вариант. Выполнив дополнительную гидроизоляцию фундамента, хозяину не придется утеплять пол цокольного или первого этажа.
  7. В итоге получается слоеный пирог, на устройство которого выполняется монтаж из арматуры. Каркас необходимо возводить из двух сеток, для этой цели необходимо закупить прутья арматуры 12-16 миллиметров. Соединение прутьев должно образовывать клетки по 20×20 и 30×30 сантиметров. Первая сетка должна быть положена в нижней части основания монолитной плиты, а вторая – сверху. Схема армирования монолитной плиты фундамента

  • Выполнив все вышеперечисленные этапы, можно переходить к установке опалубки. Закрепить опоры необходимо максимально надежно, так у монолитной плиты очень высокое давление.
  • Теперь снова заливается бетонная смесь, утрамбовку которой необходимо выполнять вручную. Помогут в этом глубинные вибраторы. Далее необходимо загладить и выровнять бетон. Так как площадь большая, заниматься этим процессом должно несколько человек, количество которых зависит от размеров монолитной плиты.
  • Основная работа завершена – плиту следует накрыть пленкой и ждать полного затвердевания (обычно оно наступает через 25-30 дней после заливки). Раз в неделю бетон необходимо увлажнять.
  • После полного затвердевания могут выполняться дополнительные работы по гидроизоляции, если это необходимо. В любом случае, это обговаривается при составлении проекта.
  • Схема гидроизоляции фундаментной плиты – материал выбирается в зависимости от типа почвы, климата и ландшафта. Об этом подробно вам расскажут строители, которые будут составлять проект будущей постройки.

    Положительные и отрицательные стороны монолитной плиты

    Если бы фундаментная плита была лучшим решением, то ее бы использовали абсолютно для всех построек. Как и любой тип основания, монолит имеет свои минусы и плюсы.

    Начать стоит с плюсов. К ним можно отнести максимальную прочность среди других конструкций, долговечность (постройка на плите может простоять до 150 лет). Применять монолит можно к разным типам сооружений. Если выбирается глубокозаглубленное устройство фундамента, то плита становится полом для первого, подвального или цокольного этажа в доме.

    Схема демонстрирует, что монолит может быть сделан и в ленточном основании дома.

    К недостаткам можно отнести дороговизну работ, ведь материала для фундаментной плиты нужно куда больше, чем для стандартного ленточного или столбчатого основания. Также оттолкнуть усложненный расчет, который просто обязывает обратиться в строительное бюро. И последнее – это трудоемкость процесса, ведь рабочим предстоит выполнить большой объем земляных работ.

    Калькулятор

    Подготовил
    Моисеев Виктор Викторович

    Ссылка на основную публикацию