Пропитка рукояти ножа маслом и воском, Вакуумная пропитка

Пропитка рукояти ножа маслом и воском, Вакуумная пропитка

2. Кидаю нож в морозилку. Для чего? При заморозке воздух в порах дерева сжимается, и, при попадании в теплое масло , этим маслом замещается, обеспечивая более глубокую пропитку.Пока нож мерзнет, ставлю на плиту кастрюльку с водой, а в нее – на тряпочку – еще один сосуд, подойдет и банка от пива, с отрезанной верхней частью. Смесь : 70 процентов льняного масла, и 30 – воска пчелиного.
Водичка закипела, доводим температуру масла/смеси до 55 градусов, примерно. Почему нельзя больше? А для страховки. Большинство ножевых рукоятей собираются на эпоксидных смолах. А они, смолы эти, ну очень не любят высоких температур. У большинства распространенных смол верхний рекомендуемый предел – 60 – 75 градусов. Вот и не будем его превышать.Достаем нож из морозилки, булькаем его в масло, выключаем плиту, и наслаждаемся видом мелких пузырьков, выходящих из пор дерева.
Когда пузырьки перестают иди, достаем нож, и повторяем процесс – нагрев масла, охлаждение ножа.Пузырьков уже меньше. Оставляем нож в масле на сутки.Можно, за это время и подогреть масло разок – другой.Потом нож достаем, протираем тряпочкой, и забываем его на солнышке, или в теплом месте – на недельку. А через недельку – финиш. Карнауба, даниш ойл, щеллак, тунговое масло, или еще что: И полировка на фетровом кружке, или вручную – тряпочкой.

3. Рукоять пропитал маслом для бани, впиталось, выпарил над плиткой(или под феном) лишнее, потом , в банке смесь для первого слоя: тик-ойл, даниш и уайт-спирит в равных частях. Что не впиталось стёр. И на следующий день три раза с промежутком в 8 часов тик-ойлом с последующим протиранием.

Когда-то,где-то списывал рецепты. к сожалению авторов не помню.

r.werwolf

posted 4-8-2011 09:54 Использую для обработки рукояти строительный фен, только самое главное не переборщить с нагревом и близко к рукояти не подносить (дерево на чинает гореть), и струей воздуха из фена вгоняю карнаубу в древесину, переодически добавляя ее на рукоять (плавится карнауба на горячей рукояти великолепно) и втирая шелковой тряпочкой. втирать и одновременно полировать можно до бесконечности, крайне увлекательное и занимательное занятие. Из данного топика почерпнул для себя инфу по смесям, авторам респект.

Место приобретения

Применение

Практически у всех представленных материалов, присутствует инструкция по применению. Изучив состав и назначение, легко понять – подойдёт средство для вашего клинка или нет. Это самые распространённые готовые смеси для обработки рукоятей.

Несколько способов пропитки деревянной пистолетной рукоятки.
Различные составы для пропитки рукоятей

1. Пропитки на основе воска и жиров
2. Пропитка льняным маслом и олифой
3. Прополисная настойка и шеллачный лак
4. Пропитка составом на основе цианакрилатного клея
5. Покупные пропитки и покрытия

Несколько способов пропитки деревянной пистолетной рукоятки.
Различные составы для пропитки рукоятей

По поводу пропитки дерева:
1)

15 тонких восковых церковных свечей;
3)

5-10мл (на глаз) вазелинового масла.

Прогреваем печь до 100-150 градусов (не более. ), кладем туда нож, рукоятью вперед. Ждем

5 минут. Вынимаем и сразу в “коктейль” – остужаться.

Но! Перед этой процедурой, рукоять должна быть доведенной до последней кондиции(отшлифованой и полированной), ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!

После того как “коктейль” заполнил поры дерева рукояти, остается только удалить излишки путем полировки. Из того, что я наваял (

15 шт.), ни один не вернули.

Я пошел по пути Г.К.(счастья ему и здоровья). Я первые свои ножи (2шт., разные по форме) отдал на тест обвальщикам (безвозмездно). Сейчас я могу зарабатывать ЭТИМ на жизнь, но не хочу. Так вот, мужики просят простую деревянную рукоять оквадраченную к торцу и овальную у обжимного кольца. И ни какой. ни какой пропитки. Т.к. говяжий жир сам пропитывает и полимеризует дерево. Только периодически рукоять обтирается о фартук, и у мужиков на руках кольчужные перчатки.

Неанд (к), Москва
А жир неважно какой, будет пахнуть. достаточно сильно. Там, на мясокомбинатах, вообще с запахами всё в порядке. Поскольку нож “чисто” рабочий, думаю, запах от рукоятки не есть самая большая проблема. А вот если нож для дома для семьи, то ИМХО свежий жир не стоит использовать в качестве пропитки.

Я пропитываю просто в натуральном воске (кстати, у нас в Луганске, в магазине “Пчеловодство” свободно продаётся и на порядок дешевле церковных свечей, плюс запах ничем не испорченный ). Беру баночку из под сока “Чемпион”, ставлю на газ через рассекатель (блямба такая круглая двухслойная с дырочками), довожу воск почти до кипения и запихиваю туда рукоять. Варю до тех пор, пока не перестанет вытесняться воздух (перестают пузырьки идти). Затем вытаскиваю рукоять, жду, пока воск не втянется (рукоять высыхает), затем опять сую в расплавленный воск, и так до тех пор, пока на рукояти не образуется слой остывшего воска, который снимаю полировкой тряпочкой. Очень красиво получается, на Опинеле цвет не поменялся, на финке стал приятного жёлто-коричневого цвета. А запах.

Кстати, впитывается весьма глубоко, я на финке рукоять переделывал, была возможность проверить. Имхо, прелесть ещё и в том, что эту операцию всегда можно повторить. А жиром наверное таки запах будет, только на мясокомбинате это не имеет никакого значения.

Сам всегда пропитывал только пчелиным воском (очищенным только от “мусора”, но не перегнанным), имею следующий опыт: в волокнистую древесину впитывается лучше, если она сама разогрета, излишки воска из некоторых пород дерева нужно слегка выпаривать, т.е. стереть, а потом рукоять подержать высоко над открытым пламенем, чтоб она “пропотела”, и вот это тоже стереть.

По поводу жировой пропитки – тут несколько раз упоминалась “полимеризация дерева”, на самом деле это не совсем верный термин. Жиры, которые впитываются в дерево, сами разлагаются (особенно тогда, когда нож моют с использованием щелочей), происходит процесс, называемый “омыление”. При этом из жира получаются вещества, которые плавятся при бОльшей температуре и по-разному растворимы в воде. Таким образом, получается этакий “мыльно-целлюлозный” композит, более прочный, чем дерево, не подверженный рассыханию (дерево получает водоотталкивающие свойства). Но воняет оно, конечно, соответственно. Для дома мало подходит.

На теории “свежего жира” поставлены культуры многих древних кочевых народов. ЗАПАХ от таких заимствований – жуткий! Все ж в натурализме планка некая необходима ИМХО. Иначе. вот долгане шкуры для зимней одежды оленьей мочой дубят, вперемешку с кровью. А эту страсть потом носят. Но не в тепле! Их за чумом оставляют. Друг пришел ради прикола на Новый год в таком комплекте, когда все уже за стол сели. ))) Дамы сильно страдали, пока на площадку весь этот гарнитур не выкинули.))

Свиной жир еще ничего, фэйри прошелся сверху чуть – и все. А вот бараний. И вообще, чем мясо ближе к дичи, тем запах пуще.

Жировая традиция имеет не только исторические культурные корни. С точки зрения биохимии жир является таким же кормом для микроорганизмов, как и любая другая часть животного. Микробиологи хорошо знают одну важную особенность. На пищевой подложке сначала размножаются почти все бактерии и микробы, но с расширением границ их колоний наступает ферментно антибиотичная война за территорию. Именно это свойство научились использовать медики – брать побочные продукты выделения микробов (антибиотик) для лечения больных. Каждый микроб выделяет антибиотические вещества которые угнетают другие бактерии и только его родственники чувствует себя в этой среде хорошо. Короче – бактерии, пожрав предложенный им жир, размножаются и выделяют большое количество антибиотиков. Потом одна из культур которая оказалась самой сильной из присутствующих подавляет все остальные и заполняет собой всё доступное пространство. Сжирая и трупы своих поверженный врагов. Затем когда есть больше нечего, бактерии покрываются кутикулой и как бы засыпают с среде насквозь пропитанной ихним антибиотиком.

При попадании новой порции жира (или чего другого вкусного) они инкапсюлируются и делают “ням-ням”. И ещё больше размножаются в толще древесины на всю глубину пропитки. И ещё больше вырабатывают антибиотиков. И так много много циклов. Все другие бактерии попадающие на такую рукоять погибают намного быстрее чем раньше. Таким образом, вместо светлой мечты о натуральной пропитке маслицем мы по факту получаем пропитку отходами жизнедеятельности микробов. Большая часть из которых по меньшей мере “не полезны для нас”. Да, теперь микробы способные портить дерево погибают быстрее чем ранее. И ручка сохраняется лучше, чем без пропитки. При этом всё вышесказанное никуда не девается, а только накапливается. Но это тоже как бы не проблема – проблема на самом деле в том, что для Вашего здоровья необходимо “засеять” рукоятку именно правильными и сильными бактериями. Именно теми, которые не будут вызывать именно у Вас лично отторжения на микробиологическом и алергенном уровне.

Остается лишь один маленький вопрос – какими и где их взять. Со временем рукоять навощенная тускнеет хотя если потереть тряпочкой, блеск возвращается, как сделать так чтобы всегда блестело?

Я не знаю, стоит ли делать так, чтоб всегда блестела, но это их дела – просто осточертел блеск. Мне бы вообще некую потертость со временем (организованную). ))) Самый простой способ – юзать чаще! Рука все отполирует, насколько возможно.

Воск (который не из церковных свечей, которые делают сейчас черт знает из чего, включая синтетику) не надо мешать ни с чем – неочищенный сам содержит бактерицидные вещества, которые добавляют туда пчелы при его “производстве”.

А против потемнения вощеной рукояти не поможет ничего – у нее минимальная остаточная липкость остается, элементарная грязюка прилипает. Я протираю грубой тряпкой, мешковиной.

Делюсь пропиткой любимой походной ложки(деревянной самодельной), воск + канифоль + скипидар. Пропорции примерно на 1 часть воска(чистого), 0,25-0,6 канифоли чистой еловой. Скипидар тоже продукт вроде натуральный, но кто его знает в наш век химии. Расплавить воск на маленьком огне, всыпать канифоль, перемешать, снять с огня и дать маленько остыть. Прилить скипидар маленькими порциями (осторожно следите чтобы не вспыхнул!), постоянно помешивая. Рабочая консистенция примерно как у зубной пасты. Наносить в тёплом виде, усиленно втирая в древесину в несколько слоёв. После покрытия с недельку повоняет потом выветрится. Если нет скипидара или не хочется его использовать, то вышеуказанный состав -скипидар, в жестяную посудину, на водяную баню, и погружать в него изделиё.

Про вощение.
а) воска-30 частей,стеарина-10,мыла-10,скипидара-40,канифоли-1 0.
б) воска -25 частей,мыла-12,охры-5,р-ра поташа-18,канифоли-40.
в) воска-35 частей,скипидара-60,канифоли-5(скипидар допустимо заменить бензином, что сократит продолжительность сушки с 48 до 3 часов)наносится мастика при t 20-25,не менее суток сушиться при комнатной t. Для закрепления глянца, придания поверхности стойкости, поверхность рекомендуется покрыть шеллачным лаком, разведённым щелочной политурой в соотношении 1:1. (Народные ремёсла, составитель Н.Гладков)

На “Клинке” рассказали ещё один технологический вариант пропитки (каюсь, не запомнил фирму, клинки от Пампухи, а сборка и рукоятки делает Алексей (?). Стоял он напротив “монументальных складников Савостина из Ставрополя” (С)Иннокентия).

Так вот, собранный и доведённый нож складывается в морозилку и там живёт некоторое время. Когда замёрз – готовится два раствора на базе льняного масла с добавками (какими не озвучивалось) и один из них доводится до температуры 70-80 градусов, а второй – комнатной температуры. Ножик из холодильника вынимается и опускается в горячее масло – идёт бурное выделение воздуха из дерева рукоятки, как только пузырьки перестали идти – переносим в масло комнатной температуры и там оставляем до полного насыщения. За что купил – за то продаю

И про олифу. натуральная – высококачественный плёнкообразующий материал, дающий атмосферостойкие покрытия. Изготавливается из льняного или конопляного масла с добавлением сиккатива. Оксоль – выпускается следующих марок: В- из льняного и конопляного масла, предназначена для приготовления масляных красок, для наружных и внутренних работ; ПВ – из подсолнечного, соевого, кукурузного, виноградного, рыжикового масел – для внутренних работ. Является пожаро-и взрывоопасным материалом. Искусственные(глифталевая и пентафталевая) – представляет собой 50%-ные р-ры глифталевой смолы средней жирности или жирной пентафталевой смолы в уайт-спирите с добавлением сиккатива. (Домовая резьба, В.Буриков и В.Власов)

По моему скромному опыту лучше использовать олифу, чем одно льняное масло – всё же сохнет быстрее.

Интересующийся, Гомель: Пропитка рукояти льняным маслом – это окончательная операция после полировки деревянной рукояти? Или после пропитки еще надо какие-то операции производить? Если после пропитки, например замечены некоторые недостатки обработки и надо немного ошкурить, то если ошкуривать после пропитки – нужна ли повторная пропитка? Насколько глубоко пропитывается рукоять?

После пропитки надо ее еще тряпочкой полировать пока не засохнет – не все время конечно но иногда. Лучше не трогать после пропитки – свойства дерева меняются – оно уже не сухое, что ли, и не всегда получается отполировать мелкими шкурками до такого же блеска, особенно мягкое дерево типа макори. Всегда хорошо несколько дней подождать перед вымачиванием, поиграть ножом, чтобы если что не нравиться подправить до ошкуривания.

После ошкуривания естественно надо еще олифой обработать, но пропитывать по новой наверно не обязательно, потереть сверху вполне достаточно, чтобы верхний слой восстановить.

Попробуйте варить масло. Сделать пару дырочек в банке пивной, пиво вылить, масло налить, и на огонь. Рецепт для открытого воздуха, так как когда масло дойдет до кондиции, оно начнет дымить и вонять. Наверное, вода освобождается из молекул или еще чего, но масло густеет в разы. Как не самый жидкий мед становится. По идее, вы получите натуральную олифу. Отверстия большими не делайте, давление должно быть, иначе температуры не хватит. Я делал на сухом горючем в ведре с песком.

KnifeHelp

/ Пропитка рукояти

• Главная
• Анатомия ножа
• Ножны
• Мастерская
• Материалы
  • Ножевые стали
  • Металлы
  • Дерево
    • Обработка дерева
      • Сушка.
      • Пропитка рукояти
    • Породы дерева
  • Другие материалы
• Процесс изготовления
• Заточка
• Темляк
• Ковка
• Дамасская сталь
• Булат
• Мокуме Гане
• Ювелирное дело
• Травление
• Химия
• Ножевой бой
• Ножевые интернет ресурсы
• Онлайн магазины
• Чертежи
• Книги
• Делаем первый нож
• Национальные ножи
• История ХО
• Нож. Общая информация.
• Knifehelp благодарит
• Последние обновления

Средства для пропитки рукоятей ножей.

Льняное масло – масло, полученное выжимкой из семян льна.

Где взять? : Аптеки,художественные магазины, стоительные магазины. Пищевое лучше не использовать, оно недостаточно очищено, и дольше полимеризуется. Есть в продаже, по крайней мере в Эстонии, и готовые смеси – с скипидаром, березовым дегтем.

Применение : горячая и холодная пропитка. Для лучшего впитывания можно использовать расствор с живичным скипидаром.

Недостатки: сильно темнит дерево, особенно при горячей пропитке.

Олифа – плёнкообразующе вещество (прозрачная жидкость от жёлтого до вишнёвого цвета) на основе растительных масел, подвергнутых термической обработке, либо алкидных смол. Олифа хорошо смачивают дерево и металл.

Где взять?: Строительные магазины.

Применение: горячая, холодная пропитка. Финиш.

Тунговое масло – масло, получаемое из семян (орешков) тунгового дерева.

Где взять?: Интернет магазины, строительные магазины.

Плюсы : не темнит дерево, в отличии от льняного масла.

Применение: горячая и холодная пропитка, финиш после льнянки – быстрее сохнет.

Масло для полока – специально подобранная смесь масел для пропитки деревянных поверхностей парной в банях.

Где взять?: Строительные магазины.

Плюсы: не темнит дерево, в отличии от льняного масла.

Применение : горячая и холодная пропитка. Есть мнение, что масло для полока полностью не полимеризуется (не высыхает) По этой причине необходима финишная обработка карнаубой, напимер, или Danish Oil.

Carnauba wax (Воск карнауба) – выделяется листьями бразильского дерева Copernica Cerifera (пальмовое) для того, чтобы закрыть путь испарению влаги из дерева и листьев. Бразильцы часто называют его “Деревом жизни”. Для получения воска листья срезаются с сентября по март.

Самый твердый и тяжелоплавкий натуральный воск.

Где взять? : Интернет магазины, магазины для ножеделов.

Один из способов : при помощи фена на рукоять «накапывается» воск. При этом прогревается и сама рукоять. Затем используется «Дремель» или дрель. С помощью кружка для полировки, на самых больших оборотах, но – не надавливая сильно, воск втирается в поверхность. При этом он должен плавиться от трения.

Воск пчелиный

Где взять? : Проще всего – спросить на рынке. Там,где торуют медом.

Применение : добавление в составы для пропитки.

Недостатки : если рукоять «финишированна» пчелиным воском, то летом,при высоких температурах, воск плавится, рукоять становится липкой.

Danish Oil – Состав : тунговое масло (tung oil), и несколько видов искусственного и растительного масел

Где взять? : Интернет магазины, магазины для ножеделов.

Применение : финишная обработка.

Служит для упрочнения обрабатываемой поверхности, подходит для всех типов дерева. Придаёт дереву красивую, прочную и стойкую к гниению поверхность. Способ прост, и описан на упаковке. Тканевым тампоном наносится слой Danish Oil.
Обработку повторяют 3 раза по следующей схеме: нанести на поверхность дерева, остатки обтереть, дать просохнуть, после третьего раза отполировать.

Щеллак – собственно говоря, используется расствор щеллака в спирте. Издавна применялся для покрытия музыкальных инструментов. Дает твердую, устойчивую блестящую пленку. Но, с блеском можно бороться, обработав «стальной» ватой, например. Продается и готовый расствор щеллака с добавлением силикона. Это – по мнению многих, еще лучше, но, я, пока не испытал.

Где взять? : Интернет магазины, магазины для ножеделов, художественные магазины.

Один из способов пропитки льнянкой .

Нож готов, рукоять полностью очищается. Я сначала обрабатываю «металлической» ватой, а потом прохожусь по рукояти насадкой – щеточкой , дремелем.

Затем кидаю нож в морозилку. Для чего? При заморозке воздух в порах дерева сжимается, и, при попадании в теплое масло , этим маслом замещается, обеспечивая более глубокую пропитку.

Пока нож мерзнет, ставлю на плиту кастрюльку с водой, а в нее – на тряпочку – еще один сосуд, подойдет и банка от пива, с отрезанной верхней частью. Что будут в сосуде – это Вам решать.

В этом случае –смесь – 70 процентов масла, и 30 – воска пчелиного.

Водичка закипела, доводим температуру масла/смеси до 55 градусов, примерно. Почему нельзя больше? А для страховки. Большинство ножевых рукоятей собираются на эпоксидных смолах. А они, смолы эти, ну очень не любят высоких температур. У большинства распространенных смол верхний рекомендуемый предел – 60 – 75 градусов. Вот и не будем его превышать.

Достаем нож из морозилки, булькаем его в масло, выключаем плиту, и наслаждаемся видом мелких пузырьков, выходящих из пор дерева.

Когда пузырьки перестают иди, достаем нож, и повторяем процесс – нагрев масла, охлаждение ножа.

Пузырьков уже меньше. Оставляем нож в масле на сутки.Можно, за это время и подогреть масло разок – другой.

Потом нож достаем, протираем тряпочкой, и забываем его на солнышке, или в теплом месте – на недельку. А через недельку – финиш. Карнауба, даниш ойл, щеллак, тунговое масло, или еще что… И полировка на фетровом кружке, или вручную – тряпочкой.

Knife Life

Форум любителей холодного оружия

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]

Пропитка рукоятей, или Чайник за работой.

Silver

Чайник – это я. Не простой, конечно, а высокотехнологичный, Bosch . Такой вот: Итак, После нескольких ночёвок в воде, рукояти моего ножа «Кефаль» (от “Златко” – http://russiantreasures.narod.ru/traveling_knives_rus.htm) явно стало не по себе – лак, которым она была, судя по всему, покрыта – облез, а чем было пропитано дерево – мне неизвестно, вполне возможно – ничем. Высушив нож на батарее, я стал подумывать, чем бы пропитать рукоять, что б «на века» . Оговорюсь сразу – эстетические аспекты меня мало беспокоили – нож рабочий. На глаза попалось льняное масло, и идея родилась сама собой: устроил водяную баню, в подходящую баночку опустил рукоять и поставил вариться (точнее – вымачиваться при температуре около 100С) на несколько часов. Масло давало довольно резкий амбре, причём явно на любителя – задействовал вытяжку, стало полегче. Сколько надо проводить такую процедуру – я не знал, и закончил часа через 3-4. Дерево немного потемнело (не очень равномерно). Т.к. эксперименты по вымачиванию ножа в воде в течении ночи были домашним строго запрещены, результаты пропитки остались для меня во многом неизвестны. И, для верности, я решил пропитать рукоять ещё и воском. Сказано – сделано: добыты церковные свечи, но тут… запах у них, как вы понимаете, специфический. Да и вообще, строго говоря, – неизвестно, только ли они из воска. Я уже молчу об этических соображениях. Тогда в ближайшем ларьке с вывеской «МЁД» был приобретён брусок воска, грамм 150. В тот же день он был расплавлен на водяной бане, и рукоять оказалась в жидком воске. Т.к. я понятия не имел – сколько нужно её там мытарить, было решено действовать в несколько приёмов, общей продолжительностью часов 5-7. Осмотр дерева после промежуточного этапа мало что дал – пропиталась, да, но что является целью? Как должно выглядеть дерево? Должна ли быть явно видимая плёнка? Вопросов было много, и рукоять отправилась париться дальше. К тому же, почему-то с одной стороны рукояти покрытие получилось гораздо более «жирное» на вид и на ощупь (нож вываривался в вертикальном положении). Было решено чередовать восковую баню и просушку ножа на батарее. Но вопрос, сколько, собственно, его надо высушивать – снова был открыт. Решил положиться на свои визуальные оценки. Визуальные оценки мало что дали , тогда, подсушив рукоять на батарее, и дав ножу остыть при комнатной температуре, отправил его в морозилку, для сушки. Сначала – на 5 минут. Затем – в воск, пузырьков (которые я рассматривал как косвенный признак того, что рукоять продолжает пропитываться) уже было гораздо меньше. Через некоторое время, когда их (пузырьков) стало совсем мало, операция «батарея-комната-морозилка» повторилась. На этот раз было решено поморозить подольше. Затем – опять в воск. Пузырьков поначалу вообще не было, а на рукояти образовался слой воска – «сконденсировался». Через некоторое время «конденсат» растворился, но пузырьков почти что не было. Подума, что кашу маслом, т.е. воском, не испортишь, подождал, поварил ещё – пузырьки так и не появились. Для пущей верности было решено повторить эрзац-сушку и квази-заморозку ещё раз. Пузырьки уже не появлялись вовсе, и я счёл пропитку законченной. Затем нож полежал неделю на батарее, просыхал. После этого ножу, похоже не страшна водная стихия, и запах был поначалу – фантастический. Сейчас аромат куда-то делся. Выветрился, наверное . Санкт-Петербургский ножевой Клуб Вакуумная пропитка в домашних условиях. (R) Вакуумная пропитка в домашних условиях. (R) Сообщение Andrzej » Вт ноя 26, 2013 14:07 Re: Вакуумная пропитка в домашних условиях. (R) Сообщение Starypios » Ср ноя 27, 2013 22:53 Re: Вакуумная пропитка в домашних условиях. (R) Сообщение Andrzej » Ср ноя 27, 2013 22:57 Re: Вакуумная пропитка в домашних условиях. (R) Сообщение Starypios » Чт ноя 28, 2013 0:25 Re: Вакуумная пропитка в домашних условиях. (R) Сообщение apgspb » Чт ноя 28, 2013 12:58 Сегодня я буду “плохим” полицейским. Можно? 😀 У меня большие сомнения в возможностях вакуумной технологии. По ссылке, только слова. Без результатов. Совсем не факт, что вакуум прочистит поры и вытянет “органику” из дерева. К примеру, курительные трубки, для которых наличие “гадостей” в дереве более критично, вакуумным способом не чистят. Не получается. Вакуумная сушка древесины- это просто ускорение обычной сушки влажной древесины, по технологии нагрев-вакуум. Мы куда-то спешим? Re: Вакуумная пропитка в домашних условиях. (R) Сообщение Bambr 11 » Чт ноя 28, 2013 13:30 apgspb писал(а): Сегодня я буду “плохим” полицейским. Можно? 😀 У меня большие сомнения в возможностях вакуумной технологии. По ссылке, только слова. Без результатов. Совсем не факт, что вакуум прочистит поры и вытянет “органику” из дерева. К примеру, курительные трубки, для которых наличие “гадостей” в дереве более критично, вакуумным способом не чистят. Не получается. Вакуумная сушка древесины- это просто ускорение обычной сушки влажной древесины, по технологии нагрев-вакуум. Мы куда-то спешим? Re: Вакуумная пропитка в домашних условиях. (R) Сообщение Andrzej » Чт ноя 28, 2013 13:31 Re: Вакуумная пропитка в домашних условиях. (R) Сообщение apgspb » Чт ноя 28, 2013 19:37 Умные слова про стабилизацию древесины я тоже знаю 😀 Вы сколько угодно долго можете держать деревяшку в вакуумной камере с маслом, толку не будет никакого. Вернее, это тоже самое, что просто варить дерево в теплом масле. Вакуум просто понизит температуру кипения. Вакуумную обработку древесины придумали англичане в 18мохнатом году и ничего нового с тех пор в этой технологии не изменилось. Если говорить о промышленной пропитке, то на пальцах физика процесса выглядит так: Деревяху нагревают , откачивают воздух, за счёт пониженного давления вода “в сосудах” начинает интенсивно испаряться.Потом быстро, пока не остыло заканчивают масло. Пар в капилярах деревяхи остывая затягивает в них масло. Это все в теории, а на практике замучиетесь подбирать режимы температуры и давления. Вода в дереве находиться не только в капилярах но и в клетках. Не тот режим, и вместо “просушки” получите “усушку”. Вакуумная технология экономически выгодна, только при массовой обработке кубометров пиломатериалов. Когда можно потратиться на опытные образцы. И когда время=деньги. Re: Вакуумная пропитка в домашних условиях. (R) Сообщение Циркач » Чт ноя 28, 2013 20:04 Re: Вакуумная пропитка в домашних условиях. (R) Сообщение apgspb » Чт ноя 28, 2013 20:31 Вакуумная пропитка в домашних условиях. (R) Сообщение Andrzej » Чт ноя 28, 2013 22:27 Re: Вакуумная пропитка в домашних условиях. (R) Сообщение Циркач » Чт ноя 28, 2013 22:35 Re: Вакуумная пропитка в домашних условиях. (R) Сообщение Andrzej » Чт ноя 28, 2013 22:54 Re: Вакуумная пропитка в домашних условиях. (R) Сообщение apgspb » Сб ноя 30, 2013 15:31 Зря я упомянул про трубки. Они к теме не имеют никакого отношения. Бриар на ножики никто не использует. А “впитывающие” свойства у разных пород дерева разные. Неудачный пример, и т.д.и т.п. Забудьте. Ладно. Не хочется, но раз начал, то . Если просто поофтопить не по теме, то мне придется признаться в своей “глупости”. Типичная история. Покупаем вещь за 50 и хотим сделать из нее за 1000 Дело было так. Были у меня трубки известного производителя, но из низшей линейки. При изготовлении этих трубок данный производитель применил какую-то химию для очистки бриара. И при курении запах “химии” добавлял ноты ко вкусу табака. Терпимо, но некомельфо. Проклятые юные техники из пайклуба разработали технологию по очистки трубок. Вывариваем в масле (трубки в банку с маслом, банку в кастрюлю с водой, дабы масло не закипело) потом вымачиваем трубки в жидкости от зажигалок, чтобы убрать масло из древесины. Это я все проделал, но трубка чуть “ужалась”. Отверстие под мундштук пришлось немного расточить. Поэтому следующую трубку я обрабатывал в “вакууме”. Но небольшая деформация все равно появилась. Вероятно, “воздух вышел- шарик сжался”. Шутка. Что там на самом деле происходит в дереве, понятия не имею. Короче, результаты мне не понравились ни по “вкусу” трубки ни по “цвету” . Экспериментировать мне надоело. Сейчас эти трубки валяются где-то без дела. По глубине пропитки- одну из вареных трубок я распилил, пропиталась она на всю глубину. Вакуумную трубку не пилил, но до пропитки она плавала в банке с масле, после пропитки -тонула. Но это бриар, с другим деревом все может быть по-другому. Re: Вакуумная пропитка в домашних условиях. (R) Сообщение apgspb » Сб ноя 30, 2013 15:33 Re: Вакуумная пропитка в домашних условиях. (R) Сообщение Andrzej » Вс дек 01, 2013 0:25 Re: Вакуумная пропитка в домашних условиях. (R) Сообщение Циркач » Вс дек 01, 2013 1:07 Никакого возмущения не будет. Мы на серьезном Форуме, где люди деловые и открытые. На вопрос могут дать ответ. Так вот. Понятие стабилизации древесины сейчас трудно найти в каких-то официальных источниках поскольку терминология не отработана. А так же важна правильная постановка вопроса. Давайте разберемся. Я сейчас буду рассуждать с точки зрения ножевщика. Но, возможно, мои рассуждения подойдут и для тех, кто просто что-то другое делает из древесины. Например, как-то на одной из ножевых выставок к моему стенду подошла одна симпатичная девушка, ее заинтересовали рукояти моих ножей из стабилизированной анакролом различного цвета капов клена и каштана. Она оказалась резчиком по дереву, задумала сделать шахматы. Что есть стабилизация древесины? Мне думается, что это технология (операция, процедура) приводящая к тому, что древесина после определенной обработки сохраняет свои физико-механические свойства. Т.е., древесина стойко переносит различные перепады влаги и температуры, а так же, в некоторых случаях (зависит от породы дерева) улучшается прочность. Самый старый и простой способ – пропитка древесины в масле, жире, воске. Когда-то давно, лет тридцать назад, я сделал жене набор ножиков на кухню. Она просила на рукоять непременно дерево, т.к. это единственный материал, ИМХО, который “любит руку”. Но сохранить в кухонных условиях рукоять очень трудно. Потому я воспользовался старым дедовским методом – проварил рукояти в натуральной олифе 15 минут. Древесина – орех. Тридцать лет прошло. Не единой трещины. Хотя она любит кидать их в посудомоечную машину. Второй способ – вакуумная пропитка маслом. Можно льняным. Сейчас есть рафинированное, для художников, не воняет. Но лучше – тунговым. Полимирезируется быстрее. Им когда-то индейцы пропитывали свои пироги, после этого их даже жучок не ел. В наше время, относительно недавно, стала популярная стабилизация различными полимерамиЮ герметиками. Их много, перечислять не буду. Наши отечественные – это Анакрол и Анатерм. Причем, их есть много разлиных модификаций. Одна из задач герметиков – заделывание микротрещин в металлических изделиях. Например на этикетке для Анакрол90 так и нарисована – головка блока цилиндров. С помощью вакуума загоняется в изделие анакроланатерм на некоторое время. А потом изделие внимают и подвергают термообработке. Иногда вакуумирование чередуют с нагнетанием избыточного давления. Во всех случаях физика этого процесса, если говорить о стабилизации древесины, проста: жидкость вытесняет из межклеточного пространства воздух и влагу, заполняя собой. Масло потом высыхает, полимирезируется, а герметики отвердеют под воздействием температуры. Самое главное, что древесина во всех случаях, после всех вышеперечисленных видов на ощупь остается древесиной. При пропитке древесины маслом горячим способом я тоже замечал, что древесины несколько сжимается. А вот при пропитке вакуумом этого не наблюдал. Что касается трубок. Ничего не могу сказать. Не приходилось. Но советовать стабилизировать полимерами, герметиками не буду. Все же трубка! Хотя. По классу вредности анакроланатерм, например, не вреднее клея ПВА. А вот для рукояти АнакролАнатерм – самое то! Рукоять из такой стабилизированной древесины становится более плотная, прочная, стойкая к воздействию влаги и перепадам температуры. И если еще учесть, что специальные жирорастворимые красители позволяют подчеркнуть и украсить текстуру, то что еще нужно в нашем деле? А вот из бриара рукояти не делал. Трубки бриаровые есть. Коллекция, с десяток. Красивейшая древесина. Вот найти бы брусочек 110х30х30 хотя бы. На рукоять. Читайте также:  Рыбалка на Оби: особенности ловли рыбы на реке в разную пору года Оценка статьи: (пока оценок нет) Загрузка... Сохранить себе в: Пропитка рукояти ножа маслом и воском, Вакуумная пропитка Ссылка на основную публикацию