Как правильно сделать ленточный фундамент для забора своими руками

Как сделать ленточный фундамент для забора

Фундамент является самой важной частью любого сооружения, будь то дом или обычный забор. Чтобы сооружение стояло долгие годы, фундамент должен быть прочным и надежным. Установкой фундамента занимаются специалисты в этой области, но и своими руками его сделать очень легко, особенно если это основа для забора.

Как правило, для забора заливают ленточный фундамент – это полоса, представляющая собой замкнутый контур прямоугольника, залитая железобетоном, обеспечивая при этом устойчивость и равномерное распределение веса конструкции по всей площади фундамента. Есть два варианта заливки ленточного фундамента под забор – это нанять мастера или сделать его своими руками. Стоимость заливки варьируется от 15 до 30 тыс. руб. Выгоднее залить самостоятельно. Как правильно залить ленточный фундамент под забор, мы расскажем в нашей статье.

Обычно ленточный фундамент разделяют по глубине закапывания:

Для забора подойдет ленточный малозаглубленный фундамент.

Помимо типов, различают еще и виды ленточного фундамента:

  • кирпичный. Сначала в яму заливается раствор, примерно 5-6 см глубиной, после кладется кирпич или камень. Стоит отметить, что для камня нужна прослойка раствора меньше, чем для кирпича;
  • бутовый. При использовании этого вида ленточного фундамента потребуется больше песка, так как каждый слой бута необходимо утрамбовывать вместе с песком для большей прочности;
  • бутобетонный. Этот вид считается самым прочным и долговечным. Наполнитель может быть любой – битый кирпич, щебень, битый камень (гранит, известняк).

План работы

На начальном этапе нужно составить четкий план действий, следовать которому вы будете на протяжении всей заливки. Это нужно для того, чтобы ничего не забыть в процессе работы. Примерно план выглядит так:

  • подготовка всех необходимых инструментов;
  • закупка необходимых материалов;
  • разработка чертежа конструкции;
  • разметка территории;
  • приготовление траншеи;
  • подготовка опалубки и ее установка;
  • установка арматурного каркаса;
  • бетонирование;
  • работы по завершении монтажа ленточного фундамента.

Рассмотрим каждый этап подробнее.

Подготовка инструментов

Чтобы залить ленточный фундамент, вам потребуется:

  • железо, лучше использовать листовое;
  • доски или фанеру, как альтернатива, можно использовать листы OSB;
  • рулетка;
  • шуфельная лопата;
  • бетономешалка;
  • уровень;
  • арматурные прутья;
  • деревянный молоток;
  • сварочный аппарат;
  • леска или веревка, если нет ничего подходящего, можно использовать проволоку;
  • мастерок;
  • строительный простой карандаш;
  • электрический лобзик;
  • полиэтиленовая пленка;
  • саморезы.

Это примерный список необходимых материалов. Он может отличаться от того, который вы составите для себя.

Приобретение материалов для замеса фундамента

При покупке бетона и связующих, приобретайте только качественные материалы, экономия в данном случае неуместна. Итак, вас понадобится:

  • цемент, лучше, если это будет Портландцемент или цемент марки М-500, отличающийся особой крепостью;
  • гравий или щебень;
  • вода;
  • песок.

Все ингредиенты смешиваются либо в бетономешалке, либо в большом корыте. Если нет ни того, ни другого, то прямо на земле, подстелив рубероид или пленку. Лучше, конечно, иметь специальную «посуду».

Разработка чертежа конструкции

Для того чтобы сделать чертеж, необходимо знать размеры забора. Также нужно определиться с видом ленточного фундамента – для каждого вида своя глубина. Итак, необходимые замеры:

  • длина забора;
  • ширина забора;
  • глубина фундамента;
  • диаметр столбов.

Разметка территории

После того как вы построили чертеж, необходимо провести разметку территории, чтобы выкопать фундамент. Предварительно на месте будущего забора выкорчуйте все пни и сорняки, уберите весь мусор. Для разметки вбейте колья в тех местах, где вы планируете установить забор. К кольям привяжите веревку или нитку. Это нехитрое приспособление поможет вам сделать разметку ровно. Именно от правильности разметки зависит, как вы установите забор.

Приготовление траншеи

Глубина траншеи напрямую зависит от погодных условий вашего региона. Так, если вы находитесь в южной части нашей страны, то глубина траншеи должна быть примерно 70-85 см. для других регионов при расчете глубины траншеи нужно отталкиваться от глубины промерзания почвы. После того как вы определились с глубиной траншеи и разметкой, можете смело ее выкапывать.

Подготовка опалубки и ее установка

После того как вы выкопали траншею, можете приступать к сооружению опалубки и ее установке. Для того чтобы соорудить опалубку, вам потребуются:

  • доски или фанера;
  • простой карандаш;
  • рулетка;
  • бензопила.

Основа опалубки – это доски толщиной 25-30 мм. Из досок сооружаются щиты, из которых потом выстраивается своеобразная коробка. Она нужна для того, чтобы на протяжении всего застывания ленточный фундамент держал заданную форму. Длина опалубки будет равна длине выкопанной траншеи.

Установка арматурного каркаса

Установка арматуры производится почти одновременно с установкой опалубки. Перед установкой соберите каркас из арматуры, так как устанавливать правильно именно каркас. Если у вас нет готового проекта каркаса, ничего, собрать его можно следующим образом: крепите между собой вертикальные и горизонтальные прутья арматуры с помощью сварки. Количество прутьев как вертикальных, так и горизонтальных зависит от глубины фундамента под забор. Соответственно, чем глубже ленточный фундамент, тем больше нужно прутьев.

При сварке арматуры соблюдайте шаг арматуры – расстояние между горизонтальными прутьями. Как правило, шаг не превышает 30 см.

Бетонирование

После монтажа арматуры можно приступить непосредственно к заливке фундамента. Лучше всего распределять бетон равномерно, слоем примерно в 15-25 см, раскидывая его лопатой или выливая из бетономешалки. Обязательно бетон нужно класть плотно, чтобы не образовывалось воздушных подушек. Чтобы избежать образования пустот периодически простукивайте стенки опалубки. Чтобы бетон был цельным, высота его струи (если вы используете бетономешалку) не должна превышать 140 см. Лучше сделать желоб, по которому бетон будет стекать непосредственно к месту заливки.

Чтобы правильно произвести расчет ленточного фундамента под забор, воспользуйтесь специальным калькулятором: http://stroysvoimirukami.ru/raschet-lentochnogo-fundamenta/

Завершение работ

После того как вы залили ленточный фундамент, оставьте его застывать. Для полного «созревания» нужно, в среднем, 28 дней при температуре 15-18 градусов. Но если дни стоят теплее, то и застынет фундамент, соответственно, быстрее.

Для того чтобы установить забор с кирпичными столбами на ленточном фундаменте, уложите гидроизоляцию и обязательно сделайте прослойку между кирпичом и бетоном. Это необходимо для того, чтобы кирпич не разрушился под тяжестью забора. Чтобы уменьшить воздействие на кирпич, достаточно подложить железные уголки или полностью сделать металлическую опору. Чтобы вы увидели, как сделать забор с кирпичными столбами, предлагаем вам просмотреть видео:

Если же вы хотите установить забор из профнастила, то в этом нет ничего сложного. Профнастил отличается легкостью и прочностью, поэтому перед его установкой не требуется никаких дополнительных укреплений. Предлагаем вам просмотреть видео по установке забора из профнастила:

Чтобы вы могли рассмотреть все нюансы монтажа ленточного фундамента под забор, предлагаем вашему вниманию видео:

Разбираем поэтапно, как сделать прочное ленточное основание для забора

Ленточный фундамент для забора представляет собой сплошную полосу из бетона, которая заливается по всей длине либо фасаду будущей ограды. Считается отличной защитой конструкции от деформации.

Такое основание хорошо противостоит большим нагрузкам. При соблюдении технологии монтажа в разы продлевает срок службы сооружения. Следуя рекомендациям мастеров, можно сделать его и своими руками.

К какому забору подходит «лента» в качестве фундамента

Такой фундамент ставится в случаях, когда нужно сделать надежное основание под тяжеловесное ограждение. К таким относят:

Фото: ограждение из профлиста на ленточном основании

  • бетонные;
  • из массива дерева;
  • комбинированные варианты.
  • Подойдет для участков, где нет возможности обустроить глубокий столбчатый фундамент.

    Заглубленная лента станет прочной основой на слабых почвах, незаглубленная – на твердой, устойчивой земле.

    Преимущества и возможные недостатки

    Достоинства такого фундамента:

    1. Высокая прочность при небольшой глубине заложения.
    2. Устойчивость к механическим нагрузкам, воздействию среды.
    3. Качественно залитая цельная бетонная лента продлевает срок эксплуатации забора на десятилетия.
    4. Основу при необходимости можно усилить трубами, металлическим уголками.
    5. Ленту, выступающую над уровнем грунта, облицовывают камнем, что делает конструкцию красивее.

    Фото: 3D модель заложения ленты

    Из недостатков – это большие траты материалов, а значит и высокая стоимость сооружения. При большой площади строительства потребуется привлекать спецтехнику, 2–3 помощников.

    Виды ленточных оснований

    1. Сборные . Для обустройства используются сплитерные блоки, искусственные или натуральные камни. Монтажа несложен и сокращается по времени в разы. При возведении допускаются небольшие отклонения в размерах. Важно, чтобы фундаментный материал был прочен и устойчив к влаге.
    2. Монолитные . Для тяжелых сооружений с большой несущей способностью. Их создание трудоемко, требует опыта в строительстве, большого расхода материалов.

    • a — из блоков: 1 — отмостка, 2 — обратная засыпка грунтом.
    • б — монолитный: 1 — насыпной грунт, 2 — монолитный бетон.
    • в — кирпичный: 1 — кирпичный фундамент, 2 — обратная засыпка грунтом.
    • г — на пучинистых грунтах: 1 — песчано-гравийная смесь, 2 — щебень или гравий, 3 — песчаная подушка.
      • I — из блоков
      • II — монолитный
      • III — из кирпича.

    В зависимости от используемого сырья выделяют ленту:

    • кирпичную;
    • железобетонную;
    • бутобетонную;
    • грунтоцементную;
    • каменную.

    По способу углубления в грунт бывает трех видов:

    1. Заглубленная . Строится ниже точки промерзания почвы на глубине от 1 м. Причем чем рыхлее земля, тем больше должен быть показатель. Применяется под массивные ограждения из кирпича, камня, бетона, с коваными элементами.
    2. Мелкозаглубленная . Обустраивается на глубине до 50 см на устойчивых грунтах. Подойдет для высоких заборов из профнастила, евроштакетника, дерева, сайдинга. В качестве столбов берутся профильные трубы, бетонные или винтовые сваи.
    3. Незаглубленная . Точка опоры основания совпадает с уровнем грунта. Подойдет к обустройству на песчаной почве для небольших заборов. Отличный вариант для местности с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Этому фундаменту не страшны силы морозного пучения.

    Ширина будущего основания зависит от веса заборного материала для пролетов. Чем тяжелее, тем шире следует делать траншею. Средний показатель – 40 см.

    Защита фундамента от излишка влаги, обустройство дренажа

    Независимо от применяемого типа ленты, чтобы она служила долго, рекомендуется не пренебрегать обустройством гидроизоляционного слоя.

    Он выполняется двумя способами:

    1. Настилкой рубероида . Бюджетный, быстрый, но не столь надежный способ защиты от влаги, поскольку уже через 2-3 года начинает отслаиваться. Этим материалом выкладывают дно траншеи и покрывают готовое застывшее основание. Для фиксации сверху проходятся смолой или горячим битумом.
    2. Добавлением в бетонный раствор средства типа Пенетрона . Это отличная защита ленточного фундамента любого заглубления. Преимущество его в том, что основание целиком становится непроницаемым для влаги. Пенетрон добавляют в раствор на этапе замеса. Готовое основание не нуждается в дополнительном покрытии гидроизоляционным материалом.

    Если нужно провести заливку фундамента под забор на участках с высоким уровнем грунтовых вод, то следует заранее побеспокоиться о создании дренажа.

    В траншею сверху песчаной подушки укладывается пластиковая или асбестоцементная труба под уклоном диаметром от 8 до 11 см, оба края которой рекомендуется заполнить песком. Это делается для того, чтобы при заливке ленты бетоном раствор не попал в полость трубы. Ниже подошвы фундамента в нескольких местах потребуется вырыть смотровые колодца, куда будет стекать вода из труб при промывке.

    Если же ограждение будет на склоне, то удобнее сделать открытый дренаж. То есть вблизи конструкции вырыть несколько канав, связанных между собой.

    Пошаговая инструкция по созданию ленточного основания для забора

    Чтобы правильно выполнить все этапы работ рекомендуется заранее составить чертеж будущей конструкции, где будет подробно указано размещение, размеры всех элементов, типы материалов и другие величины. Схема позволяет увидеть, с какими трудностями придется столкнуться. При обнаружении ошибок можно будет исправить их еще на этапе проектирования.

    Из инструментов, материалов понадобятся:

    1. штыковая лопата;
    2. уровень;
    3. деревянные колышки и веревка;
    4. доски, фанера, гвозди и молоток (для опалубки);
    5. цемент, песок, щебень, вода (для раствора);
    6. емкость и строительный миксер для ручного замеса или бетономешалка;
    7. прутья арматуры;
    8. столбы.

    В местах установки калитки и ворот ленточный фундамент допустимо заменить столбчатым.

    Определяем размеры, выбираем место

    Перед началом строительства важно не забывать о требованиях СНиП об удаленности ограждений от построек, близлежащих участков, улицы. По возможности получите согласие соседей, чтоб избежать конфликтных ситуаций.

    Если говорить о размерах ленточного фундамента (ширине, высоте, длине), то они подбираются индивидуально исходя из:

    • типа почвы;
    • глубины залегания грунтовых вод;
    • вида секционного материала (большая ли будет нагрузка);
    • количества ворот, калиток.

    Стоит заранее выполнить точный расчет площади основания. В этом поможет следующая формула:

    где k(n) — коэффициент надежности;

    F — предполагаемая нагрузка на основу;

    k(c) — коэффициент условий работы;

    R — сопротивление почвы.

    Такие данные можно найти в специальных таблицах. Если вы сомневаетесь в правильности расчетов, воспользуйтесь упрощенными версиями строительных калькуляторов.

    Выполняем разметку

    Это начальный этап работ. Площадка освобождаем от лишних предметов, мусора, растительности.

    Отличным помощником при разметке станет лазерный уровень. Если же такого нет, то вертикальность углов придется проверять обычным уровнем.

    Выполняем от угла ограждения. В этих местах вбиваем деревянные колышки. Затем монтируем их в точках, где будут устанавливаться столбы через каждые 2-2,5 метра. Между колышками вплотную натягиваем веревку.

    Под ленту лучше сделать внешнюю и внутреннюю разметку, не забывая про отступ в 40-50 см.

    Подготавливаем траншею

    Траншея выкапывается вручную лопатой. Важно соблюдать, чтобы дно по всему фундаменту было одинаково ровным. Для этого грунт с высоких участков переносим на более низкие, чтобы не пришлось его вывозить.

    Читайте также:  Виды заборов для дачи: сравнительный обзор различных ограждений

    Ширину ленты делаем на 20 см больше ширины будущего забора. Глубину подбираем исходя из особенностей почвы региона.

    Чтобы нагрузка лучше распределялась по всей конструкции, в траншеи создаем песчаную подушку. Для этого на дно засыпаем слой песка в 10–15 см, разравниваем, увлажняем водой и трамбуем.

    Подбираем правильно марку цемента

    Надежность и долговечность фундамента напрямую зависят от качества и прочности приготовленного раствора. Поэтому не стоит экономить на бетоне, покупая товар у сомнительного производителя.

    В зависимости от типа забора рекомендуем учесть:

    1. Для ограждений из сварной сетки, профнастила, штакетника, возведенных на твердых почвах, достаточно марки М 100, 200.
    2. Для тяжеловесных ограждений из кирпича, камня, с коваными элементами стоит использовать цемент марки М 250, 300, 400, 500.

    На насыщенных влагой грунтах нужный вариант бетона — М 400 или М 500.

    Оптимальная фракция щебня – 20-30. Песок лучше брать карьерный.

    Рассчитываем количество бетона

    Чтобы точно определить необходимый объем раствора, требуется величину сечения фундамента умножить на его длину.

    Для замеса качественной смеси на 1 куб бетона необходимо:

    • 340 кг цемента;
    • 0,86 куб. м щебня;
    • 1,05 куб. м песка.

    Количество арматуры рассчитывается от ее диаметра.

    Чтобы раствор быстрее твердел и был устойчив к морозу, в смесь добавляют пластификаторы.

    Монтируем опалубку

    Опалубка — щитовая конструкция, которая обеспечивает ленточному основанию аккуратную, ровную и прямую форму. Для изготовления допускается использовать куски досок, фанеры.

  • Высота опалубки должна быть больше глубины фундамента.

    Части досок сбиваем между собой гвоздями. Щиты крепим по периметру траншеи, фиксируя распорками.

    Пользователи часто ищут :

    Устанавливаем столбы

    Еще на этапе проектирования ограждения рекомендуется определить, какой материал для опор будет применяться:

    • дерево;
    • кирпичная кладка;
    • асбестоцементные, бетонные трубы;
    • трубы из металлического профиля.

    Подробное описание каждого из видов, поэтапную установку вы найдете тут:

    Чаще выбирают профильные трубы сечением 60*60 мм. Перед монтажом их обязательно обрабатывают грунтовкой, красят для продления срока службы и защиты от коррозии.

    Под каждый столб выкапываем ямку диаметром не меньше 20 см и глубиной от 1 м. Дно засыпаем слоем щебня, песка. Трубу фиксируем в яме. Вертикальность установки проверяем уровнем.

    Делаем армирование траншеи

    После крепежа опор переходим к армированию. Для этого подойдут прутки диаметром от 8 до 12 мм.

    Опытные строители рекомендуют проволоку связывать между собой в балки, а не варить. При креплении методом сварки каркас теряет гибкость.

    Дно траншеи перед укладкой каркаса лучше выстелить слоем кирпича.

    Армированная конструкция состоит из 4 длинных продольных прутьев, что соединяются поперечно расположенными перемычками. Средний размер ячеек — 33*35 см. Для перемычек всегда берутся прутья меньшего диаметра. Количество, диаметр элементов определяется еще при разработке чертежа будущего ограждения.

    Глубина закладки верхнего, нижнего уровня арматуры — 10 см от верхнего края и соответственно от дна траншеи. Должны быть и выступы по 5 см с каждой стороны. Они необходимы для удобства монтажа внутри траншеи.

    Заливаем ленту

    Выполняется 2 способами:

    1. Беспрерывно . При заливке малой площади.
    2. С технологическим перерывом . Применяется для укладки фундамента под длинные заборы. Бетон заливаем слоями по 20 см. Каждый слой трамбуем. Последующий заливаем после высыхания предыдущего.

    Опалубку снимаем после полного затвердения ленты. В теплое время года для этого хватит и 710 дней, в холодное придется подождать до месяца. Готовое основание обрабатываем горячим битумом. Выполняем обратную засыпку грунта.

    Когда нужно проводить облицовку фундамента

    При возведении каменного, кирпичного, кованого забора выступающая над уровнем земли лента становится частью конструкции, поэтому, чтобы ограждение имело завершенный вид, его нижнюю часть подвергают отделке. Подойдут такие материалы:

    • натуральный или искусственный камень (гранит, песчаник, плитняк);
    • облицовочный кирпич, плитка;

    Фото: забор из профнастила с кирпичными столбами

  • куски цветного стекла (для создания мозаики).
  • В целях экономии применять такой прием как покраска по бетонной поверхности не стоит. Это приведет к растрескиванию раствора.

    Монолитная лента — это надежное основание для забора, которое придаст ему аккуратности и продлит срок эксплуатации на года.

    Как правильно сделать ленточный фундамент для забора

    Забор своими руками — выгодное решение. В этом случае нет необходимости платить посторонним людям: при должном уровне подготовки работу можно выполнить самостоятельно. Одной из самых важных частей конструкции является фундамент. Именно от него будет зависеть прочность и надежность.

    Нормативные документы

    В настоящий момент не существует специальных нормативных документов для частного строительства. При проектировании и возведении можно опираться на СП 45.13330.2012 «Основания и фундаменты». Также могут пригодиться следующие своды правил:

    • СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений»;
    • СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
    • СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика» (сейчас отменен, но подойдет для быстрого определения глубины промерзания грунта).

    Проектируя ленточный фундамент для забора, необходимо учесть сразу несколько факторов, влияющих на размеры конструкции, глубину заложения подошвы и армирование ленточного фундамента под забор.

    Стоит помнить, что в частном строительстве сложно строго придерживаться нормативных документов. Это может привести к перерасходу материалов и сил.

    Виды заборов

    Для начала необходимо учесть тип ограждения. Выделяют три основных варианта:

    Легкие заборы изготавливаются из стоек и немассивных материалов (сетка, пруты арматуры, профнастил, деревянные щиты, штакетник). Такие конструкции отличаются высокой устойчивостью к неравномерным деформациям. Заборы с несплошным заполнением (сетка, пруты, штакетник) также устойчивы к опрокидыванию под действием ветровой нагрузки.

    Средние заборы представляют собой комбинированную конструкцию, состоящую из массивных столбов (кирпич, камень, бетон) и более легкого заполнения (профлист, пруты арматуры, штакетник). Такой вариант требует более надежного основания, поскольку чувствителен к смещениям.

    Третий вид заборов — тяжелые. Они полностью выполнены из бута, бетона или кирпича. Такие ограждения повреждаются при деформациях основания, а также оказывают большое давление на грунт. Сложнее всего подготовить ленту именно под такую конструкцию.

    Основные проблемы при строительстве

    При проектировании забора важно учесть действие двух явлений:

    • парусность при воздействии ветровых нагрузок (опрокидывание);
    • неравномерные деформации основания.

    К последним относятся:

    • усадка грунта (его уплотнение после изготовления фундаментов, участки забора могут опускаться);
    • морозное пучение основания (участки забора могут подниматься).

    Чтобы избежать неприятностей, необходимо принять меры по борьбе с морозным пучением и тщательно уплотнить основание под фундамент.

    Совет! Понять, склонны ли грунты на участке к пучению, можно взглянув на заборы соседей. Если их «повело» в разные стороны, скорее всего виной стало именно это свойство грунта. Стоит смотреть только на ограждения, простоявшие несколько зим.

    Виды ленточных фундаментов

    Классификацию проводят по трем основным признакам. По способу изготовления:

    • Сборный. Отлично подходит для массового строительства, увеличивает скорость работ по возведению.
    • Монолитный. Чаще всего применяется в частном строительстве. Позволяет избежать необходимости нанимать дорогостоящую грузоподъемную технику.

    По глубине заложения:

    • незаглубленные с низкой несущей способностью;
    • мелко заглубленные;
    • глубокого заложения.

    По типу сечения:

    • прямоугольные;
    • т-образного сечения с уширением в нижней части.

    Легкие заборы

    В этом случае нет смысла сооружать глубоко заглубленный фундамент для забора. Это экономически неэффективно.

    Под забор из профнастила подойдет мелко заглубленная лента прямоугольного сечения (глубина заложения — 0,7-1 м). При ее строительстве важно не забывать об основных проблемах: пучении и парусности.

    Ширину фундамента рекомендуется принимать не менее 350 мм. При этом в верхней части в местах жесткого соединения ленты и стоек забора следует укладывать армирующие сетки из прутов диаметром 3-4 мм и размером ячейки 50х50 мм. Защитный слой бетона для оцинкованных сеток составляет 30 мм, для «черных» — 60-70 мм. Такая сетка позволит предотвратить повреждения забора при действии ветра (актуально для конструкций из профнастила и деревянных щитов).

    Стойки забора обычно опирают ниже подошвы ленты и бетонируют. Это позволяет ограждению более эффективно сопротивляться опрокидыванию и подвижкам грунта.

    При заложении подошвы фундамента выше глубины промерзания, необходимо предотвратить пучение. Пошаговая инструкция в этом случае выглядит следующим образом:

    1. Засыпка песчаной подушки толщиной от 30 до 50 см. Замена пучинистого грунта на непучинистый в уровне подошвы позволяет избежать выталкивания конструкции из земли. Песок становится демпфирующим слоем. Он должен быть крупной или средней фракции. Материал укладывается с послойным уплотнением.
    2. Обратная засыпка пазух песком позволяет избежать действия пучения на боковую поверхность фундамента. Требования к засыпке такие же, как и в предыдущем случае.
    3. Укладка дренажной трубы в уровне подошвы (на 20-30 см ниже). Важно соблюдать правильный уклон трубопровода. Максимальное расстояние от дренажа до боковой поверхности ленты составляет 1 м.
    4. Устройство ливневой канализации для организованного удаления лишней влаги с участка.
    5. Утепление и гидроизоляция конструкции экструдированным пенополистиролом.

    Важно! Опорная конструкция под ограждение отличается от таковой для дома тем, что делать утепленную отмостку здесь нет смысла.

    Забор из профнастила на ленточном фундаменте можно строить, не опасаясь морозного пучения, если на участке залегают непучинистые грунты: средний и крупный песок, крупнообломочные породы без пылеватых включений.

    Средние заборы

    Ограждения такого типа плохо реагируют на неравномерные подвижки грунта. Чтобы предотвратить разрушение потребуется уделить большое внимание борьбе с пучением. На прочных непучинистых грунтах можно использовать малозаглубленную ленту.

    В остальных случаях разумно комбинировать ленточный малозаглубленный фундамент с бетонными столбами или буронабивными сваями. Дополнительные опоры располагают под массивными столбами. Глубину назначают так, чтобы она была больше глубины промерзания грунта. Методы борьбы с пучением и парусностью используют такие же, как и в случае с легкими заборами.

    Еще один вариант: столбчатый или свайный фундамент с ленточным ростверком. При этом между бетонной лентой и землей оставляют зазор около 10-15 см, который предотвратит повреждение ленты при выпучивании почвы. Зазор делают двумя способами:

    • Между землей и лентой укладывают слой пенопласта низкой прочности, который играет роль демпфирующего слоя.
    • Перед заливкой конструкции на землю укладывают слой песка толщиной 10-15 см, после затвердевания бетона песок убирают. При этом зазор закрывают листами асбеста (шифера), который предотвратит осыпание грунта.

    Забор из профнастила на ленточном фундаменте при наличии бетонных столбов требует большего внимания, чем легкая конструкция.

    Тяжелые заборы

    Больше всего финансовых и трудовых затрат потребуется на возведение массивного сооружения из кирпича, камня или бетона. Конструкция обладает следующими недостатками:

    • большая масса и высокое давление на грунт;
    • чувствительность к деформациям;
    • парусность, необходимость учитывать ветровые нагрузки.

    В этом случае опирать забор необходимо на надежный фундамент:

    • При хорошей прочности грунта можно использовать мелко заглубленную ленту т-образного сечения. Вариант подойдет для непучинистых оснований. Глинистые грунты потребуют проведения дополнительных мероприятий по борьбе с пучением.
    • В остальных случаях используют заглубленную ленту с опиранием на 20-30 см ниже глубины промерзания.

    Каждые 30 метров в ленте необходимо предусматривать вертикальный температурный шов. Между бетоном фундамента и материалом забора (кирпич, бут) необходимо предусмотреть гидроизоляционный слой. Для этого можно использовать рулонные материалы. Боковая поверхность для защиты от влаги обмазывается битумом в два слоя.

    Подбор ширины фундамента

    Ширину ленты подбирают расчетом. Для этого используют такую же методику, как и при вычислении параметров фундамента для дома. Но важно помнить о ветровых нагрузках. Здание имеет более высокую жесткость, поэтому хорошо сопротивляется опрокидыванию.

    В частном строительстве можно пользоваться приблизительными значениями. В большинстве случаев, построив конструкцию шириной 30-35 см, можно не переживать о надежности и прочности.

    Ленточный фундамент для забора: преимущества, виды и монтаж

    Ленточный фундамент – это сплошная монолитная лента по всей длине ограждения или по его фасаду.

    Лента нужна с той целью, чтобы забор не деформировался на слабых грунтах. Лучшая основа под забор из камня или кирпича – монолитный ленточный фундамент. Это достаточно прочная, долговечная и несложная в использовании конструкция, которая имеет всего один недостаток – немалую цену.

    Для каких ограждений стоит делать такой фундамент

    Даже с учетом небольшой глубины залегания, ленточный фундамент под забор снискал довольно обширное применение и при соблюдении технологии производства имеет длительный срок службы. Его можно построить, сделав имитацию под искусственный камень, а также можно продлить срок его использования, заложив фундамент с добавлением ЖБ конструкций.

    Такой тип фундамента применяют для постройки:

    • массивного ограждения из профлиста;
    • сплошного забора из дерева;
    • каменного забора;
    • кирпичного ограждения.

    Забор на ленточном основании

    Виды фундамента этого типа

    Фундаменты на основе ленты делятся на два основных вида:

    • Сборные — достаточно простые, конструкция допускает определенные отклонения при возведении. Они выполняются из больших и малых блоков. Для их постройки можно использовать как искусственные, так и натуральные камни. Основным требованием к материалу является надежность и влагостойкость.
    • Монолитные — более технологичные, в последние годы получили большое распространение, хотя и требуют значительной культуры строительства и большого количества умений.

    Ленточные основы состоят из таких частей:

    Очень часто для немассивных построек, а также на прочных грунтах, фундаментную подушку не делают.

    Устройство ленточного фундамента

    Выделяют два способа устройства такого основания для ограждений:

    • Первый используется редко. Он состоит в том, что нужно выкопать яму, дно которой засыпается песком. Далее создается опалубка, выполняется армирование и заливка массой из бетона.
    • Второй способ — более привычный и чаще применяемый. Выкапывается котлован, делается опалубка, которая затем бетонируется. Выступает такой фундамент над грунтом на 30 сантиметров.

    Схема устройства ленточного фундамента

    Основные этапы устройства ленточного основания описаны ниже.

    Разметка периметра

    Место закладки фундамента определяется с помощью предметов, имеющихся на любой стройплощадке.

    Для этого нужны:

    • длинная веревка;
    • колья;
    • рулетка;
    • план-схема участка с границами территории, с помощью которого и будет создаваться фундамент для ограждения.

    Выкапывание ямы

    Обычная ширина заглубления — на 20 см больше, чем ширина создаваемого ограждения. Глубина — 50 см. Если делается монолитное ленточное основание для забора из профлиста, то для лучшего сопротивления ветру яму роют с увеличением ширины.

    После того, как котлован будет готов, на его дно засыпается песок — создается так называемая «подушка», которую нужно сильно смочить водой и спрессовать.

    Устройство фундамента

    Теперь выбрать тип укрепления основания:

    1. Без опалубки. В этом случае следующим этапом будет монтаж столбов для забора и крепление их в яме до заливки бетоном. Закрепление делают материалами, имеющимися под рукой: трубами, камнями, кирпичами. Важно, чтобы столбы стояли четко вертикально.
      Далее необходимо обвязать столбы 10-12 мм арматурой. Все стыки необходимо сваривать. Глубина закладки верхнего прута арматуры составляет не менее 10 см от верхнего края будущего основания, нижнего — не менее 10 см от дна ямы.
    2. С опалубкой. Опалубка — это конструкция из обрезной доски, который способствует изготовлению ленточного основания под ограждение ровным и прямым. Создание опалубки обязательно, если забор будет из камня или кирпича — он будет выглядеть более аккуратным.
      Выполняется опалубка крайне просто. Из обрезной доски делают щиты большей высоты, чем глубина выкопанной ямы. Далее щиты крепятся по всему периметру ямы и закрепляются распорками. Армирование ленточного фундамента внутри этого каркаса делают уже после крепления столбов опоры. Основа из арматуры создается таким образом: к вертикальным коротким прутьям приваривают длинные горизонтальные прутья. Получается сетчатая конструкция, которая заполняет всю яму.

    Основание с опалубкой

    Бетонирование

    Бетонирование должно пройти гладко, даже если основание под забор создается собственноручно.

    Есть два способа заливки состава:

    • с технологическими перерывами;
    • без технологических перерывов.

    После полного затвердевания бетона убирается опалубка, и через несколько дней фундамент готов для постройки забора.

    Окончание работ

    После удаления опалубки осуществляют обратную засыпку. Лучше всего для прилегающих слоев применять глину, хорошо ее спрессовывая. Можно взять и песок, смачивая каждый слой водой и трамбуя его.

    Верхнюю часть основания обрабатывают влагостойким составом. Вид гидроизоляции зависит от глубины залегания конструкции и ее последующего применения. При необходимости можно осуществить и теплозащиту.

    Расчет фундамента

    Перед началом работ по созданию ленточного основания нужно определиться с его главными характеристиками:

    • Глубиной залегания – рассчитать достаточно легко. Для немассивного ограждения этот показатель стандартный – 50 см. Для тяжелых конструкций нужно исходить из качественных характеристик почвы и габаритов объекта. Зачастую глубина ленточного основания пребывает на уровне промерзания почвы +40 см. На каждой территории глубина промерзания своя.
    • Площадью основания — вычисляется для того, чтобы определить пропорцию, при которой постройка будет очень прочной и не будет давать усадку. Кроме прочего, при неправильных расчетах строение может быть вытолкнуто наверх пучинистыми почвами.

    Для расчетов используется конкретная формула, которая состоит из:

    • коэффициента надежности (k(n));
    • показателя суммарной расчетной нагрузки на основание почвы (F);
    • коэффициента условий работы (k(c));
    • сопротивления грунта (R).

    Площадь основания должна быть не меньше: [k(n)*F]/[k(c)*R]. Большинство этих показателей собраны в специальные таблицы.

    Размеры ленточных оснований

    Чтобы узнать объем, необходимо показатель сечения основания умножить на длину фундамента. То есть, если сечение равно 0,6х0,8, а длина – 100м, то объем составит 48 м³.

    На один кубометр бетона приходится 340 кг цемента, 1,05 м³ песка и 0,86 м³ щебня, итого общее количество материала будет таким:

    • цемент – 16320 кг;
    • песок – 50,04 м³;
    • щебень – 41,28 м³.

    Расчет количества арматуры выполняется с учетом ее диаметра.

    Узнать полезную информацию об устройстве шпунтового ограждения котлована можно в этой статье.

    О том, как осуществляется строительство забора из профнастила с кирпичными столбами, можно почитать тут.

    Если вы не знаете, какие растения выбрать для посадки живой изгороди, стоит ознакомиться с этой обзорной статьей.

    Монтаж основания своими руками

    Давайте еще раз подробно рассмотрим процесс строительства ленточного основания.

    Разметка территории участка

    Разметка участка – начальный этап создания несущей конструкции какого-либо типа. Чтобы заложить основу, необходимо знать не только комплекс конкретных правил, но и иметь четкое представление, где она будет располагаться.

    На почву наносятся цифровые показатели периметра будущей постройки. Когда это сделано, в углах участка монтируются прутки из арматуры.

    Нужно также убедиться, соответствуют ли углы прямым. Используйте такой инструментарий, как угломер или специализированная лазерная рулетка. Можно выполнить расчеты и старыми проверенным методом – замерами по диагонали.

    После проверки углов берётся шнур и крепится на армирующие изделия. В результате получается внешняя разметка. Подобным образом создается и внутренняя. Только в этом случае нужно учесть отступ в 40 см.

    Прежде чем перейти к последующим работам, необходимо выявить все имеющиеся перепады земельного участка. Цель – обнаружить точку, которая находится ниже остальных. Потом от этой отметки выкапываются ямы. Перепады исключаются.

    Создание фундаментной ямы

    Глубина закладки ленточного фундамента может достигать 40 см, что, в принципе, не является окончательным показателем. Бывают основания, которые закладываются более глубоко. Выкапывая траншеи, нужно проследить, чтобы дно всегда было ровным. Отклонения уровня должны быть наименьшими.

    Выполнение опалубки

    Теперь следует засыпать подушку из песка. Цель – смягчение с последующим распределением нагрузки на несущую конструкцию. Подходящая толщина – 15 см. Слой песка должен быть ровным. После засыпки песка его необходимо спресовать, увлажняя для увеличения надежности.

    Чтобы установка ленточного основания не была трудной, стоит воспользоваться опалубочной конструкцией. Опалубка создаст из бетона необходимую по проекту форму и существенно сократит время, затрачиваемое на это мероприятие.

    Мероприятие по изготовлению опалубки можно провести непосредственно на участке. Место под выполнение этой работы должно быть абсолютно ровным. Сбивание материала проводится с внутренней стороны. Гвозди же вбиваются с внешней. Если все это будет учтено, то опалубка получится ровной, а демонтаж ее будет беспроблемным. Конструкцию нужно сделать выше уровня заливки бетона.

    На видео показан процесс сборки опалубки для ленточного фундамента:

    Усиление фундамента посредством армирования

    На этом этапе возведения ленточного основания необходимо заложить дно кирпичами. Это нужно сделать для установки армирующих частей. Затем используются пруты и вязальная проволочка. Посредством этого мероприятия выполняется повышение прочности каркаса, ячейки которого должны быть 33×35 см.

    Проводится укладка конструкции на дно поверх кирпичей. Если сварить арматуру, то каркас лишится гибкости, поэтому лучше его связать. Выступы готового изделия должны достигать 5 см с каждой стороны. Это необходимо для монтажа внутри монолитной ленты.

    Отверстия для вентиляции и коммуникации

    Нужно взять среднего размера трубу, изготовленную из пластика или асбестоцемента. Привязать ее к основе из арматуры. Внутри заполнить песком, чтобы туда не затек бетон, который потом придется выдалбливать.

    Отверстия коммуникации создаются подобным образом, но их необходимо заложить ниже уровня земли. По завершении строительных работ фундамента они выкапываются и используются по назначению.

    Защита фундамента от влаги

    Независимо от размеров ленточного основания его нужно качественно гидроизолировать, чтобы нейтрализовать разрушающее действие воды.

    Существует два популярных способа:

    • Первый способ более популярный, простой и менее длительный, но менее эффективный. Дно ямы основания выкладывается рубероидом. По окончании заливки и затвердения основа обкладывается им же. Для придания гидропрослойке дополнительной надёжности её покрывают смолой.
      Недостаток состоит в том, что по прошествии 2 лет рубероид отслаивается от поверхности, поэтому работы придется выполнять по новой. Если этот факт проигнорировать, то фундамент разрушится, появится грибок и плесень.
    • Второй метод основывается на использовании современных гидроизоляционных материалов. Хорошим средством является Пенетрон, который применяют независимо от глубины закладки ленточного фундамента и иных важных показателей.
      Существенное преимущество состоит в том, что материал не покрывает поверхность, а делает всё основание непроницаемым для влаги. Усиленная водонепроницаемость сохраняется весь период времени, пока эксплуатируется строение. Пенетрон домешивается в бетонный состав. Количество материала регламентируется инструкцией. Затем он соединяется с другими компонентами раствора: водой, цементом, щебёнкой и т.д. Застывшее основание не требует покрытия.

    Заливка раствора в опалубку

    Применяется бетон М-400. Лучше всего заказать его на специальном предприятии. Самостоятельное производство – пустая трата времени не потому, что у вас не получится правильно изготовить состав, а потому, что его нужно очень много. Из-за этого заливку нужно будет проводить поэтапно, что создаст кучу проблем. Например, появление холодовых мостиков или «холодных швов», которые пропускают холод и сырость.

    Перед самой заливкой нужно проверить, чтобы спецтехника, которая привезла состав на объект, работала нормально, могла обеспечить доступ к любому углу опалубки. Для упреждения непредвиденных обстоятельств нужно запасти ещё один лоток, который может и не пригодится, зато при случае быстро решит появившиеся трудности.

    Состав необходимо тщательно протестировать. Если он суховат, добавить воды и снова перемешать. Во время заливки требуется постоянная прессовка материала. Вибратор глубинного действия или иной подходящий инструментарий нужно подготовить заранее. Вибрация нейтрализует пузыри воздуха.

    Заключительные работы

    Установка ленточного основания осуществлена в соответствии с современными нормами. Но это еще не все, теперь нужно взять мастерок и качественно выровнять поверхность. Как вариант – вибратор, что будет даже лучше. Несколько мест следует проткнуть щупом или армирующим предметом. За счет этого исчезнут излишки находящегося внутри воздуха.

    Пока фундамент застывает, необходимо покрыть его влагоустойчивым составом. Чтобы сверху не было трещин, несущая конструкция смачивается водой. Снятие опалубочной системы лучше проводить через месяц. При хорошей теплой погоде можно разобрать через неделю.

    Как сделать своими руками ленточный фундамент для забора

    Как сделать своими руками ленточный фундамент для забора

    Для чего нужны заборы? Конечно, в первую очередь для того, чтобы обеспечить защиту объектов собственности и четкого выделения границ, в пределах которых находится собственность.

    Таким образом, самое главное – это то, что забору нужно обеспечить надежность и устойчивость. Сделать это можно только лишь при помощи возведения под ним прочного основания, т.е. фундамента, который обеспечит равномерное распределение массы забора по всей его протяженности и направление в землю.

    Самым применяемым из всех типов фундаментов является фундамент ленточный. В зависимости от способов монтажа, он подразделяется на два вида: монолитный и сборный.

    Монолитный вид – это, когда арматурный каркас подлежит связыванию, а затем заливке бетоном непосредственно на месте его установки.

    Сборный вид отличается тем, что используются железобетонные блоки, которые крепятся армированием и бетоном.

    При установке заборов с кирпичными столбами или из профнастила самым рациональным вариантом фундамента является именно ленточный.

    Представляет собой ленточный фундамент железобетонную полосу (поэтому и название у него получилось «ленточный»), которая прокладывается по всему периметру ограждаемого участка и образовывает некий замкнутый контур.

    Ленточный фундамент для забора не нужно будет делать глубокозаглубленным, достаточно – мелкозаглубленного (он монтируется выше, чем глубина промерзания почвы).

    Также не нужно беспокоиться о совместимости с местностью: ленточный фундамент подходит для любого (кроме, торфяного) типа грунта.

    Еще одной их преимущественных сторон ленточного монолитного фундамента является простота его монтажа, никакой сложности не представляет установить ленточный фундамент для забора своими руками.

    Порядок работ по монтажу фундамента ленточного для забора

    Перед тем как приступить к любому виду работ, необходимо тщательно к нему подготовиться, для этого нужно:

    • разобрать поэтапно порядок выполнения работ;
    • подготовить все необходимые инструменты;
    • закупить расходные материалы.

    Поэтапно порядок выполнения работ описан ниже.

    Теперь переходим к подготовке необходимых инструментов. Итак, вам понадобятся:

    • листы OSB для опалубки (в качестве альтернативы можно использовать и доски, и фанеру);
    • арматура, арматурные прутья;
    • распорки (бруски, которые подпирают опалубку);
    • колышки (деревянные или металлические);
    • лопата;
    • лобзик электрический;
    • бетономешалка (если нет, подготовьте емкость для замешивания раствора бетона);
    • киянка (это специальный деревянный молоток);
    • леска (можно заменить веревкой или проволокой);
    • уровень (заменяется отвесом);
    • складной метр (можно применять рулетку);
    • сварочный аппарат;
    • электроды;
    • трамбовка;
    • мастерок;
    • шуруповерт;
    • угломер;
    • простой карандаш;
    • саморезы.

    Теперь предстоит разобраться с расходными материалами для вашего фундамента, это:

    • бетонный раствор или цемент (если цементный раствор вы будете готовить самостоятельно, тогда вам понадобится и гравий);
    • песок;
    • полиэтиленовая пленка;
    • вода (для приготовления бетонного раствора и для смачивания песочной подушки).

    Разметка территории и подготовка траншеи

    Сооружение любого фундамента начинается с разметки территории (участка), по которому предстоит монтировать фундамент.

    Перед разметкой участок необходимо очистить от мусора, удалить всю мешающую растительность, выкорчевать пни и так далее.

    Затем отмеряются участки по размерам, необходимым для забора, на отметках устанавливаются колышки (деревянные или металлические).

    Эти колышки соединяются между собой леской, таким образом, выделяя место для траншеи. Ширина траншеи берется в соответствии с глубиной будущего забора и должна быть примерно на 20 см шире.

    По размеченной территории приступают к рытью траншеи. Слишком глубокую траншею делать не нужно, достаточно от 60см до 80см (ориентироваться необходимо и на перепады поверхности). Также стоит обеспечить и соответствие размеров всех углов, что проверяется уровнемером.

    Траншея под фундамент вырыта

    Те места, где при рытье траншеи образовались ямы или значительные перепады, необходимо устранить. Для этого в проблемные места подсыпается щебень (ни в коем случае не грунт), и утрамбовывают его.

    Подготовка и монтаж опалубки

    Для установки опалубки необходимо предварительно подготовить дно вырытой траншеи.

    На дно засыпают слой песка, он образовывает песчаную подушку. Песок необходимо обильно полить водой, дать немного просохнуть.

    На песчаную подушку по всей ее длине помещают полиэтиленовую пленку. Пленка нужна, чтобы жидкость с раствора бетона не стекла в грунт раньше, чем бетон застынет.

    Когда дно траншеи подготовлено, приступают к изготовлению и установке опалубки.

    Сначала необходимо изготовить щитки опалубки. Для этого на листе OSB отмечают простым карандашом размеры щитков, высота которых включает сумму глубины траншеи и высоту бетонной конструкции над поверхностью. Разрезать лист OSB по отмеченным размерам нужно при помощи электролобзика.

    Полученные щитки опалубки скрепляются друг с другом саморезами (гвоздями сбивать гораздо сложнее, кроме того, опалубку на саморезах впоследствии легко демонтировать с помощью шуруповерта).

    Подготовленную опалубку устанавливают по краям траншеи, щитки фиксируют распорками, чтобы предотвратить колебания щитков при заливке бетона и тем самым исключить нарушение вертикальности конструкции.

    Распорки (колышки) устанавливают между стенкой вырытой траншеи и щитками опалубки, а также скрепляют распорками, стягивая щитки сверху.

    Схема опалубки

    Монтаж арматурного каркаса

    Внутрь опалубки заводится арматурный каркас, в котором три ряда горизонтальных арматурных прутьев. Каждый ряд расположен один над другим. Верхний арматурный ряд прутьев не должен быть ближе, чем на 10 см к уровню поверхности.

    Арматурные горизонтальные прутья соединяются между собой по необходимым размерам согласно траншее при помощи сварки. Получаются длинные прутья. Эти длинные прутья привариваются к вертикальным коротким пруткам. Таким образом, получается структура каркаса в виде ячеек.

    На этапе установки арматурного каркаса устанавливают и опорные столбы в точках, запланированных проектом. Опорные столбы должны быть приварены к арматуре.

    Монтаж арматуры и опорных столбов

    Бетонирование конструкции

    В первую очередь для бетонирования (процесс заливки раствором бетона) необходимо приготовить раствор бетона. Можно купить готовую строительную смесь, а можно приготовить самостоятельно.

    Для того чтобы приготовить раствор бетона, в бетономешалку помещают компоненты: цемент-песок-гравий, соблюдая установленное соотношение 1:3:2. Затем, постоянно перемешивая, добавляют воду до того момента, пока не будет достигнута необходимая консистенция раствора.

    Ни в коем случае не допускается использование слишком жидкого раствора.

    Заливка опалубки бетоном

    Что касается марки цемента, то для фундамента под забор используются самые простые марки: М-200 или М-250. Применять марки выше – нерационально.

    Не лишним будет добавить в бетонный раствор специальную морозостойкую добавку, приобрести которую тоже можно в строительном магазине.

    Когда бетонный раствор подготовлен, можно приступать к заливке опалубки.

    Существует два способа заливки конструкций бетоном, это:

    • беспрерывная заливка бетоном конструкции;
    • заливка бетона слоями (когда схватился один слой, на него наносят следующий).

    Выбор способа заливки зависит от объема бетонирования. Чаще всего объем для заборов невелик, значит заливать бетон можно беспрерывно.

    Раствор бетона аккуратно начинают заливать в опалубку, равномерно распределяя по периметру конструкции лопатой. Обязательно утрамбовывается каждый слой бетона. Для того чтобы не произошло расслоение, поверхность бетонного раствора постоянно смачивают водой и разравнивают мастерком.

    При заливке бетонного раствора нужно максимально улучшать степень утрамбовки, поэтому по щиткам опалубки постукивают киянкой.

    Для определения уровня заливки по всему периметру опалубки необходимо предварительно натянуть леску, на которую равняются, заливая бетонный раствор.

    Когда завершен процесс заливки бетона, конструкция остается застывать.

    Структура ленточного фундамента

    Для защиты забетонированной конструкции от попадания пыли или осадков по всему ее периметру натягивается полиэтиленовая пленка.

    Завершающие работы с фундаментом, выбор забора

    После полного застывания фундамента можно приступать к демонтажу опалубки.

    В описанном случае, когда крепление щитков выполнялось саморезами, демонтаж происходит гораздо быстрее, так как саморезы очень быстро удаляются при помощи шуруповерта.

    Когда опалубка снята, можно переходить к установке забора выбранного вида.

    Вид забора с кирпичными столбами является самым надежным и долговечным. Он, безусловно, требует определенных затрат, которые полностью себя оправдают.

    Также очень популярным является использование профнастила. В нашем случае опорные столбы есть, плюс профнастил – получится самая экономически выгодная глухая конструкция.

    И достаточно солидный и модный вариант – комбинированный забор, т.е. кирпичные столбы и профнастил.

    Кирпичная кладка столбов

    Видео — Ленточный фундамент для забора своими руками


    Забор с кирпичными столбами на ленточном фундаменте

    Перед началом строительства ленточных фундаментов необходимо разобраться с их особенностями, чтобы не наделать ошибок, которые потом невозможно исправить.
    При строительстве фундаментов необходимо придерживаться такой последовательности:

    1. Сделать план забора.
    2. Определиться с глубиной заложения фундамента.
    3. Рассчитать необходимое количество бетона и досок под опалубку.
    4. Заливка бетона с армированием или без него.
    5. Выдержка фундамента.

    Перед началом расчёта объёмов и стоимости строительных материалов на строительство ленточных фундаментов ознакомьтесь с основными требованиями к ним. Ленточные фундаменты строится под капитальные сооружения с большой нагрузкой на основание. Чтобы правильно залить бутовый или бетонный ленточный фундамент для забора своими руками надо предварительно проверить несущую способность грунтов, сделать расчёт материалов, узнать глубину заложения.

    План забора

    Для того чтобы составить рабочий план необходимо измерить длину предполагаемого забора рулеткой с точностью до 1 сантиметра. Такая точность нужна для того чтобы можно было рассчитать не только количество строительных материалов, но и правильно расставить столбы на плане.

    Как рассчитать глубину и ширину траншеи под фундамент

    Что надо знать перед началом строительства? Главные вопросы которые придётся решить это:

    • величина вертикальных и горизонтальных нагрузок;
    • тип грунта;
    • наличие подземных водоносных слоев;
    • узнать глубину промерзания грунта в районе строительства.

    Карта промерзания грунтов

    Вертикальная нагрузка это вес от строительных конструкций и материалов находящихся на фундаменте. Расчёт производится в тоннах/м2 исходя из объёмного веса материалов. Для кирпичного забора в расчёт берётся вес одного кирпича (приблизительно 4,5 кг) и умножается на их количество. Вертикальная нагрузка напрямую связана с несущей способностью грунта и измеряется в кг/см2. Имея общую нагрузку на фундамент, в тоннах на метр квадратный, нетрудно узнать сколько кг/ см2 припадает в каждом конкретном случае. Для этого необходимо разделить нагрузку на площадь в см2.

    Горизонтальная нагрузка может возникать от сильного бокового ветра или от навешенных тяжёлых металлических ворот.

    Для определения типа грунта необходимо выкопать шурф на глубину промерзания и посмотреть на его структуру. Шурф даст общее представление о наличии водоносных слоёв на участке и уровне залегания подземных грунтовых вод.

    Величину промерзания грунта узнайте в любой строительной организации, ведущей строительные работы в вашем районе. Как рассчитать глубину промерзания смотрите в СНиП 23-01-99*.

    Если грунтовые воды подходят высоко к поверхности, внизу траншеи необходимо сделать дренажный слой из щебня или гравия толщиной 200 мм.

    Под какие заборы нужны сплошные фундаменты

    Сплошные ленточные фундаменты строят в том случае, если над землёй будет возвышаться некоторая часть фундамента. Верхнюю часть облицовывают:

    • декоративной плиткой;
    • камнем;
    • штукатуркой.

    На ленточных фундаментах могут устраивать сплошные заборы из профнастила, кирпича, бутового камня. Для этих типов заборов нужно сделать прочное бетонное основание. Особенно это касается заборов с кирпичными столбами. Для них в расчёт берутся геометрические размеры кирпича. Кладку кирпичных столбов делают в 1,5 кирпича или 380 мм. Этот размер и будет шириной для всего ленточного фундамента. С целью экономии материала промежуток между столбами уменьшают по ширине до 200 мм. На него укладывают тело забора шириной в 0,5 кирпича или 125 мм.

    Для того чтобы уменьшить ширину фундамента до 125 мм необходимо применять армирование бетона. Такие меры приводят к удорожанию строительства. Однако современная промышленность нашла выход из положения. Для армирования используйте стеклопластиковую арматуру. Она дешевле металлической арматуры в несколько раз.

    Забор с кирпичными столбами и профнастилом

    Какую марку бетона выбрать

    Для устройства ленточных фундаментов под заборы рекомендуется использовать марку бетона М200. Бетон с маркой ниже М200 используется для лёгких конструкций или подготовки под основание. Чтобы рассчитать марку бетона не надо изобретать велосипед. Этот вопрос давно изучен и надо придерживаться рекомендаций производителей цемента.

    Рецептура для бетона в килограммах и частях

    При самостоятельном приготовлении смеси необходимо обратить внимание на водоцементное отношение и строго придерживаться его. При желании в земле можно сделать бутобетонный ленточный фундамент с использованием речного или карьерного камня. Применение бутового камня существенно уменьшает расход цемента, и в целом удешевляет строительство при сохранении заданных прочностных характеристик. Бутобетонные фундаменты будут служить сотни лет.

    Старайтесь утопить камни в раствор так чтобы они не соприкасались между собой. Между камнями должен быть слой бетона минимум 20 мм.

    Правила приготовления бетонной смеси

    При самостоятельном изготовлении бетонной смеси необходимо чётко следовать установленным правилам:

    1. Сначала готовим воду в необходимом количестве.
    2. В воду засыпаем отмеренное количество цемента и перемешиваем.
    3. В воду с цементов добавляем песок.
    4. В последнюю очередь добавляем щебень, гравий, гальку.

    Во время приготовления раствор бывает или слишком густым, или слишком жидким. Добавьте к нему некоторое количество песка и цемента в необходимой пропорции.
    Очень часто производители цемента дают рекомендации для приготовления раствора в килограммах, как будто у каждого есть дома весы способные взвешивать материалы тоннами. Поэтому переведите весовые соотношения в объёмные. И засыпайте материалы в бетономешалку вёдрами. Это самый удобный способ вести учёт расхода ингредиентов.

    Строим ленточный фундамент шаг за шагом

    При возведении фундамента учтите некоторые нюансы. Если грунты глинистые и стенки траншеи хорошо держатся и не осыпаются, бетонировать в земле можно без опалубки. После заливки бетона в земле на нём сооружают опалубку под необходимые размеры. Но следует помнить, что свежевырытая траншея со временем или под действием осадков может осыпаться. Поэтому заливать бетонную смесь необходимо быстро, не ожидая разрушения стенок траншеи.

    Если грунты песчаные или супесчаные, тогда придётся делать опалубку и в земле и над землёй. Ширина траншеи должна быть такой чтобы рабочий мог стоять в ней свободно хотя бы с одной стороны. Для прочности и жёсткости опалубки в землю вбивают деревянные колья. Щиты стягиваются металлическими стяжками из проволоки. Для того чтобы фундамент был одной толщины между щитами устанавливают деревянные прокладки одного размера. Во время заливки смеси их вытаскивают.

    Опалубка под фундамент

    Если возникает необходимость армирования основание смесь обязательно утрамбовывают вибраторами. Если вибротора нет, замените их стальными пиками из арматуры. Бетонную смесь во время заливки «штыкуют» слоями приблизительно 200 мм.

    Опалубку разрешается снимать на третий день. А делать кладку не раньше чем через 2-3 недели. Бетонная смесь полностью затвердевает через 30 дней, а набирает максимальную прочность через 21 день.

    Пошаговая инструкция строительства ленточного фундамента за 14 шагов:

    1. Обозначьте колышками границы участка и протяните вдоль внешней границы фундамента верёвку или стальную проволоку. Это будет разметка.
    2. Выкопайте траншею на глубину промерзания грунта по рассчитанной ширине. При необходимости сделайте засыпку из щебня или гравия с трамбованием для дренажа. Это делается для отвода грунтовых вод.
    3. Сделайте разметку для столбов и установите их.
    4. Если грунты глинистые и возможен риск проседания тела фундамента, установите в самом низу несколько прутков арматуры диаметром от 8 мм.
    5. Подложите под арматуру небольшие камешки. Она должна быть полностью поглощена бетоном.
    6. Вбейте колья по сторонам выкопанной траншеи на ширину фундамента.
    7. Установите опалубку из досок толщиной минимум 25 мм. Выведите отметку верхней плоскости фундамента и натяните внутри опалубки проволоку. Это будет верхний уровень бетонирования.
    8. Для постоянной ширины бетонного фундамента сделайте прокладки одинаковой длины и установите между досками. Во время бетонирования их надо будет вытащить.
    9. Чтобы тело фундамента не распирало, стяните опалубку проволочными стяжками.
    10. Установите столбы вертикально и укрепите их на местности. Для того чтобы все столбы установить ровно натяните проволоку между крайними столбами.
    11. Залейте бетон в опалубку. Трамбуйте бетон послойно каждые 200 мм.
    12. Выровняйте верхний слой.
    13. Подождите хотя бы неделю и снимите опалубку.
    14. Через три недели разрешается делать кладку на бетонное основание.

    Видео: Фундамент для забора с кирпичными столбиками

    Видео: Технология строительства фундаментов для тяжелых заборов

    Четыре толковых совета:

    1. Не делайте перерывов в работе во время заливки бетонной смеси. Если такой перерыв нельзя устранить не поленитесь закрыть шов мокрыми тряпками и укутать его полиэтиленом, для уменьшения испарения воды.
    2. При угрозе ночных заморозка примените пластификаторы.
    3. Помните, что даже 2-3 см опилок защитят бетон от разрушительного действия отрицательных температур.
    4. Бывают случаи когда необходимо закончить работу раньше срока установленного для твердения бетона. В таком случае применяйте ускорители твердения бетона. Если ускорителей твердения нет возможности купить используйте для этой цели пищевую соду.

    Ссылка на основную публикацию